Zemlja zadivljujućih stepskih prostranstava, u kojoj na mnogo kilometara oko vas možda nećete sresti nijednu živu dušu, i nacionalne tradicije, koji su jaki kao duh mongolskog ratnika, postepeno uzimaju maha na turističkom tržištu kao egzotična destinacija. Na putovanju, glavni pratioci turista svakako će biti jarko i neumorno sunce, prekriveno snijegom planinski lanci i snopove obojenih zastava koje okružuju budističke stupe.
Važne tačke
- Za putovanje u Mongoliju ruski turist nije potrebna viza.
- Iznajmite automobil u regiji u kojoj je Džingis Kan rođen, iskusni putnici nije preporuceno. Kvalitet puteva i stanje ponuđenih automobila ostavljaju mnogo da se požele. Osim toga, lako se možete izgubiti u mongolskim stepama.
- Da biste kupili karte za voz ili autobus za putovanje unutar zemlje, trebat će vam pasoš.
- Razlika u cijenama lokalnih avio karata za Mongole i strance je prilično značajna.
Odabir krila
Direktni letovi za Mongoliju dostupni su iz nekoliko gradova izvan Urala:
- Aeroflot ima planirane letove utorkom, petkom i nedjeljom. Direktan let na ruskim krilima trajat će nešto više od 6 sati, a karta će koštati oko 680 dolara.
- Mongolian Airlines također prima putnike nekoliko puta sedmično. Njihove cijene počinju od 800 dolara.
- Biće mnogo jeftinije leteti avionom Turkish Airlines kroz . Cijena je od 550 dolara; putovanje će trajati 13 sati, ne računajući veze.
- Kinezi lete za Ulan Bator iz Šeremetjeva preko. Cijena ulaznice za Zračni let Kina počinje od 650 dolara.
U Mongoliju možete putovati i vozom. Voz Moskva-Ulan Bator polazi dva puta sedmično sa perona stanice u Jaroslavlju u glavnom gradu Rusije i stiže u mongolsku prestonicu za nešto više od četiri dana. Cijena ulaznice – od 90 USD.
Hotel ili apartman
Najveći deo hotela u Mongoliji naslijedila je republika iz vremena socijalističke stvarnosti. Broj soba od "tri rublje" uglavnom čine stari hoteli u sovjetskom stilu, ali hotele "pet" već odlikuje moderan nivo usluge i udobnosti. Poslednja tačka ogleda se u politici cena, a hotelska soba u prestonici sa pet zvezdica na fasadi koštaće u proseku 150 dolara po noći.
Ako tražite, postoje i moderni hoteli sa 3* u Ulan Batoru, ali cijena po danu čak iu takvom hotelu može šokirati neiskusnog turistu. Soba za dvoje košta 60-100 dolara. Istina, za ovaj novac gosti dobijaju bežični internet, fitnes centar, besplatan prevoz do aerodroma i tuš kabine. Jednom riječju, nove "tri rublje" u Ulan Batoru su sasvim vrijedne više zvjezdica nego što su dodijeljene.
Međutim, standardne opcije smještaja kada putujete u Mongoliju dostupne su samo u glavnom gradu i nekima glavni gradovi. Izvan njih, jedini turistički dom je mongolska jurta. Yurt kampovi su prilagođeni turističkim potrebama i opremljeni su prilično civilizovanim sadržajima. Cijena noćenja u jurti kreće se od 30 dolara za najosnovniji komfor.
Mongoli iznajmljuju i privatne stanove u glavnom gradu, a ova opcija smještaja je vrijedna razmatranja. Apartman sa tri spavaće sobe, koji može udobno da primi društvo od najmanje šest osoba, sa kuhinjom, kupatilom i internetom, lako se može rezervisati na specijalizovanim sajtovima za 40 dolara po danu. Cijene privatne sobe u zajedničkom apartmanu kreću se oko 15 dolara po noći.
Detalji transporta
Mongolija ima dobro razvijenu internu mrežu željeznice, zračne linije i autobuske upute. Svi putevi u zemlji uvijek vode do Ulan Batora, pa se stoga većina transfera odvija tamo.
Autobusi povezuju sve gradove i velike gradove Mongolije. U vozovima je uobičajeno podijeliti na rezervirana mjesta i kupe, koji su poznati ruskim stanovnicima, a najjeftinija su sjedišta. Cijena kupe karte od Ulan Batora do pograničnog grada Zamun-Uud, na primjer, iznosit će oko 20 dolara. Gradove dijeli 750 km.
Unutargradski prevoz putnika obavlja se autobusima i minibusi. Cena karte je minimalna, a prevozna sredstva su potpuno identična ruskim.
Slavuji se ne hrane basnama
Ukratko, hrana u Mongoliji je obilna, porcije velike, a cijene vrlo razumne. Na primjer, ručak od tri slijeda za dvoje u restoranu srednjeg nivoa koštaće 25 dolara, za standardni set "burgera plus krompir i piće" u McDonald'su morat ćete platiti 7 dolara, a možete i grickati u restoranu. kafić pored puta sa svježim kolačima za samo 4 dolara.
Cijene najpopularnijih jela u jeftinim menzama u Mongoliji izgledaju ovako: salata - 1 USD, toplo jelo od mesa - 2,5 USD, supa - 2 USD, čaj - 0,5 USD.
Korisni detalji
- U Mongoliji ima do 260 sunčanih dana godišnje i sunce je na ovim geografskim širinama neobično aktivno. Ne zaboravite ga staviti u svoj kofer krema za sunčanje sa visokim faktorom.
- Iznajmite SUV sa lokalnim vozačem za putovanja kroz stepe i druga off-road područja – najbolja opcija samostalno putovanje po Mongoliji. Putovanje po ovom scenariju koštat će 70-80 USD po danu.
- Litar benzina košta oko dolar.
Najbolje putovanje u Mongoliju
Oštro kontinentalna mongolska klima znači pravu zimu i ljeto sa odgovarajućim temperaturama. U julu, stanovnici Ulan Batora često vide +35°C i više na termometrima, a u dubinama zime živa pada na slične nivoe. Vrijeme pruža najugodnije uslove za šetnju glavnim gradom u proljeće i ranu jesen.
U pustinji Gobi, čak i uprkos jakoj dnevnoj vrućini, noću može biti veoma hladno, pa je stoga optimalno vreme za putovanje kroz ovu oblast Mongolije prva polovina jeseni.
Jedan od najživljih kulturnih događaja u Mongoliji je Naadam festival, koji se održava sredinom jula. U njemu učestvuje cjelokupna muška populacija zemlje. Vrhunac programa su takmičenja u tipičnim mongolskim vještinama: streljaštvu, trkama konja i rvanju. Pobjednici u nacionalnim disciplinama dobijaju posebnu kapu i poštuju ih njihovi susjedi i kolege.
Film je prekrasan, neobično moderan za 1970-te, i potvrđuje moju nedavnu pretpostavku: Dali, koji se iz nekog razloga smatra standardnim nadrealistom u Rusiji, zapravo nije nadrealista (raskinuo je s ovim pokretom još prije rata), već jedan prvih pravih postmodernista. Ocjenjivati ga prema kriterijima modernizma očito je promašiti cilj.
Ali čak i gledalac dvadeset prvog veka Dali uspeva da ga zakači. Gledalac naše generacije spreman je, nakon 20 minuta gledanja, sa radošću („vau!“) da prepozna žanr mockumentary, koji mu je dobro poznat – ali u finalu, Dali (100% prirodan) sa razoružavajućom iskrenošću izvještava: Prevario sam te, sve ove halucinantne slike su samo mahovina na zidovima drevnog zamka i pukotine u sloju boje na Vermeerovim slikama. I ispostavilo se da ovo nije lažni dokument, već samo esej o umjetnosti i granicama znanja. Međutim, već u trenutku kada, negde na sredini filma, Dali izjavljuje da je njegov rad u potpunosti inspirisan narkotičnim pečurkama iz Gornje Mongolije, ovo je toliko očigledno smeće da je gledalac trebao da pretpostavi šta je bilo. Dali veselo iščekuje sudove običnih ljudi (kažu: "Šta je ovaj Dali popušio da bi nacrtao tako nešto?") - ovo je trik iste vrste kao i "psihoanalitički" komentar na kraju "Crnog princa" Iris Murdoch, parodija osmišljena da sruši aroganciju promišljenog čitaoca/gledaoca, koji zamišlja da je već sve razumio.
Kulturna gustina filma je na ivici neutronske zvijezde. Mitska Gornja Mongolija je zla parodija na Rerihovu Šambalu (a koliko je Rerich dosadan i bled na ovoj pozadini!), ali i na srednjovekovne evropske snove o Kraljevstvu sveštenika Jovana (korozija na nalivperu na koje je Dali navodno piškio je upućivanje na ono što je spomenuto u "Pismu" Prester John" krokodilu koji svojim urinom pali drveće), i na trenutnu pomamu za psihodelicima 70-ih. Snimak na kojem Dali slika sebe portretira Galinog portreta, koji se zauzvrat ogleda u ogledalu - naravno, nije samo komentar njegove vlastite slike, već i citat iz Velazquezove "Las Meninas", jedan Dalijevih omiljenih umjetnika. I mnogo više.
Međutim, ova gustina dovodi do sumornih misli o sudbini erudita u 20. vijeku. XX vijek - doba je antikulturno po svojim osećanjima. Jedni su htjeli da skinu teret kulture kako bi ubrzali tempo napretka, drugi - zarad povratka prirodi i prirodnosti, a treći - "jer ne možete pisati poeziju nakon Aušvica". Šta da radi neko ko ne želi da baci ovaj prtljag sa svojih ramena? Da, i hoće, ali neće moći, jer za njega to nije teret, već oprema za ronjenje sa kiseonikom? Tako se ispostavlja da je jedini izlaz za njega da postane postmodernista.
U tom pogledu, Dali je sličan Tolkienu i Umbertu Eku. Sva trojica su ljudi kolosalne elitističke učenosti, tuđi svojoj epohi, koja se pokazala nepotrebnom i sumnjivom za inteligenciju u 20. veku, a sva trojica su naišla na živ odjek u popularnoj kulturi. Ali Tolkien je odigrao ovaj scenario kao tragediju, Eco ga je odigrao kao egzistencijalističku dramu apsurda, a Dali ga je odigrao kao komediju. I, očigledno, uživao je u tome.
Gotovo da se nisam pripremao za putovanje po Mongoliji. Dvije sedmice prije prelaska granice nisam znao da ću tamo otići. Stoga su mnoge stvari koje je trebalo znati unaprijed i detaljnije proučiti na licu mjesta mimoišle. Možda sam propustio neke znamenitosti usput. Ali u svakom slučaju, mislim da će moje malo iskustvo biti korisno budućim generacijama putnika. Neću se doticati općih pitanja opisanih u raznim vrstama vodiča (kako putovati avionom, vlakovima, automobilima, konjima, itd.); za to pogledajte linkove u odjeljku „informacije“. Reći ću vam samo ono što sam svojim očima vidio i čuo.
Tehničke informacije
Bio sam u Mongoliji od 19. juna do 8. jula 2009. Zajedno sa Poljakinjom Agnieszkom, koja sada radi u Ulan-Udeu, ušli smo u zemlju preko graničnog prelaza Kyakhta (Republika Buryatia), proveli dva dana u Ulan Batoru, i vozio se rutom Ulan -Bator - Arvaikheer - Bayankhongor - Altai - Khovd - Ulaangom - Kharkhorin - Ulaanbaatar. Zatim sam se sam vozio rutom Ulan Bator - UNDU©rkhaan - Bayan-Uul i otišao za Rusiju preko graničnog prelaza Verkhniy Ulkhun ( Transbaikal region). Veći dio puta putovali smo autostopom, a dijelom minibusima i autobusima.
Ovdje i dalje u tekstu koristim originalna mongolska imena geografskih objekata, s izuzetkom Ulan Batora, koji ću pisati tradicionalnom ruskom transliteracijom (na mongolskom naziv grada je napisan kao „Ulaanbaatar“).
Mapa putovanja
Prednosti i nedostaci
Mongolija je poznata po dvije stvari. Prvi je nomadsko stanovništvo koje je sačuvalo svoj tradicionalni način života. Kažu da se za Mongole život nije mnogo promijenio od vremena Džingis Kana, a čini se da je to istina: veliki dio zemlje i dalje živi u jurtama, uzgaja stoku, luta od mjesta do mjesta u potrazi za novim pašnjacima , jede meso i mleko. Osim što mnogi ljudi sada lutaju u UAZ-ovima i japanskim kamionima, dok najbogatiji imaju satelitske antene i solarne panele pored svojih jurta. Ali ostalo je isto, sve do narodnih nošnji koje Mongoli nose ne na velike praznike, već u svakodnevnom životu.
Drugi plus je lijepa i netaknuta priroda. Ovo nije dosadna stepa juga Rusije ili Ukrajine, koja izaziva dosadu i melanholiju. Mongolski stepski pejzaži su uvijek lijepi i raznoliki i vrlo rijetko su unakaženi ljudskim građevinama. Ravnica koja se pruža u daljinu na horizontu uvijek je uokvirena prekrasnim brdima, negdje nailazite na živopisne stijene ili kamenje, negdje stepa prelazi u kamenitu ili pješčanu pustinju, negdje ustupa mjesto planinama prekrivenim šumom. I po ovim mongolskim prostranstvima, tu i tamo se nalaze jurte i tumaraju debela krda krupne i sitne stoke: krave, koze, ovce, konji, deve, jakovi.
Nedostaci Mongolije logično proizlaze iz prednosti. Prekrasna priroda i tradicionalni način života sačuvani su zbog činjenice da ovdje još nije stigla civilizacija. Samo Ulan Bator, čije sam fotografije već prikazao, može se nazvati civilizovanim gradom, u kojem postoji sve što vam je potrebno za život. Većina drugih gradova više liči na naselja urbanog tipa. Regionalni centar Mongolije podsjeća na najnoviji ruski regionalni centar; mongolski regionalni centri čak liče na sela. A između ovih gradova postoje ogromni prostori u kojima je ljudsko prisustvo vidljivo samo u usamljenim jurtama i kolotečinama u stepi (vidi odjeljak „Putevi“).
Generalno, nakon putovanja kroz Mongoliju, Rusija počinje djelovati kao potpuno civilizirana zemlja, sa mnogo puteva i željeznica, kafića pored puta, toaleta, trgovina i supermarketa. Kada sam krenuo iz Mongolije u Rusiju, imao sam jasan predosecaj da se iz Azije vracam u Evropu - jer je poslednjih 50 km pre granice bio mrtav zemljani put sa rupama i lokvama, po kojima su prolazila 1-2 automobila dnevno, a nakon granice je bio glatki asfalt sa dobrim prometom. Jednom riječju, lijepo je da smo bar sto godina ispred neke zemlje. Jedino u čemu je Mongolija primjetno ispred nas je razvoj stočarstva. Nakon što vidite stada od nekoliko stotina životinja koje su poput skakavaca okupirale zeleni mongolski pašnjak, nije baš radosno gledati tri-četiri mršave, izgladnjele krave kako lutaju u blizini nekog zabajkalskog sela.
Ali inače, kao što sam već rekao, naša zemlja je mnogo civilizovanija. Uz svu svoju strast prema putovanjima, i dalje volim udobnost, glatke puteve, brze automobile, topao ručak barem jednom dnevno i topli tuš barem jednom u dva dana, a u Rusiju sam se nakon Mongolije vratio s nekim olakšanjem. Zato pročitajte opise Mongolije i dobro razmislite jeste li spremni za takve poteškoće ili je bolje krenuti na autostopiranje kroz zemlje Beneluksa.
Informacije
Lonely Planet Vodič za Mongoliju (engleski)
Izveštaj putnika na forumu bpclub.ru
Da biste se upoznali sa kulturnim i istorijskim kontekstom, preporučujem da pročitate divnu knjigu Isaija Kalašnjikova „Okrutno doba“ (1. i 2. deo) - životnu priču Džingis-kana od rođenja do smrti, kao i da pogledate odličan film Nikite Mihalkova „Urga - Teritorija ljubavi” o odnosu Rusa i Mongola u Kini.
Vize
U Rusiji postoji mongolska ambasada u Moskvi, kao i konzulati u Ulan-Udeu, Irkutsku i Kyzylu. Obično je nemoguće samostalno podnijeti zahtjev za vizu bez poziva, konzulat će vas odmah poslati u turističku agenciju. U Ulan-Udeu, dobijanje vize od turističke agencije košta 2.300 rubalja, uključujući konzularne naknade, i traje 10-12 dana. U komentarima kažu da je u Moskvi bolje - ne znam, provjerite kod komentatora. Ranije je konzulat Kyzyl izdavao vize bez poziva, ali sada, mislim, to više nije slučaj.
Hit
Između Rusije i Mongolije postoji čak 10 graničnih prelaza. Obično rade od 9.00 do 17.00. Pisao sam detaljnije o prelasku granice u Kyakhti, u Gornjem Ulkhunu -. Zanimljivo je da su samo tri prelaza međunarodna, odnosno da tu granicu mogu prelaziti stanovnici trećih zemalja. Dakle, ako niste državljanin Mongolije ili Rusije, granicu možete prijeći samo u Kyakhti (Buryatia) ili Tashanta (Republika Altai), ili je preći vlakom u Naushki (Buryatia). Napominjemo da je prijelaz u Kyakhti autoprijelaz, ne možete ga prijeći pješice, pa ako putujete na stanici, morat ćete na granici stati u nekakav automobil. Prijelaz u Gornjem Ulhunu (Trans-Baikal Territory) je pješački, niko vas ne tjera da uđete u automobil ili autobus.
Autobusi voze od Ulan-Udea do Ulan Batora svaki dan, osim toga, voz Moskva - Ulaanbaatar prolazi kroz glavni grad Burjatije. Ne znam kako stoje stvari u drugim regijama.
Putevi
Prije putovanja u Mongoliju, mislio sam da u Rusiji nema puteva. Sada shvatam da u našoj zemlji još uvek ima puteva, pa čak i dobrih. Jer mongolski skupi su oni limovi koje najverovatnije nećete nigde videti. Samo od severa ka jugu, od Rusije do Kine, pristojan asfaltni put vodi kroz Ulan Bator, plus postoje deonice od Ulan Batora na zapad do Arvaikheera (569 km, od kojih, međutim, 50-60 km još nije izgrađeno) sa krak za Kharkhorin i od Ulan Batora istočno do UNDU©rkhaana (331 km). Možda ima i drugih područja, ali ih nisam posjetio.
Ostalo je skupo, uključujući najvažnije rute koje povezuju zapad i istok zemlje - to su obično tri ili četiri dobro utabane staze u stepi koje se spajaju i razilaze i vode od jednog grada do drugog. Između naseljenih mesta nema benzinskih pumpi, nema kafića, nema kilometraže, nema putokaza, nema saobraćajnih policajaca, nema pokrivenosti mobilnim telefonom - samo gola ravnica po kojoj se svako vozi kako hoće. Međutim, kvalitet puteva je takav da neće biti moguće prekoračiti ograničenje brzine čak i ako to želite, a obilje kolotečina svede sudare na minimum. Teren je obično takav da možete čak i napustiti stazu i voziti preko stepe u bilo kojem smjeru.
Neki ljudi uspijevaju voziti na takvim cestama čak i u jednostavnim automobilima, ali ipak je bolje koristiti SUV - japanske džipove ili ruske UAZ-ove. Potonji su, inače, poželjniji, jer su vrlo česti među Mongolima i, ako se nešto dogodi, brzo ćete pronaći rezervne dijelove. Mongoli voze i motocikle, korejske minibuseve, japanske kamione i ruske kamione KAMAZ. Strani turisti najčešće putuju džipovima i motociklima. Dakle, na autoputu smo četiri puta sreli kolege: Poljake na motorima, grupu Francuza u džipovima, jednog australijskog motociklistu i grupu Korejaca koji su putovali u minibusu (najvjerovatnije i Korejcima).
Ako putujete sopstvenim prevozom, obavezno imajte GPS navigator umesto puteva postoje uputstva, pa je sasvim moguće da se izgubite ako slučajno prođete stazom koja vodi do nekog udaljenog sela. Bolje je kupiti kartu na mongolskom, tada će od nomada biti lakše saznati gdje se nalazite i gdje trebate ići. Ako stopirate, u osnovi možete bez navigatora, vozači obično poznaju put i voze se od jednog grada do drugog. Najvažnije je saznati tačno kuda vozač ide, a zatim mu vjerovati da će pronaći pravi put.
Autostop
Mongolija je najteža zemlja za stopiranje u kojoj sam ikada bio. Međutim, autostopiranje je ovdje zanimljivo i zabavno, a ako imate slobodnog vremena, možete se voziti i ovim putem. Samo imajte na umu neke od posebnosti mongolskog stopiranja.
Prvi i glavni problem je slab promet. Vrlo je dobro voziti se samo po asfaltiranim putevima (pogledajte dio "Putevi"). Ruta od graničnog prelaza u Tašanti do Ulan Batora (preko Ulaangoma i Ceserlega) je takođe prilično prometna, mada se ovde ponekad može sačekati i nekoliko sati vožnje. Na ostalim putevima automobili prolaze izuzetno rijetko, do tri-četiri automobila dnevno. Zato budite strpljivi, a i knjige, časopisi ili križaljke - možete barem biti zauzeti dok sjedite pored autoputa pola dana. Ukratko, „u mom rancu ima mast i šibica i osam tomova Turgenjeva“ radi se samo o Mongoliji. Ponekad smo se toliko umorili od sjedenja pored puta da smo uzeli ruksake i hodali, zbog čega mnogi Mongoli imaju vozače i lokalno stanovništvo bilo je kao da šetamo njihovom zemljom. Teško im je objasniti suštinu stopiranja, pa je ovo još bolje. Takođe imajte na umu da je između regionalnih centara (ako ovaj put ne vodi do Ulan Batora) promet vrlo slab - na primjer, od Ulaangoma do MU©rU©na teško je doći direktno, jer je glavni tok automobila do Ulan Bator ide južnije, preko Tsetserleg. I ne biste trebali ni pokušavati da stopirate lokalnim cestama ako ne želite da zaglavite oko tjedan dana.
Drugi problem je izbor pravog puta za glasanje. Najlakše je kada napuštate veliki grad: obično nekoliko kilometara prije i poslije velikog naselja postoji jedan asfaltni put, tako da sve što treba da uradite je da napustite grad i počnete da glasate ovim putem. Situacija je drugačija u stepi ili u blizini malih gradova i sela. Ovdje se kolotečine mogu razilaziti na udaljenosti do pola kilometra i odabrati pravu od njih je prilično teško. Ponekad se možete kretati putem dalekovoda; obično se stupovi nalaze duž glavne staze, ali ovo pravilo ne funkcionira uvijek. Najbolje je pronaći neku vrstu uzvišenja s koje se pruža pogled na okolinu, gledati na kojoj cesti će se auto pojaviti, pa ako se nešto desi, brzo krenuti tamo. Ako mašete rukama i vozač vas vidi, najvjerovatnije će stati ili se čak okrenuti i doći prema vama.
Treći problem je pretrpanost automobila. Tokom putovanja samo smo dva puta putovali automobilom sa jednim vozačem. Obično, pored njega, u automobilu su i putnici, koji po pravilu zauzimaju sva sedišta. Zanimljivo je da se automobili zaustavljaju čak i ako su gužve, saznajte da li vam se nešto dogodilo, ali nije uvijek moguće ući u zaustavljeni automobil. Ponekad se vozite u autu sa vas četvoro ili petoro na zadnjem sedištu, sa mongolskim detetom koji vam sedi u krilu, ponekad ležite na prtljagu u zadnjem delu kamiona, prekriveni prašinom i peskom, ponekad sjedite na vreći za spavanje u kabini kamiona, lagano istiskujući gomilu stvari i vozačevu dalju rodbinu, koju je ponio sa sobom. Ukratko, ne očekujte udobnost.
I četvrti problem je nedostatak novca lokalnog stanovništva. U principu, svi očekuju novac za prevoz, ali većina je ubeđena da plati besplatno. “Nema novca” na mongolskom “mungo baikhgo” i uvijek izgovorite ove riječi jednom ili dvaput prije nego što uđete u auto. Samo četiri puta su vozači, čuvši ovakvu frazu, razočarani vozili dalje i sve to se dešavalo na prometnoj dionici autoputa, gdje smo brzo uhvatili sljedeći automobil. Na drugim mjestima vozači shvate da ćete morati čekati još pola dana na sljedeći automobil, a nakon napornog razmišljanja i dalje klimaju glavom i kažu, uđite. Međutim, vozači kamiona i bogati stanovnici Ulan Batora u džipovima to rade bez mnogo oklijevanja. Ali i dalje je malo teško - pogotovo nakon Rusije, gdje gotovo niko od vozača ne pita za novac, a ja vas čak i ne upozoravam da vozim besplatno.
Ukratko, preporučujem, ako vam sredstva dozvoljavaju, da putujete po Mongoliji vlastitim vozilom. Ako vam sredstva ne dozvoljavaju, ali vrijeme dozvoljava, koristite bicikl – neće biti puno sporiji, a ako ste iskusan biciklista, može biti i brži od stopiranja. Na primjer, dionicu od 390 km od Bayankhongora do Altaja prešli smo za samo tri dana. A dionicu od grada Bayan-Uul do graničnog prijelaza Verkhniy Ulkhun, dugu 49 km, vozio sam cijeli dan - ovdje sam uglavnom mogao hodati pješice u isto vrijeme.
Ipak, stopiranje vam pomaže da bolje upoznate lokalni život i komunicirate s Mongolima, od kojih mnogi govore ruski. Dakle, ako vam navedene poteškoće ne smetaju, spakujte ranac i samo naprijed.
Redovan prevoz
Samo u Ulan Batoru postoji neki privid autobuskih stanica sa kojih autobusi idu u različite regionalne centre prema određenom rasporedu i tarifama. U drugim gradovima autobusi ili uopšte ne voze, ili voze najbolje što mogu. Vodiči preporučuju traženje minibusa na gradskoj pijaci. Tamo možete pronaći i vozače koji putuju u druge gradove i traže saputnike za nadoknadu troškova. Iz nekog razloga, Lonely Planet ovo naziva upravo “autostopom”, odnosno preporučuje odlazak na pijacu i pronalaženje takvog automobila. Ne znam, po mom mišljenju, tradicionalno autostopiranje je ipak efikasnije.
Prilično je teško snalaziti se u cijenama autobusa. Na primjer, od Ulaanbaatara do Lune (130 km) putovali smo za 6 hiljada tugrika, ali od Ulaanbaatara do Darkhana (220 km) moj saputnik je putovao za isti novac. Mada, možda je činjenica da se do Darkhana vozi asfaltnim putem, a dio puta do Lune je već opisana staza u stepi.
Noćenje
Svako ko putuje u Mongoliju svakako bi trebao bar jednom prenoćiti sa nomadima. Ovo je prilično jednostavno učiniti; samo idite u jurtu u stepi i ljubazno zamolite da je posjetite. Prilikom naše jedine registracije u jurti, generalno smo se ponašali veoma delikatno: pitali smo da li je moguće postaviti šator pored jurte, ali onda, dok smo sedeli i odmarali se nakon vrelog dana, bili smo pozvani u jurtu sebe. Općenito, ako se nađete u stepi, a u blizini je jurta, slobodno zatražite posjetu. Bolje je unaprijed uzeti slatkiše i čokolade, dajte ih djeci, stavite nešto na sto za čaj i svi će biti zadovoljni. Ako budete imali sreće, dobit ćete obilnu večeru, ali jednostavno smo dobili čaj i kozje mlijeko.
Drugi dobra opcija noćenje kafići pored puta. Gotovo svaki ima jedan ili više velikih kreveta širine 4-5 metara, gdje svako ko naruči večeru ili doručak u ovom restoranu može besplatno prenoćiti. Obično večera za jednu osobu košta 2-3 hiljade tugrika. Istina, još nekoliko ljudi će spavati na istom krevetu, ali mislim da to neće smetati besplatnim putnicima ako imaju svoju vreću za spavanje.
Postoje i hoteli u velikim gradovima. Bili smo u ova dva puta: u gradu Arvaikheer, dvokrevetna soba je koštala 11 hiljada tugrika, na Altaju 15 hiljada tugrika. Prvi hotel nije imao tuš, drugi nije imao toplu vodu. Ali ako ništa drugo, u gradovima možete pronaći javna kupatila u kojima se možete istuširati za 1-2 hiljade tugrika.
Na mjestima koja su posebno popularna među turistima nalaze se pansioni i hosteli, uključujući i neku vrstu jurtnog kampa (nekoliko jurti u kojima možete prenoćiti). Međutim, za one koji su noć proveli u pravoj jurti, ovo neće biti posebno zanimljivo: unutra nema atributa nomadskog života, samo nekoliko kreveta i noćnih ormarića. U Kharkhorinu je takav pansion koštao 5 hiljada tugrika po osobi.
Pa, postoji ogroman izbor smještaja u Ulan Batoru. Prvo, ovo je jedini grad u kojem žive manje-više aktivni članovi Hospitalityclub-a i Couchsurfing-a, tako da možete lako pronaći besplatan smještaj za noćenje. Drugo, tu su hoteli, hosteli, pansioni za svačiji ukus i budžet. Inače, u pansionu Golden Gobi postoji popust za Ruse i Poljake: to nam je direktno rekao glavni administrator, pa smo noćenje platili ne šest, već pet dolara po osobi. Imajte na umu.
Hrana
Vegetarijanci nemaju šta da rade u Mongoliji. Svo povrće i voće se uvozi iz Kine, a sami Mongoli prave i jedu gotovo sve od mesa ili mlijeka. Samo u Ulan Batoru možete pronaći salate od povrća, a na drugim mjestima takav luksuz je rijedak. Oduvijek sam bio mesojed i antivegan, ali sada sam čak počeo osjećati nostalgiju za vinaigretom ili salatom od paradajza i krastavca. Zato budite spremni, ako nikako ne podnosite meso, kupiti potrebne proizvode u Ulan Batoru i ponijeti ih sa sobom.
Najpopularnije jelo u Mongoliji je buuz, poznato onima koji su posjetili Irkutsku regiju ili Burjatiju pod nazivom "pozy". Ovo je fino mleveno meso, umotano u testo i kuvano na pari. Veoma ukusna i hranljiva stvar da me zasiti, meni je bilo dovoljno 4-5 komada. Obično koštaju 300 tugrika po komadu. Još jedna popularna hrana je khušuur, koji podsjeća na naš domaći čeburek i košta 300-400 tugrika po komadu. Osim toga, popularni su rezanci sa komadićima mesa i krompira, bilo suvi ili kao supa. Nažalost, ne sjećam se kako se zove, košta oko 2-2,5 hiljade tugrika. Zapravo, ova tri jela smo uglavnom jeli tokom putovanja.
Ima dosta zanimljivih mliječnih jela, ali se po pravilu ne prodaju u menzama, nego smo se liječili ili u jurtama ili u automobilima. Postoji hladan sir koji ima ukus svježeg sira, vrlo ukusan kremasti puter i niskoalkoholno piće na bazi mlijeka koje podsjeća na kumis.
Glavno bezalkoholno piće je čaj sa mlekom. Nije mi se dopao u Ulan Batoru, ali onda, nisam imao izbora, morao sam da ga volim. Obično se servira bez šećera, ali malo posoljenog, međutim tu sol nisam posebno osjetila. U glavnom gradu dodaju i malo ulja, ali u provinciji toga nema. Sve u svemu, veoma hranljiva stavka. Košta 100-200 tugrika po šoljici, a ponekad se služi i besplatno.
Kao iu svim drugim aspektima, Ulan Bator i ostatak Mongolije su dvije vrlo različite stvari. U glavnom gradu izbor hrane je velik i raznolik. Tu su i jeftine menze sa gore navedenim jelima i cenama, i pretenciozni restorani sa italijanskom, japanskom i drugim kuhinjama za svačiji ukus i džep. Jednom smo čak zalutali u vegetarijanski kafić. Jeftin restoran se obično može prepoznati po riječi "gazar" na znaku.
Što se tiče proizvoda, takođe postoji velika razlika između glavnog grada i pokrajine. U Ulan Batoru ima mnogo prodavnica i supermarketa dobar izbor proizvoda, u drugim gradovima uglavnom postoje male trgovine, čiji je izbor manji nego u bilo kojoj ruskoj seoskoj radnji. Uobičajeni set: soda, votka, čokoladni kolačići i, ako imate sreće, ogroman komad mesa u frižideru. Čak je i kruh rijedak. Prodavnica se može prepoznati po riječi "delguur" na znaku.
Kafići i velike prodavnice nalaze se samo u gradovima, pa je, s obzirom na kvalitet puteva i slab promet, bolje da barem jedan dan uvijek imate zalihe vode i hrane.
Jezik
U Mongoliji dosta ljudi govori ruski. Jednom nas je čak provozao diplomac Filološkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta. Od vozača koji su se sreli večina Znao sam barem nekoliko riječi i fraza na ruskom, a sa svakom trećom osobom sam čak mogao sasvim podnošljivo komunicirati.
Ali ipak, ne biste trebali posebno računati na činjenicu da ćete naići na Mongole koji govore ruski. Pokušajte malo naučiti mongolski, to će vam znatno olakšati život na putovanju i pomoći će vam da bolje upoznate lokalni život. Nažalost, znao sam samo nekoliko važnih fraza za putnika, a ostale sam dopunio ruskim riječima i gestovima. Ali ako bih pokretima i dalje mogao reći „mogu li ovdje postaviti šator“ ili „stani ovdje molim te“, onda bih mogao pitati složenije i zanimljiva pitanja(“Kako djeca nomada idu u školu?”, “Čime griješ peć?”, itd.) nije išlo.
Kratki govornik mongolskog jezika
Fraze koje nedostaju za to (dvoglasni samoglasnik se čita kao jedan, ali produžen):
Mogu li ići sa tobom? Hamt yavzh bolkh uu?
Gdje ideš? Ta hasha yavzh ben vi?
Putujemo po Mongoliji Bid nar Mongoloor ayalazh baigaa
Ljudi znaju engleski mnogo slabije od ruskih, uglavnom obrazovanih mladih ljudi, metropolitanskih prosjaka i turističkih radnika.
Novac
1 dolar = 1428 tugrika
1 rublja = 46 tugrika
Bolje je odmah promijeniti novac u Ulan Batoru za cijelo putovanje. U ostatku Mongolije banke se nalaze u brojevima koji ne prelaze granice statističke greške.
Kao i bjeloruske rublje, mongolski tugrici postoje isključivo u papirnoj formi, tako da na putovanju imate osjećaj da imate puno novca.
Internet i komunikacije
Postoji nekoliko mobilnih operatera, od kojih su nam Mobicom preporučili. Na cesti, mobilna komunikacija, naravno, ne funkcionira, ali u gotovo svim velikim i malim naseljena područja postoji pokrivenost.
1-2 internet kafea nalaze se u većini regionalnih centara i ima ih u izobilju u Ulan Batoru.
Opasnosti i nevolje
Najviše su me uplašili psi nomada - kažu, ako se uklopiš, priđi ranije jurti, inače će psi koji je čuvaju napasti. Čak su mi preporučili da naučim frazu "nohoi horio", što znači "drži pse". Stoga sam očekivao da ću u svakom nomadskom logoru vidjeti zle vučjake, koji bi te skoro rastrgali. Naime, pored jurta smo vidjeli polumrtve i otrcane pse, nesposobne da uplaše ni stepskog gofa. Mongoli ne vole mnogo pse i često ih nagrađuju udarcem nogom u prolazu. Zato su svi ovi ljudski prijatelji skočili od straha kada smo pokušali da ih mazimo.
Druge opasne životinje su već van svijeta divlje životinje. Vodiči navode stepske vukove i medvjede, pustinjske škorpije i zmije i krpelje koji žive u travi. Nismo naišli na ništa od ovoga. Najveće divlje životinje koje smo vidjeli bili su gušteri manji od dlana, koji nam neprestano trče pod nogama u pustinji Gobi, i stepski glodari, bilo hrčci ili svizci.
Ja se lično nisam susreo sa kriminalom, ali mojoj saputnici, koja je zadnji dan šetala sama Ulan Batorom, ukrali su joj kameru. Međutim, to se može dogoditi u bilo kojem gradu na svijetu. I tako su Mongoli prijateljski nastrojeni i neagresivni; gopnici se ovdje gotovo nikada ne nalaze. Osećao sam se unutra potpuna sigurnost tokom cijelog putovanja bilo gdje u Mongoliji za razliku od, inače, Rusije, gdje nije uvijek ugodno biti u malim regionalnim centrima.
Klima
Vrijeme u Mongoliji je promjenjivo, sa oštrim temperaturnim kolebanjima. Zimi je veoma hladno (Ulan Bator se smatra najhladnijom prestonicom na svetu), leti je obično vruće. Ljetne vrućine ublažavaju vjetrovi koji duvaju preko mongolske ravnice, ali ponekad stvaraju i velike poteškoće. Par puta je puhalo tako jako da je jednostavno bilo nemoguće postaviti šator, a na ravnici je često nemoguće naći zaklon od vjetra. Ne mogu da zamislim koliko je strašno ovde zimi sa takvim vetrom.
Autoput Ulan Bator - Arvaikheer 
Arvaikheer 
Autoput Arvaikheer - Bayankhongor 
Bayankhongor 
Autoput Bayankhongor - Altai. Grupa Poljaka koja putuje na motociklima 
BU©mbU©gU©r 
Sjeverna pustinja Gobi 
Ili raspust ili čas fizičkog vaspitanja u lokalnoj školi 
Buutsagaan 
Altai 
Autoput Altai - Khovd 
Australac Jeff, koji u Ulan Batoru živi tri godine. Putovao sam autobusom da posetim roditelje svoje verenice u jednom mongolskom selu. 
Khovd 
Nacionalni karakter
Mongoli su, kao što sam već napisao, veoma prijateljski i gostoljubivi ljudi. Strancima će se uvek pomoći i reći gde, kako i šta. Još nisu naučili da im dižu cijene, barem onima koji ne rade u sektoru turizma. Za Mongole su Rusi skoro kao porodica; mnogi iz starije generacije se sećaju studiranja ili rada u Sovjetskom Savezu. Istina, ne očekujte tako otvorenu i toplu dobrodošlicu kao na Kavkazu ili Bliskom istoku - bilo koji mongol koji govori ruski će rado razgovarati s vama, ali je malo vjerovatno da će vas pozvati u posjetu. Generalno, prijateljski, ali prilično ujednačen stav.
Kao i mnogi drugi azijski narodi, Mongoli su prilično bezbrižni, opušteni i ležerni. Sasvim je normalna situacija kada prodavač ili administrator u hotelu napusti svoje radno mjesto na sat-dva i morate ga čekati ili potražiti negdje u blizini. Ne žure im se posebno jer se u Mongoliji ionako ništa neće dogoditi brzo. Agnieszka je rekla da ima nekoliko mongolskih učenika u Ulan Batoru koji stalno kasne na nastavu pola sata ili sat i iskreno se iznenade kada im se to zamjeri. I zaista, u Mongoliji, u stepi, auto se lako može pokvariti, morat ćete čekati pola dana na automobil koji prođe, zatim ga popraviti i na kraju doći na odredište dan kasnije. Kakvih pola sata kasni. Jednom riječju, "bogovi nemaju kuda žuriti, pred njima je vječnost."
Istovremeno, Mongoli imaju veoma razvijenu međusobnu pomoć. Ako vam se auto pokvari, prvi automobil koji prođe staje i njegov vozač nudi pomoć. Često može ostati s vama nekoliko sati, pomažući vam da pokrenete stari UAZ ili zamijenite opruge na kamionu. Međutim, kažu da je u udaljenim regionima Rusije, poput Jakutije, Kamčatke ili Čukotke, sve potpuno isto.
Od svih mongolskih naroda, mongolska djeca ostavljaju posebno prijatan utisak. Vrlo su živahni i spontani, i najživopisniji subjekti za fotografisanje - čak i više od starih ljudi ili poletnih jahača. Očigledno ih ne muče nikakve kazne i zabrane, ali se ni ničim ne maze, a ovdje ih nema ničim posebno. Umjesto plastičnih igračaka imaju cijelo stado koza ili ovaca, umjesto bicikla ili rolera imaju konje koje mnogi jašu od svoje šeste ili sedme godine, a umjesto prljavih ulica i kapija su zelene ravnice . Ovdje nema gradskih iskušenja i zabave, pa im je iskreno drago vidjeti bilo kakvu čokoladu koju stranac u posjetu donese iz grada. Mojoj saputnici su se toliko svidjela mongolska djeca da je čak htjela i sebi da kupi. Istina, ona se boji da njen dečko iz Kijeva to neće shvatiti; uostalom, malo je muškaraca tako tolerantnih kao junak filma "Hipsters".
Lifestyle
Ulan Bator jedini pravi grad u Mongoliji. U pogledu dostupnosti i razvijenosti infrastrukture, podsjeća na veliki ruski regionalni centar. Postoje supermarketi, bioskopi, restorani, internet kafei, javni prijevoz sve sto ti treba za zivot. Ostatak zemlje je veliki nomadski kamp. Čak i unutra regionalni centri značajan dio stanovništva živi nomadski u centru može biti nekoliko sovjetskih zgrada od dva ili tri sprata, a sve je okruženo privatnog sektora sa drvenim kućama i jurtama. Ali, naravno, prava Mongolija počinje izvan gradova.
U stepi se nalaze jurte na svakih nekoliko kilometara, u pustinji na svakih 10-20 kilometara. Nekada jurta stoji sama, ponekad nekoliko takvih nastambi čine neku vrstu mini-sela. Očekivao sam da će unutrašnjost jurte biti potpuno asketska, skoro kao šator za kampovanje, ali u stvarnosti su obično uvijek dobro namještene i podsjećaju na unutrašnjost ruske kolibe ili čak skromnog gradskog stana. Ima nekoliko kreveta, ormar, sto, komoda sa fotografijama daljih rođaka, TV (ponekad i DVD plejer). U sredini se nalazi lončanica, čija je duga cijev usmjerena u okrugli otvor na sredini krova.
Jedino zanimanje ljudi koji ovde žive je stočarstvo. Pored jurte nalazi se u zemlju zabijena vrpca za koju je privezano nekoliko konja, koze ili ovce se zbijaju u toru (a često i bez njega), jakovi i krave u blizini mirno jedu travu, a kamile lutaju pustinju i žvakanje tvrdog žbunja. Ove životinje su istovremeno cijela poljoprivreda, prehrambena i tekstilna industrija, a često i transport.
Mongoli se praktički ne bave poljoprivredom. Možete voziti po cijeloj zemlji i ne vidjeti ni jedno polje. Samo u blizini grada Ulangoma vidjeli smo neki privid povrtnjaka, a blizu ruske granice nas je odvezao vozač koji je rekao da ide na neku farmu. Na drugim mjestima Mongoli ne uzgajaju ništa i sve svoje prostrane ravnice koriste isključivo za pašnjake. Kažu da još uvijek smatraju grešnim kopati i općenito bilo što raditi sa zemljom.
Narodne nošnje su velike haljine od debele tkanine, obično sive. Nikad ga nisam nosio, ali sudeći po izgledu, takav ogrtač dobro štiti od prodornog mongolskog vjetra. A isto tako, izvinjavam se zbog intimnih detalja, takav ogrtač pomaže Mongolima da se olakšaju u stepi: ovdje je obično nemoguće naći sklonište, pa se možete malo odmaknuti od drugih ljudi, stajati ili sjediti leđima okrenuti njih, pokrivene ogrtačem, i radite svoj posao a da vas niko ne vidi. ovo nije šokantno.
Religija
Kao iu svakoj drugoj komunističkoj zemlji, vjerski preporod je počeo u Mongoliji 1990-ih. Počeli su obnavljati stare i graditi nove manastire i stvarati vjerske obrazovne ustanove. Budistički manastir ili je hram postao isti neizostavni atribut mongolskog grada kao i pravoslavni hram u ruskom. U manastirima možete videti mlade monahe, a ako imate sreće, doći na versku službu kada sede za stolom i čitaju mantre bilo na tibetanskom ili na sanskrtu - fascinantan prizor.
Međutim, laički Mongoli nisu naročito religiozni. Samo u jednoj jurti sam vidio nešto poput malog oltara, a u kolima nisam vidio nikakav vjerski pribor. Dakle, ako ne idete u gradove i tamo ne tražite budističke hramove, nećete moći utvrditi koje religije se Mongoli pridržavaju. Istina, kao iu susjednoj Burjatiji, ovdje su očuvane relikvije šamanizma: duž puteva postoje "obosi" - gomile kamenja i stupovi sa vezanim plavim krpama. Ali za razliku od Buryatia, vozači se ne zaustavljaju pored njih i ne pokazuju im nikakvo poštovanje.
Zabava
Od svih mongolskih kultura, najbolji način da se putnik upozna je muzika. Mongoli vole da pevaju, a na putu se često može videti sledeća slika: vozač počinje da peva melodičnu i tužnu pesmu, a njegov partner peva sa njim koliko god može. Ili neka starica počne pjevati pjesmu, a cijeli autobus je uglas pokupi. Ako niko ne peva, onda vozač stavlja kasetu (usput rečeno, CD radio u automobilima skoro nikad nisam video - samo kasetofone) sa mongolskim narodnim ili modernim popularnim pesmama i sluša je, gledajući put koji se pruža prema horizont. Vrlo često, Mongoli, uključujući i one koji ne znaju ni riječ ruskog, slušaju rusku muziku. Nekoliko puta smo čuli ili Valeriju, ili Dimu Bilana, ili pjesmu “Milion grimiznih ruža” koju izvodi mongolski pjevač, pjevajući na ruskom sa smiješnim naglaskom.
Osim pjevanja, ljudi vole i piti. Štaviše, na prvi pogled se čini da je čak i više nego u Rusiji. Tokom mjesec dana putovanja po Istočnom Sibiru, ponuđeno mi je da jednom popijem votku, a za dvije sedmice u Mongoliji pet puta. Međutim, to se objašnjava činjenicom da u Mongoliji, osim vozača, u automobilu uvijek ima mnogo putnika, a da bi vožnja bila zabavnija, popiju pola čaše, dok se vozač ograničava na čaj. sa mlekom. U Rusiji vozači uglavnom voze sami, ovdje se baš i ne smije piti.
Lirski zaključak
Ono što još uvijek nisam razumio nakon putovanja je zašto su Mongoli prije osam stotina godina morali napustiti svoje udobne nomadske logore i domaće stepe i otići osvojiti pola svijeta. Uostalom, nisu hteli da uzgajaju stoku i da grade jurte na osvojenim zemljama, toliko različitim od Mongolije - sva ova kineska polja pirinča, drevni gradovi Centralna Azija, vrhovi Kavkaza, iranske pustinje i ruske šume. A u tim miroljubivim i prijateljskim ljudima nikako se ne mogu prepoznati oni zli i okrutni osvajači koji su ognjem i mačem marširali sve do jadranske obale. Možda se radi o jakoj ličnosti koja može okupiti i voditi ljude - ne znam.
Ali Mongolija omogućava da se shvati još nešto: da je čitava naša civilizacija, sve što je čovečanstvo smislilo u proteklih nekoliko hiljada godina, u suštini prijatni, ali ne toliko neophodni ekscesi. U ovoj zemlji ih ljudi slabo koriste, a izgleda da i oni nemaju potrebu za njima. Desetine hiljada Mongola rade bez kanalizacije, plinskih i mikrotalasnih pećnica, mašina za pranje veša, kompjutera, telefona, automobila i to im nimalo ne smeta. A čini se da se svemoguća snaga električne energije koristi samo za gledanje televizije. Da nije njega, jednostavno bi pitali putnike šta ima novo u svijetu. A saznavši za sav naš napredak, o internetu, svemirskim letovima, nuklearnoj energiji, nanotehnologiji i laserskoj hirurgiji, klimali bi glavom s neodobravanjem zašto izmišljati nešto ako za dobar život treba samo jurta, pedeset koza, desetak konja i beskrajna zelena ravnica.
Autoput Khovd - Ulaangom 
Grupa Francuza i Švajcaraca u džipovima 
Tokom nedelju dana u Mongoliji, još uvek nisam mogao da shvatim šta je to: spolja je „šesnaesta republika bivšeg SSSR-a“, a iznutra je devičanska Azija, ili obrnuto: spolja je devičanska Azija, a sa unutra je “šesnaesta republika”? Glavna emocija putnika u Mongoliji je zapanjujuća, i to na svakom koraku. Glavna emocija same Mongolije, njen nacionalni moto je „nikome nije stalo!“ Pa, mongolski Altaj, dolina rijeke Kobdo u aimagama Bayan-Ulgii i Khovd je najudaljeniji od glavnog grada i najnetipičniji kutak Mongolije. U prvom dijelu ću vam pričati o putu tamo iz Rusije i o lokalnim, uglavnom urbanim, specifičnostima; Priču o životu nomada ostavljam za drugi dio. Ali za celu Mongoliju ovi utisci su tipični, ili samo za njen zapadni ugao - ne usuđujem se još da nagađam.
Postoji i avion, ali cijene za njega su potpuno različite: od Ulgija do glavnog grada autobusom košta 80 hiljada tugrika (oko 2000 rubalja), a avionom - 350 hiljada. Avioni ovde su prelepi, samo su nas leteli turboelisni, kao što je ovaj Foker 50.
Specifičan transport (osim aviona, naravno) stvara i specifičan odnos prema toaletu. Na autoputevima nema ni najjadnijih seoskih toaleta, nema se gdje sakriti u stepi, pa sanitarno stajalište izgleda ovako: pola autobusa izlazi, pravi se u kolonu i počinje da se oslobađa. Ili povraćati - sudeći po dva putovanja putem Ulgii-Khovd, kritičan broj lokalnih stanovnika ima slab vestibularni sistem koji pokvari na prijevojima. U velikoj mjeri, možete sjesti iza kamena, ali to je ako ga ima. Žene u tom smislu nisu mnogo stidljivije od muškaraca, tako da se mongolski autobusi mogu snažno preporučiti privrženicima urinofilije. Zgroženi ljudi (poput Olje i mene) morat će se psihički pripremiti na sve ovo. Na primjer, u Ulgiyeu postoji toalet bez vrata, okrenut prema ulici:
Pojavom svojih gradova, Mongolija zaista izgleda kao “šesnaesta republika”. Iste petospratnice, niske Staljinove zgrade, pa čak i drvene barake, iste garaže, zarđala igrališta i kante za smeće, i naravno balkoni, zastakljeni na bilo koji način:
Poznati pejzaži, ako ste ih vidjeli, ili:
Na nekim mjestima postoji i nešto drugo - barake sa neobično čestim prozorima i cijevi kvadratnog presjeka dvorišnih kotlarnica izazivaju u meni asocijacije na Kinu za vrijeme Mao Cedunga, koju nikad nisam vidio.
Generalno, mongolski grad izgleda zapuštenije i neugodnije nego čak i u Kirgistanu ili na ruskom sjeveru. U istom Khovdu nekada su polagani popločani kamen i pločice, postavljeni su lampioni i klupe, ali bez svakodnevnog održavanja sve je to prekriveno krhotinama i prašinom. Nove zgrade izgledaju posebno kontrastno - nigdje u bivšem SSSR-u nema tako skučenih dvorišta bez ijedne vlati trave:
Mongolski ulazi su potpuno postsovjetski - to jest, pljesnivi, prekriveni pismenima i reklamama. Ali s desne strane, obratite pažnju na mali detalj - od praga stepenište vodi ne samo gore, već i dolje: u podrumima novih zgrada nalaze se i stanovi!
U centrima mongolskih gradova možete naići na veoma dobre Staljinove zgrade, uglavnom uprave, hotele i kulturne centre:
Dva puta - u Ulgiju i Khovdu - naišli smo na kameni sat. U početku smo se šalili da je to vrlo jasan izraz odnosa Mongola prema vremenu. Ali kada smo drugi put vidjeli sat, shvatili smo da su kazaljke na njemu u istom položaju. Koje vrijeme im je utisnuto? Revolucija, proglašenje nezavisnosti, neka vrsta pobjede?
Ali glavni "trik" mongolskih gradova je da jurte iznenada bukvalno iskaču iz njih sa najneočekivanijih mjesta:
Recimo jurtu na periferiji fakulteta - možda u njoj žive radnici koji popravljaju odnekud iz stepe?
U Khovdu, na periferiji, nalazi se cijeli jurtski grad. To su u suštini slamovi - ljudi dolaze u grad i ne grade sebi kolibu od balege i štapa, već jednostavno postave jurtu i žive u njoj. Neki se tako dobro skrase da ograde oko jurta, ograde prostore, ali mislim da većina stanovnika jurtskih gradova dolazi u gradove da zaradi novac tokom sezone:
Čak iu dvorištima bogatih kuća može stajati jurta, barem kao ljetna kuhinja, veranda ili dnevni boravak. Ovo je Ulgij - ovdje nema grada jurti, ali ima skoro više jurti postavljenih u dvorištima, i napominjemo da su drugačijeg dizajna - u Khovdu su jurte mongolski (ger), a ovdje - turski (kazah-ui ):
Mongolski gradovi su veoma upečatljiv spomenik onome što se naziva “lažna urbanizacija”. Ovdje u Khovdu krava pase na travnjaku blizu centralnog trga:
42. Fotografirala Olya.
A jedan od "trikova" Ulgije je redovna vožnja stoke kroz grad:
Goveda su daleko od jedine životinje koja je poznata u mongolskim gradovima. Istu stvar sam primijetio u Kosh-Agachu, to jest, ovo je očigledno uobičajena karakteristika za Trans-Altai - ovdje su zmajevi umjesto vrana:
Sjede na žicama, drveću, krovovima:
Kruži preko gomile smeća:
47. fotografija Olye
Zaranjaju u dvorišta, love golubove, štence, mačiće ili meso za psa dok ona spava u kućici:
48. fotografija Olye
Stoga nije ni čudo što repeleri vise na dalekovodima:
Mongolski jezik je prelep, iako je tamo gde smo mi bili predstavljen uglavnom natpisima i scenskom muzikom. Mislim da mu je „razgovijetno pisanje“ mnogo više odgovaralo od ćirilice: all „holes bu schil ubeschuur“. Ali značenje natpisa je generalno jasno: „Uđite, bićete zapanjeni!“, „Tamo je sve JAKO komplikovano, razmislite pre nego što nešto uradite“ i „Iz vatre će biti TAMKHI-TATAKH-GARGAKHYG!“
Kontingent u Mongoliji, ako se razlikuje od centralne Azije, Kazahstana ili Altaja, nije mnogo: tu su i aljkavi Seljuci i privlačni mladi ljudi sa stilom. Ne sjećam se Gopnika ovdje, a policija je ljubazna i nije sklona iznudi - nikad nije bilo priča poput srednjoazijskih u Mongoliji. Kažu da se ovdje može lako naletjeti na pijane, ali mi nismo imali takvo iskustvo, a priča se da pijani ljudi nisu agresivni prema turistima i u najgorem slučaju će pokušati da se potuku. Opet, kako sam shvatio iz tuđih beleški, ovde je situacija mnogo gora nego sa agresijom, sa krađom - bolje je ne ostavljati stvari bez nadzora čak ni na granicama.
Još jedno neobično svojstvo Mongolije je možda najlakši i najbezbolniji prelazak na demokratiju u istoriji. Do 1911. bila je provincija Kine, 1921-90. bila je prilično totalitarna socijalistička zemlja, a devedesetih je postala demokratska - bez nemira i pogroma, bez "oca nacije" sa željeznim poretkom, bez političkog histerija. Od 2017. godine zemljom upravlja njen peti predsjednik, Mongolska narodna (bivša Narodna revolucionarna) i Demokratska stranka redovno se međusobno mijenjaju na izborima. Lenjin u Ulan Batoru srušen je tek 2012. godine, ali u Khovdu, na jednoj od radnji (!) visi Orden Sukhbaatara - očigledno, ovdje postoji socijalistička nostalgija:
Ali crvena zvijezda mirno koegzistira sa svastikom. Mongolija je poslala karavane sa toplom odjećom i mesom u pomoć SSSR-u, desetine hiljada putovanja kamila od Khovda do Biyska. Možda je na frontu bilo mongolskih dobrovoljaca, ali u principu Mongoli se nisu borili protiv fašizma. Bitna razlika između Mongolije i bivšeg SSSR-a je u tome što nema pečata Velikog domovinskog rata. Stoga je za Mongole svastika samo solsticij:
Prije puta sam bio siguran da je Mongolija postala protektorat Kine. Ali rekao bih da je siniziran u gotovo većoj mjeri. Tadžici su oduševljeni spominjanjem Kine kao i Ukrajinci riječju "Evropa", ali Mongoli imaju dugogodišnji strah od Nebeskog carstva, zbog čega mogu kontaktirati Rusiju. Kažu da je kineski uticaj vidljiviji bliže Ulan Batoru, ali Bayan-Ulgii i Khovd definitivno gledaju na sjever:
Procijenio bih da je vladanje ruskim jezikom ovdje otprilike na nivou mjesta u kojima se većina ne govori ruskim u bivšem SSSR-u, kao što je južni Tadžikistan ili ruralna zaleđa Estonije. Svaka druga osoba ovdje može progovoriti nekoliko riječi na ruskom, a na gotovo svakom gužvi naći će se barem jedna osoba koja govori ruski gotovo tečno. Štaviše, čuo sam o tome od različitih ljudi, Mongoli su vrlo savjesni u učenju, pa ako Mongolac govori ruski, onda je to vrijedno. Ovdje je moguće objasniti se na ruskom, a u svakom slučaju je mnogo lakše nego na engleskom. Poznavanje engleskog, čini mi se, korelira sa godinama (tipično za mlade), ali znanje ruskog, po mom mišljenju, ne korelira ni sa čim - među mladima i stanovnicima jurta i među starijom generacijom i građanima, došli smo u sva tri slučaja u jednakim omjerima. Generalno, napetost između dvije velike sile je ovdje vrlo uočljiva. Na primjer, jednom smo sreli ženu čija kćerka studira u Pekingu, a njenog sina u Tomsku.
Čudna utičnica sa različitim utikačima u hotelu Khovd jasan je dokaz blizine Kine s jeftinom robom široke potrošnje cijelom svijetu. Možda se zato Mongolija čini bližom anglosaksonskom svijetu nego postsovjetskim zemljama, s mogućim izuzetkom baltičkih država.
Još jedno svojstvo Mongolije je da se tamo gotovo ništa ne proizvodi. U suštini sve se svodi na rudnike i stočarstvo, ali se ruda neće prodavati u prodavnicama. Prema statistikama, 2/3 uvoza u Mongoliju dolazi iz Kine, 1/3 iz Rusije, ali u trgovinama u Ulgiji i Khovdi ta proporcija izgleda prilično obrnuta. Impresivna je geografija robe u zemlji koja nije opterećena podrškom domaćih proizvođača - na policama i vitrinama kaleidoskop Rusije, Kine, Kazahstana, Ukrajine, Koreje, Njemačke, Poljske, Izraela, Japana... Sjećam se kako smo prije odlaska kupili 5 čokolada - i sve od različite zemlje. Ali mnogi proizvodi jednostavno nisu dostupni u Mongoliji, jer ih lokalno stanovništvo ne zanima - na primjer, sir nismo vidjeli u trgovinama.
Zapravo, mongolski proizvodi nisu brojni, ali sve na šta smo naišli bilo je odlično. Na primjer, evo nevjerovatno ukusne i vrlo prirodne voćne vode "Goyo":
Pa, za mnoge putnike nije tajna da je mongolski paprikaš najbolji na svijetu:
I verovatno ćete se zapitati – gde je Džingis Kan? Dakle - NE. Nedelju dana na dva zapadna aimaga nismo videli ni jedan spomenik Potresaču svemira.
Mongolija je zemlja koja vas zaista može iznenaditi. Evo, za poređenje, utisaka iz Denisa iz iste godine o Centralnoj Mongoliji - vidi SADRŽAJ!
Mongolski Altaj - biće postova!
Zemlja Kobdo. Prvi utisci o Mongoliji.
Zemlja Kobdo. O nomadskim Kazahstanima.
Ulgiy. Glavni grad mongolskog Kazahstana.
Ulgii-Khovd. Mongolski put.
Khovd (Kobdo). Najstariji grad Mongolija.
Mankhan. Zemlja Zahčina i petroglifa kamenog doba.
Mongolski Altaj. Put za Khurgan-Nur.
Mongolski Altaj. Kobdinska jezera.
Mongolski Altaj. Povratak kroz Tsengel.
Non-Altai Kazahstan - vidi SADRŽAJ!
Stepski Altaj - vidi SADRŽAJ!
Pod težinom svemirskog odela
Jedno od predavanja u Parizu u organizaciji Međunarodna izložba nadrealizam, zamalo se pretvorio u tragediju za Salvadora Dalija, koji je na njega bio pozvan. Prema riječima umjetnika, predavanju je bilo potrebno malo animacije i jasnoće, pa je obukao svemirsko odijelo. Svojom šokantnom, a istovremeno i teškom odjećom, umjetnik je, kako je tada sam priznao novinarima, želio simbolično dočarati potpunu kreativnu uronjenost u sebe. Sve je počelo prilično tradicionalno, ekstravagantni umjetnik slikao se s Rupertom Brintonom Leejem i njegovom suprugom Dianom. Ali kada je Dali pokušao da skine kacigu, ispostavilo se da je zaglavljena: nestalo je zraka u svemirskom odijelu, a umjetnik se počeo gušiti. Da odijelo nije bilo pocijepano, ovaj trik bi ekscentrika mogao koštati života, a nesuđena javnost bi aplaudirala uživajući u dramatičnom efektu.
Ovosiped - bicikl
Dana 7. decembra 1959. u Parizu je održana prezentacija ovocipeda: uređaja koji je izumio Salvador Dali, a oživio inženjer Laparra. Ovosiped je prozirna lopta sa sjedištem pričvršćenim unutra za jednu osobu. Ovaj "transport" postao je jedan od uređaja kojim je Dali uspješno šokirao javnost svojom pojavom.
Šokantna izložba
Dalijev boravak u Americi postao je najskandalozniji period u njegovom životu. Umjetnik je davne 1939. pristao da dizajnira izlog Bonuit Tellerove radnje na Petoj aveniji i, mora se reći, ova odluka ga je učinila poznatijim nego ikad. Umesto veštačkih perika, manekeni iz ranog 20. veka koje je Dali koristio u kompoziciji imali su pravu kosu ošišanu sa leša. Pored toga, kompozicija se sastojala od crne satenske kade, kade i baldahina od bivolje glave, u čijim se zubima nalazila krvava golubica. Takav izlog nije mogao proći nezapaženo od strane Njujorčana. Interes javnosti bio je toliki da je bilo nemoguće hodati trotoarima ove ulice. Gradska uprava, plašeći se nemira, odlučila je da demontira Dalijev sastav. Međutim, umjetnikova reakcija bila je neočekivana. Ljut, prevrnuo je satensku kadu, njome razbio izlog sa ogledalom i izašao na ulicu, gde ga je policija uhapsila.
"kišni taksi"
Prilikom organizovanja izložbe u Parizu 1938. Dali se svim silama trudio da izazove interesovanje javnosti. On je neposredno pre otvaranja rekao da će ovo biti jedan od najneverovatnijih događaja prve polovine dvadesetog veka. I tako se dogodilo. Prije ulaska u zgradu, posjetitelje izložbe priredilo je ekstravagantno iznenađenje – “Kišni taksi”. Maestro je napravio automobil u kojem je padala kiša, pod prekriven bršljanom, a stotinu bordo puževa puzalo je po lutki na zadnjem sjedištu. Danas, svojevrsni „taksi“, koji je kasnije modifikovao i proširio umetnik, mogu da vide svi posetioci pozorišta-muzeja u Figueresu.
"Kadilak" umjesto bika
Dana 12. avgusta 1971. godine, u Dalijevoj domovini, u gradu Figueres, organizovan je festival u čast umetnika. Otvaranje je počelo borbom bikova i povorkom kreiranom u stilu Dalijevog omiljenog umjetnika, Goye. Jedino mjesto koje se izdvajalo iz ukupne slike je Salvadorov otvoreni Cadillac. Maestro je odmahnuo rukom u znak pozdrava svima prisutnima i dokazao da se neće izgubiti ni na pozadini španskih bikova i da će umeti da iznenadi. Inače, Dalijev Cadillac bio je dio posebne "Caddy" linije, koja se sastojala od samo pet automobila. Vlasnici ove ograničene serije bili su najpoznatije ili najšokantnije ličnosti prošlog stoljeća: jedna je pripadala američkom predsjedniku Rooseveltu, druga Clarku Gableu, treća je bila u vlasništvu Al Caponea, koji je do tada već pušten, četvrti je postao vlasništvo bračnog para Gala i Salvadora Dalija, ime vlasnika petog automobila još nije poznato. Nije loša kupovina, imajte na umu da je Dali svoj Cadillac koristio samo za javne nastupe.
"andaluzijski pas"
Godine 1929. u Parizu je održana premijera filma “Un Chien Andalou”, koji je rezultat zajedničkog rada Salvadora Dalija i Luisa Bunjuela. Zastrašujuće i šokantne scene slike (rezanje očne jabučice oštricom, mravi koji puze iz odsječene ruke, itd.) učinili su je možda najpoznatijim nadrealnim djelom dvojice kreatora. Scenario je napisan za samo dvije sedmice i baziran je na snovima Dalija i Buñuela. "Un Chien Andalou", suprotno očekivanjima reditelja, publika je naišla na oduševljenje. Tragična smrt vodećih glumaca dodala je sumornoj slavi filma. Pierre Batcheff je umro od predoziranja drogom Veronal 13. aprila 1932. u pariškom hotelu, a Simone Mareille se samospalila 24. oktobra 1954. na Place Périgueux u Dordogneu. Dali je kasnije koristio film kao izvor inspiracije za još jedan šokantan čin. Ponovo je osvojio javnost pojavivši se pred televizijskim kamerama u kovčegu posutom novcem i mravima, sa ljuskom jajeta na licu.
Mongolija sa pečurkama
U svom životu, Dali je sam završio rad na samo jednom filmu, Impresije iz Gornje Mongolije, objavljenom 1975. godine. U filmu, koji nije dobio veliko javno priznanje, ispričao je priču o ekspediciji koja je krenula u potragu za ogromnim halucinogenim pečurkama. Video serijal "Utisci Gornje Mongolije" je u velikoj mjeri zasnovan na uvećanim mikroskopskim mrljama mokraćne kiseline na mesinganoj traci. „Autor“ ovih spotova bio je sam Dali. Tokom nekoliko sedmica, "naslikao" ih je na komadu mesinga.
"lopta iz snova"
18. januara 1935. Joella Levy i Carice Crosby organiziraju Dream Ball u čast Dalijevog i Galinog odlaska iz New Yorka. Na kostimbalu se umetnik pojavio kao vitrina za grudnjak svoje supruge, koristio je jastoga kao pokrivač za glavu, a crna krila u belim rukavicama virila su iza Dalijevih leđa. Gala je prošetala u crvenoj celofanskoj suknji, zelenom stezniku i bebi od celuloida kao pokrivalu za glavu. U svom "Tajnom životu" Dali će kasnije napisati da je slika "šarmantnog leša" koju je odabrala njegova saputnica privukla čak više pažnje nego Evini kostimi, krvave spavaćice i sigurnosne igle zabijene u kožu drugih dama. Novinari su napravili pravi skandal od ovog šokantnog pojavljivanja bračnog para na balu. Činjenica je da se u to vrijeme u štampi naveliko raspravljalo o otmici djeteta porodice Lindbergh, a jedan od novinara pariških novina napisao je da na Galinoj glavi nije bila samo lutka, već i slika otete baby. Sam umjetnik je odbacio takvu "verziju" odjeće.
Ljubav za troje
Krajem 1965. Salvador Dali je upoznao tada poznatu manekenku Amandu Lear, koja mu je postala ljubavnica. Pojava miljenice ozbiljno je naljutila umjetnikovu zakonitu suprugu, međutim, svojeglava Gala se postepeno navikava na neobičan ljubavni trougao. Često idu zajedno u šetnje, večeraju u restoranima i prisustvuju prijemima. Naravno, takva opuštenost javnosti samo je isprovocirala novinare, koji trojku nisu gubili iz vida. Svaki intervju tog perioda nije prošao bez pitanja o ličnom životu umetnika, na koja je odgovarao karakterističnim humorom. Međutim, jedna od maestrovih ludorija ozbiljno je naljutila Amandu. Dali je u intervjuu za list Minute izjavio da mu je djevojka bivši dečko Alain Tap i time pojačao već postojeće glasine o transseksualnosti modela, koje su nastale zbog niskog tembra glasa manekenke.
Jakna je afrodizijak
Jaknu, poznatu i kao afrodizijačka večera, izumio je Salvador Dali 1936. godine. 83 šoljice likera od mente i mrtvih mušica okačene su na tanke slamčice sa smokinga, a umjetnica je umjesto majice koristila grudnjak. Originalna “afrodizijačka jakna” sačuvana je samo na fotografijama, s kojih se povremeno rekreira za posebne izložbe. Kasnije, na jednom od prijema, Dali se pojavio u jakni koja je podsjećala na primjer iz 1936. godine. Ovaj put, međutim, čaše za liker zamijenjene su numeriranim kristalnim čašama. Fotografiju na kojoj je maestro uhvaćen u ovoj čudnoj odeći televizijski kanal BBC nazvao je jednim od simbola 20. veka.
