Por la noche ya estábamos allí.
Las penínsulas de Rybachiy y Sredny han sido un área militar especialmente protegida durante décadas. Entonces probablemente nadie soñó con viajar a través de ellos. Sabían que allí, en el continente más al norte de Rusia, frente a las costas del Océano Ártico, hay penínsulas en las que hay militares, misiles y guardias fronterizos que protegen contra los enemigos europeos.
El primer deseo que surgió inmediatamente al montar la carpa fue preservar estas flores y césped. No los pisotees con tus pies, mucho menos con tus ruedas.
Ya llegaron a nacer en estas duras condiciones climáticas.
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En los 90, Gorbachov hizo concesiones a los mundos civilizados y retiró a los militares de la península. Desde entonces, los rusos han adquirido otro enorme territorio para viajar, divertirse y pescar.
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Los militares luego se fueron, pero el territorio no fue transferido por estatus. Las penínsulas de Rybachy y Sredny están flotando en el aire sin un estado de pertenencia específico. Los asentamientos militares fueron abandonados. Los merodeadores robaban objetos de valor, y el tiempo y los vientos del norte tomaron el testigo.
Dondequiera que mires, hay restos de equipo militar, basura del ejército y de nuevos viajeros. De estos objetos solo se precipita con tristeza y decepción. No quería tomar fotografías.
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Una ola de troncos de algún tipo de estructura fue arrojada a lo largo de toda la costa de la bahía de Rybachiy.
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Cuando fuimos a una tienda en Murmansk para comprar aparejos para la pesca en el mar y en el camino recogió comida, notó que la ciudad aún no había tenido tiempo de reparar la ciudad después de los bombardeos alemanes.
El camino de Murmansk al svorotok a las penínsulas tomó un par de horas.
Desde la carretera asfaltada que conduce a Noruega después del puesto de control, después de unos cientos de metros, cuando giramos a la derecha, terminamos inmediatamente en la URSS en 1943.
Aunque me advirtieron, todavía estaba impactado por caminos tan infernales. Resulta que "los bombarderos alemanes bombardearon las carreteras de forma puntual".
100 km hasta el destino, caminamos en 10 horas. Aunque nuestro automóvil es un verdadero SUV, todavía fue golpeado por el fondo cientos de veces.
A pesar de que esos caminos infernales no solo estaban en nuestro camino, sino en todas direcciones. Como en ese cuento de hadas: si vas allí, rompes las ruedas, si vas aquí, dejas el coche.
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Solo verdaderos extremistas viajan por estas llamadas carreteras, donde hay peligro a cada metro.
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Los ríos superaron, se alternaron pequeños puentes supervivientes, vados, charcos y lodo. Por eso, la península es muy apreciada por viajeros, jeepers, pescadores, plazas, motonieves.
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Aquí y allá autos rotos en la carretera ...
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La naturaleza, con su aparente escasez, no permitía apartar la mirada de sí misma. Es una pena que no logramos tomar fotografías, nos detuvimos un par de veces. No antes de eso.
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En un par de lugares de nuestro camino, había algunas plantillas no dignas de respeto, que este territorio era como un parque natural. Entonces, en algún lugar hay oficinas, empleados que reciben salarios.
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¿Qué están haciendo? Quizás hayan construido una glorieta, y eso es poco probable.
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En el próximo monumento.
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Miles de soldados murieron en las penínsulas. Numerosos monumentos. Algunos de ellos están en buen estado.
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Los monumentos abandonados abundan en penínsulas como ésta.
Una mirada más cercana muestra una docena de lápidas cubiertas de hierba.
Y en las ciudades, celebramos pomposamente el Día de la Victoria y organizamos un regimiento inmortal.
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De hecho, no es de extrañar que los monumentos estén abandonados. Si en la misma ciudad del héroe de Murmansk, los monumentos están siendo destruidos y no hay nadie que los repare, entonces uno no debería esperar una mejor actitud hacia ellos en la distancia.
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No hay nadie que obtenga permiso para pescar. Así que captura peces, cangrejos, camarones al menos en toneladas, al menos en toneladas.
Quizás teníamos el estatus de cazadores furtivos una vez que pescamos sin licencia.
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Había un mar de peces en el mar ..))
Diferentes peces en una profundidad parecían estar esperando que una cuchara fuera atacada de inmediato y atrapada en un anzuelo.
También había extraños, como este pez aparentemente terrible.
La dejamos volver al mar por si acaso. Luego nos enteramos de que el manjar es el más raro.
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Tenemos tales monstruos de las profundidades del mar
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El pescado fue pescado tan bien que desde el primer día surgió la pregunta "¿dónde ponerlo?"
Los pescadores más astutos del equipo el primer día se hicieron a la mar a toda prisa y con el corazón pescaron hasta dos cajas de peces diferentes. Así que en el segundo, tercer día de pesca era tabú. ¿No lo tires?
Luego pescaron todo lo que pudieron comer. Y capturaron pescado de forma selectiva, que ayer no comieron.
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Lenguado frito, ¡oh, qué delicioso!
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Cocinaban comida con gas. Por cierto, no hay árboles como tales en Rybachye. Alguna pequeña artesanía, de la cual no se puede hacer un fuego en toda regla.
Semeshkin Anatoly Konstantinovich en el lugar de trabajo.
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A Keith le gustaba nuestra presencia en la orilla y todos los días se acercaba a nosotros un centenar de metros y, desafiante, soplaba el agua hirviendo de sí mismo por las tuberías. Dale un agujero y el agua se filtró.
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Queríamos pescar una ballena para cenar. Consultaron y consultaron y decidieron no hacerlo.
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El shashlik de un pescado grande y vodka armenio salió bien.
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Un grupo de pescadores de Arkhangelsk, en dos coches y con remolques, especializados en cangrejos. Tenían condiciones para almacenar pescado. Por lo tanto, capturaron audazmente tanto peces como cangrejos.
Además, sabían dónde y cómo colocar las redes y trampas.
Incluso les ayudé durante un minuto a soltar el cangrejo de la red. Pero comió tanto como pudo. Antes de eso, solo conocía el sabor del cangrejo por esos palitos que se venden en las tiendas. Deliciosamente increíble.
Resulta que hay demasiados cangrejos en estas partes. Una vez que fueron traídos de Kamchatka para reproducirse, se divorciaron tanto que, ya sea por la bahía o por el istmo, cruzaron las aguas de Noruega.
La paradoja es que los noruegos capturan cangrejos industrialmente y los venden a granel, incluso a Rusia.
Y en Rusia, los mafiosos son funcionarios responsables, ni siquiera se permite la pesca amateur. Aunque no es oficial, pero es bastante legal, los cangrejos se venden en Murmansk en todos los rincones, al por mayor y al por menor, y en cualquier forma.
Nuestro equipo no sabía cómo y no atrapó cangrejos. Pero comían cuando los campesinos de Arkhangelsk nos trataban, y siempre nos trataban.
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El cangrejo, que bajé al suelo, resultó ser belicoso y me atacó y quiso comerme. Pero me las arreglé para escapar ...
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Resulta que los cangrejos deben hervirse en agua de mar para mantenerlos más tiempo.
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Cuando en el camino de regreso al aeropuerto vi por qué estaban vendiendo cangrejos y conté cuántos rublos había comido en esos 10 días, ya me sentía mal. Era posible comprar una marca inactiva admitida por este dinero.
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Aunque la gente de Arkhangelsk nos mostró una forma de pescar cangrejos, para nosotros los Uralianos no era un sueño factible. Trae esas cosas contigo, etc.
Por cierto, a veces, pero muy raramente, y solo cuando la gente buena viene a Rybachy, entonces la península es cálida y puede tomar el sol y sumergirse en el mar. Lo que hicimos.
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Hacía tanto calor que solo se enfriaban con sandías. Como este comedor de sandías.
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Nadaron en el continente más septentrional de Rusia frente a la costa del Océano Ártico. Como no había mujeres en un radio de cien kilómetros, nadaban sin traje de baño.
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¡El agua del mar estaba muy clara! Todos los peces que había en la costa eran visibles a pesar de que los peces y cangrejos hacen sus necesidades aquí, sin contar la ballena.
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En Rybachye, el clima es extremadamente cambiante. Como debería ser en la parte norte de Rusia, hace viento, frío, llueve con nieve, luego el sol con ráfagas de viento y lluvia.
Lo que hemos sentido por nosotros mismos. Una ráfaga de viento arrancó instantáneamente la tienda de los pescadores, aunque no recuerdo de dónde vinieron para beber vodka en la península.
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Resultó que el mar entra y sale todos los días a la misma hora, sin importar el tiempo que haga afuera.
Una ola del mar inundó inmediatamente los botes de goma. Entonces mucha gente no pudo arrastrarlos hasta la orilla.
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En la foto está el cuidador del grupo Izhevsk. El hombre más cruel. Siempre miraba a lo lejos y mandaba: "¡Toma una tonelada de pescado aquí, lleva una tonelada de cangrejos allá! .."
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Por la más mínima desobediencia, casi hizo pedazos a mi amigo.
Es una broma, tomas en escena. El hombre mas amable
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Algunos de los chicos de Izhevsk recogieron moras y cocinaron mermelada en el campamento. ¿Qué pueden decir, compañeros, prudentemente trajeron azúcar y platos?
Y las moras eran muy sabrosas y dulces con acidez.
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Me pregunto cómo cabía toda esta basura de la foto en un coche, así como cuatro hombres sanos y otro perro desagradable. De lo contrario, es caro para todos ir tan lejos en su propio automóvil. Y deshazte del coche en estas carreteras.
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Las únicas casas de la península construidas para turistas en los últimos 20 años. El baño está afuera. Para lavarse en el mar. Las condiciones son algo mejores que en una tienda de campaña.
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Pero en su tienda, aunque el desorden es constante todo el tiempo, es acogedor y cálido ...
Porque es propio !!!
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Las penínsulas de la URSS durante la guerra con los alemanes fueron importantes en la defensa. Luego, la defensa de Rybachy, Sredny se construyó de tal manera que repele los ataques del mar. Desde las costas, nuestras tropas controlaban los movimientos de la flota alemana en el mar de Barents y no les permitían llegar a Murmansk.
Y ahora, se veían varios tipos de estructuras a cada metro, si se mira de cerca.
Embarcaciones antisubmarinas sin explosión bombardeando las orillas del mar de Barents.
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Solución técnica clásica.
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No está claro el propósito de este clavo de 4-5 cm de grosor perforado en una piedra. Probablemente de la época de los vikingos.
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Es por eso que las penínsulas se han convertido verdaderamente en un territorio de museo histórico.
En el camino a Zubovka, el extremo norte más continental de Rusia, al costado de las carreteras, nuestro "guía" mostró pinturas rupestres de la Edad de Piedra.
Quien en esos siglos pintó en estas duras tierras, finlandeses, rusos o noruegos, no lo entendió.
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Los vikingos (noruegos) solían vivir en las penínsulas y dejaron su huella cultural, en forma de ruinas de puestos comerciales, montículos de tumbas.
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Nuestras fuerzas armadas dejaron una marca fresca y groseramente incivilizada en forma de estructuras destruidas.
Noruega en casa, incluso más al norte que la península, creó condiciones paradisíacas para la vida. Nos hemos convertido en uno de los afortunados del mundo.
Mientras tanto, solo hay ruinas aterradoras en las penínsulas.
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Pero en la costa aquí y allá submarinos ...
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Dejó Rybachy con total frustración, pero con la intención de volver aquí.
Me gustaría volver, pero no en un jeep con remolque. Hospédate en un hotel acogedor, pesca sin miedo a ser un cazador furtivo, come cangrejos, recorre la península, entra a tu habitación al atardecer, mira por la ventana los vientos fríos, envuélvete en una manta y duerme hasta el amanecer.
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¿Pueden los vikingos o los finlandeses arrendar las penínsulas? ¿Y que nosotros, por compensación, salgamos libres un par de semanas para descansar como seres humanos?
Seguramente habrá imprecisiones en la historia, así que corríjala.
Es importante, si te gustó el post, apóyame con me gusta, comenta.
Para ver a Rybachy y no morir ... de alegría, bueno, al menos intentarlo. Estas palabras reflejan con mucha precisión las emociones de visitar la parte europea más septentrional de Rusia. Se siente como moverse por la península, se pasa por varios países: hay montañas, y el mar, y cascadas, y lagos, e incluso diferentes estaciones.
Como dijo un miembro de la expedición "Abriendo el collar de plata": "¡Esto es lo más genial que he visto en mi vida!"
Hasta hace poco, la península era un territorio cerrado, por lo que solo se podía llegar en coche.
La península de Rybachiy se encuentra en la costa de Laponia del Océano Ártico. Entre el continente y la península de Rybachy se encuentra la península de Sredny. Muchos consideran estas penínsulas como una sola península y las llaman con un solo nombre: Rybachy. Solo hay cuatro bases en este vasto territorio donde un viajero puede detenerse.
Conocimos a Rybachy con la ayuda de chicos mega hospitalarios de la base. "Cool North"... Llegamos tarde a un viaje por la península en vehículos todo terreno; el clima ya no lo permitió, así que dominamos el territorio en un GAZ-66, entre la gente, shishiga.
Aquí ella es una máquina de fuego - Shishiga, que pasa por caminos, montañas y vados que uno solo puede asombrar.
Después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente militares y geólogos vivieron en la península. En los años 90 Rybachy estaba prácticamente vacío, por lo que las carreteras y puentes en muchos lugares están en tal estado que superarlos se convierte en una misión. Pero Shishiga hizo frente a todo y los miembros de la expedición ahora están felices sentados en sus casas en el continente.
Durante dos días de viaje por la península, vimos a 2 personas y un coche.
Mar de Barencevo. Después de 2200 km de aquí está el Polo Norte.
A pesar de su posición al norte, la península de Rybachy es el lugar más cálido de la región de Murmansk y de todo el norte de Rusia. Frente a la costa de la península, el mar no se congela durante todo el año.
Los corderos blancos no sueltan las olas del mar de Barents, yo no quiero irme. El mar, aunque frío, es muy atractivo al sol. Pero nuestro guía nos insta a: "¡¡¡Aún no has visto tanto !!!"
Después de las cascadas de las tierras bajas de Karelia y la región continental de Murmansk, las cascadas de Rybachy sorprenden por su altura y poder.
Una costa y el clima está cambiando a una velocidad cósmica.
A la entrada del cabo Kekursky, las nubes se dispersaron y salió el sol.
Probablemente las rocas más pintorescas de la península se encuentran en el cabo. En seguida sonaron gaitas en mis oídos, y una jaula escocesa brilló en mis ojos, como en la serie de televisión "Highlander", que vi a los agujeros en mi adolescencia :)
Cerca del cabo Kekursky está Guba-Vaida, como dicen las guías y los libros, estaba el sitio de negociación de Kegor, donde los británicos, daneses y holandeses navegaban para vender sus mercancías. Desde aquí, estos productos ya iban a Arkhangelsk y Moscú.
El monte Motka se encontró con nieve y niebla, por lo que no pudimos ver nada. Aunque nos dijeron que las vistas aquí son más hermosas que desde el cabo Kekursky.
Durante la guerra, se ubicó un puesto de mando divisional en esta montaña. En general, se nos advirtió que definitivamente debemos mirar nuestros pies, porque en Rybach todavía se pueden encontrar "ecos de guerra".
Los blogueros son blogueros. No hay especies, pero hay Internet de Megafon. Tuve que quedarme aquí e interrumpir el programa de desintoxicación de Internet peninsular.
Si te encantan los edificios abandonados, aquí tienes algo que ver. La guarnición de Bolshoye Ozerko se disolvió en 1987 y, en los años 90, todos abandonaron el pueblo.
El pueblo tenía un hospital, una escuela, un comedor, una estación de diesel e incluso un museo.
En los años 60 y 70 apareció la primera casa de cinco pisos en las penínsulas con todos los servicios públicos.
Cuando caminas por el apartamento de otra persona, ves que hay una estufa en cada cocina, te das cuenta del increíble trabajo que tomó construir todo esto en la península y lo difícil que fue para la gente organizar su vida.
Es una lástima que todos los esfuerzos se hayan desperdiciado y nadie más lo necesite.
Pasamos a la siguiente cascada.
Las fotos no transmiten toda la belleza y el poder de la naturaleza de Rybachy. Miras la pantalla de la cámara y todo parece plano, pequeño. Me gustaría pedir una cámara y absorber solo todo lo que ves a tu alrededor.
¿Quieres ver los hongos que son más altos que los árboles? Aquí están, boletus.
Y no hay forma de detener el deseo de contarle al mundo lo que vio y de inmediato. De todos modos Megafon periódicamente nos brindó esta oportunidad.
Seguramente escuchando algo en Storitel sobre el origen de la Ruta del Mar del Norte :)
En las carreteras hay barriles llenos de piedras con un palo que se pega: puntos de referencia. Nos dijeron que esto también quedaba de los militares.
Cabo Alemán, junto a él se encuentra el pueblo de Vaida-Guba, que alberga una estación meteorológica y un faro. Como el punto más al norte de la parte europea de Rusia, el cabo atrae a miles de turistas.
Por desgracia, había bastante plástico en la orilla (Greta, tenías razón) y los restos de una ballena que fue arrojada hace 3 años. También hay muchos mojones aquí. Se cree que cuando se construye una pirámide, uno pide un deseo y cuanto más fuerte y grande es la estructura, más probabilidades hay de que los sueños se hagan realidad.
Bueno, ¡aquí estamos en el Fin de la Tierra!
MMP-1966-2008 Rybachy heroico. (Parte 1).
Casi la mayor parte de mi vida me conectó con la península de Rybachy. Llegué por primera vez a Rybachy en julio de 1966 en el vapor "Ilya Repin", cuando llegué a Murmansk, como cadete de la LMU, para una práctica anual. Más tarde, fui a la península de Rybachy, ya en posiciones de navegante y capitán en los barcos de pasajeros de MMP: Ilya Repin, Petrodvorets, Akop Hakobyan, Vologda, Klavdiya Elanskaya, Kanin y mx "Polaris". Mi última visita a Rybachy fue en mt Polaris en el verano de 2007, cuando Rybachy estaba siendo dominado por especialistas de Murmansk Shipping Company que buscaban petróleo en la península. Luego le dije a N.V. Kulikov que no obtendría petróleo en estos lugares. Y así sucedió ...
Todavía tengo los mejores recuerdos de esta tierra, sagrada para todos los residentes de Murmansk. Muchos de mis años los dediqué a la península, cuando los barcos de la compañía naviera estaban en la línea regular de pasajeros Murmansk - Ozerko, proporcionando a los habitantes de toda la península todo lo que necesitaban. La comunicación con el continente se realizó en ese momento principalmente a través de los buques de pasaje MMP. Otro año visité Ozerko hasta cien veces al año, caminé y viajé por la península arriba y abajo. Tengo un recuerdo especial y mejor del período 1988-2003, cuando el coronel Viktor Viktorovich Kudelya, mi buen amigo y último comandante de toda la península, estaba al mando de la brigada en Ozerko. A pesar de que se ha escrito mucho sobre la península de Rybachy en la literatura, y especialmente sobre sus páginas heroicas durante la Gran Guerra Patria, quiero dedicar mi atención a mi amada tierra en términos de mis recuerdos. También me gustaría hacer una pequeña excursión histórica al pasado de la península de Rybachiy.
La península de Rybachiy (pueblo sami de Giehkirnjrga, finlandés Kalastajasaarento, noruego Fiskerhalvya) es una península en el norte de la península de Kola. Administrativamente, Rybachy es parte del distrito de Pechenga de la región de Murmansk. Está bañada por el mar de Barents y la bahía de Motovsky. Es una meseta que cae abruptamente al mar. La meseta está compuesta por lutitas arcillosas, areniscas y calizas. Altura hasta 300 m Vegetación de tundra. Frente a la costa de la península, el mar no se congela durante todo el año gracias a la cálida corriente del Cabo Norte. Las aguas costeras son ricas en pescado (arenque, bacalao, capelán, etc.). La península de Sredny se encuentra al sur de la península. Una bahía relativamente grande: la bahía de Zubovskaya se adentra en la península desde el norte durante 3,5 kilómetros.
Desde la antigüedad, en las aguas costeras de Rybachy, los pomors han estado pescando. En el siglo XVII, había 16 campamentos de pesca con 109 cabañas de pesca. Desde el siglo XVI, ya se menciona el nombre de Península de Rybachy. El viajero holandés Guyen van Linshoten (inglés), miembro de la expedición de 1594, menciona que vio "la tierra de Kegoth, llamada Península de la Pesca". Stephen Barrow (inglés) El 23 de junio de 1576, después de viajar a las costas del norte de Rusia, durante el interrogatorio, afirma estar en la aldea de Kigor, y en sus diarios de 1555 menciona el cabo Kegorsky (ahora alemán). En este lugar hubo un animado regateo por el que transcurrió el comercio del estado ruso con Europa. En 1826, cuando se trazó la frontera entre el Imperio Ruso y Noruega, la península fue asignada a Rusia, a pesar de que los colonos noruegos vivían en la península. A principios del siglo XX, había 9 colonias de noruegos y finlandeses en la península, en las que vivían 500 personas. Después de que Finlandia obtuvo la independencia, la parte occidental de la península fue cedida a los finlandeses, que fue devuelta a la Unión Soviética después de la guerra soviético-finlandesa.
Durante la Gran Guerra Patria, se produjeron feroces batallas entre las tropas soviéticas y alemanas en la península y las aguas costeras. En Murmansk, una calle lleva el nombre de los combatientes que defendieron la estratégica península. Después del final de la guerra, la península estaba fuertemente militarizada, ya que estaba muy cerca del país miembro de la OTAN Noruega. Actualmente, la mayoría de las guarniciones militares están completamente cerradas aquí. Recientemente, el territorio de la península de Rybachiy finalmente se abrió al público. E inmediatamente decenas de jeeps, vehículos todo terreno y cientos de fanáticos del extremo norte se apresuraron aquí ...
La península de Rybachy es verdaderamente el fin de la tierra. Aquí se encuentra el punto más al norte de la parte europea de Rusia. Esto es especialmente agudo cuando se encuentra en un acantilado, al borde del océano, entrecerrando los ojos por el fuerte viento del norte. Detrás de la parte trasera - las "bolas espaciales" de la estación de radar y el dedo que señala el faro, y al frente, hasta donde alcanza la vista, el espacio de agua. Por supuesto, Rybachy es un área cerrada. Pero era posible llegar aquí de manera absolutamente legal solicitando el permiso correspondiente a los guardias fronterizos con anticipación. Las únicas personas a las que la entrada sigue cerrada son los extranjeros. Anteriormente, este pequeño pedazo de tierra desnudo, rodeado por todos lados por agua, estaba literalmente lleno de unidades militares. Noruega, miembro de la OTAN, está a tiro de piedra y pasan todas las vías fluviales que conducen a nuestros puertos del norte. Ahora todo ha cambiado.
Las tropas se retiraron, las pequeñas unidades restantes parecían aterradoras: cuarteles lúgubres en mal estado, restos de equipo esparcidos, conscriptos sucios como lobos mirando desde debajo de sus cejas. No quiero mirar todo esto.
De Murmansk a Rybachy, si va en coche, está a solo unas horas. Pero este camino es sumamente interesante. El paisaje cambia literalmente cada diez kilómetros. Los bosques aún densos dan paso a bosques claros, son reemplazados por "enanos del norte", e incluso más al norte, y desaparecen de la vista. Un arbusto delgado solo se puede encontrar en las tierras bajas entre las rocas, y en todas partes dominan musgos, líquenes y algún tipo de hierba que ha echado raíces aquí, que aún logra florecer aquí. Esta es la verdadera tundra. Solo la tundra no es baja ni pantanosa, sino rocosa. Pequeñas cadenas montañosas recorren toda la península, formando un fantástico relieve único. En los valles, si se les puede llamar así, hay una gran cantidad de lagos transparentes, pantanos, arroyos y riachuelos. Todo esto, siguiendo los tópicos habituales, me gustaría llamar paisaje espacial, pero de hecho, por supuesto, el paisaje es el más terrenal, simplemente es difícil encontrar los epítetos adecuados para describirlo. Es mucho más fácil hablar de los trópicos, donde hay un derroche de colores y una celebración constante de la vida. Y aquí parece que no hay nada más que viento, rocas, piedras, agua y musgo, pero todo esto es tan fascinante que a veces quieres mirar esta imagen, sin parar, durante horas.
Pero allá por los años treinta estaba lleno de gente aquí, rusos, finlandeses, Sami vivían aquí, incluso había todo un pueblo noruego con el nombre del pájaro Tsyp-Navolok. Esto es lo que está escrito sobre la antigua población de Rybachy en la "Guía para el norte de Rusia" (S.-Pb., 1898, p. 78):
- “En la orilla oriental de la península de Rybachy, junto a Tsip Navolokom, se encuentra la bahía de Korabelnaya, que durante mucho tiempo estuvo animada por la actividad del factor, fundado aquí por el comerciante de San Petersburgo Pallisen, que luego pasó al comerciante Zebek y de él a la sociedad Rybak. El factor barco dejó un rastro notable de su actividad en nuestras pesquerías de Murmansk y el Mar Blanco al utilizar la red de cerco estadounidense para capturar arenques y capelán e introducir congelación para preservar el cebo ". Tomé prestada esta cita del libro de mi amigo, un gran conocedor de la tierra de Kola, el escritor de Murmansk Mikhail. Nuts "Orphaned Shores" publicado en Internet en su propio sitio web. La fotografía publicada allí muestra a Mikhail Oresheta con barba y un megáfono en las manos, junto con un guardia fronterizo sin nombre, así como a nuestro antiguo enemigo y ahora amigo alemán, Gerhard Dag, y la directora de los escolares del Mar del Norte, Galina Penkova. Misha es un historiador e historiador local que ha dedicado su vida a nuestra tierra del norte.
Es un placer caminar por la tundra: puedes ver todo muchos kilómetros adelante y casi a cada paso te encuentras con algo inusual y diferente, ahora una bestia exótica, ahora una mina sin explotar que ha quedado de la guerra. Aquí, literalmente, una perdiz abigarrada salta de debajo de tus pies y, fingiendo diligentemente que no está bien con su salud, comienza a alejarte de su prole. Por lo general, fingiendo creer, voy tras ella, manteniéndola a distancia, sin alejarme, pero sin dejar tampoco acercarme. Luego me doy la vuelta y veo cómo ella, convencida de que estoy a una distancia segura para su familia, chilla en voz alta, se apresura a regresar de ambas patas a los niños.
Por supuesto, el pescado también se encuentra aquí: ¿de dónde vendría el nombre de la península de Rybachy? Y este pescado es verdaderamente real: trucha marrón, trucha, delicioso salmón.
A lo largo de Rybachye hay cientos de arroyos, ríos y lagos con este hermoso pez. Pesqué constantemente en Rybachye en todas las temporadas y con gran éxito.
Y una vez, a mediados del siglo XIX, Rybachye y las ballenas fueron "balanceadas" no sin éxito. La última vez, en mi memoria, una ballena real se arrojó sobre un banco de arena en el área de Zubovka en 1993. Vi esta ballena al este de la isla Kildin cuando iba a Gremikha en Kanin, e incluso me acerqué a ella a una distancia muy cercana para filmarla flotando y fantanizando en una cámara de video.
Para el pescado en los años 80 y 90, no era necesario ir muy lejos. La atrapé en Ship Brook, en Poltyna y en Ein con sus aguas cristalinas y frías. Los peces se podían ver directamente desde la orilla. Si las islas tropicales se llaman paraíso de coco o plátano-limón, Rybachy es sin duda un paraíso de moras, arándanos y hongos. Para recoger setas para freír o bayas para mermelada, no necesitábamos movernos más de 200-250 metros desde el muelle donde estaba amarrado el barco: había una gran cantidad de setas y bayas. Y si Viktor Viktorovich me regalaba un auto, entonces había tantos hongos que simplemente no podías llevártelos. Prestaron atención a la russula solo al comienzo de la temporada de hongos, hasta que llegaron los abedules marrones, pero también dejaron de ser de interés cuando salieron a la luz del día e inmediatamente en tales cantidades que "incluso con su siega oblicua", un fuerte boletus rojo-boletus
Conocía lugares donde crecían en abundancia los hongos porcini, pero, por supuesto, traté de no dárselos a nadie. ¿Quién conoce el ginseng del norte? A lo largo de los valles de los arroyos, entre las piedras, a veces justo en los escarpados acantilados, crece nuestro "ginseng" del norte, una radiola rosa o, de manera simple, "raíz dorada". Tuve que reunirme con él más de una vez; fue aproximadamente un cuarto de hora de un viaje tranquilo desde el muelle hasta mis plantaciones más cercanas. En la raíz dorada, los rizomas y las raíces se utilizan con fines medicinales, recolectados en la segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto solo de ejemplares grandes con al menos 2 tallos. Los rizomas y raíces de la planta contienen tirosol, radiolósido glicósido, aceites esenciales, taninos, antraglucósidos, ácidos málico, gálico, cítrico, succínico, oxálico, lactonas, esteroles, flavonoles (hiperazida, quercetina, isoquercetina, kaempferol) y azúcares (principalmente sacarosa), lípidos.
Los estudios farmacológicos han establecido que el extracto de rizomas en alcohol al 40% no solo tiene un efecto estimulante y adaptogénico, similar a las preparaciones de ginseng y eleuterococo, sino que también aumenta la presión arterial.
El otoño en Rybachye llega rápido, apresuradamente, sin quejarse, sino con actitud profesional. La tundra se vuelve un poco oscura y hostil, como era en verano, y no tuvo tiempo de mirar atrás, y el sol casi se ha ido. La oscuridad cae rápidamente. Está claro que no habrá retorno: se dice, y basta es serio. No correrá, como en San Petersburgo, de un lado a otro, sino que hará su trabajo de otoño e inmediatamente trasladará sus asuntos al invierno. Sombrío y hostil, recuerda la seriedad con sus vientos, desatando su poder sobre Rybachiy. En 1968 vi cuando un huracán demolió y destruyó la mitad de los edificios a lo largo de la costa de la bahía de Ozerko.
Todas las estaciones en el norte están bastante bien definidas. No se apresuran y no saltan de uno a otro. El invierno agarra inmediatamente con un dominio absoluto y no lo dejará ir hasta el final. Aquí el invierno no se apresura a ninguna parte. Declarado y consígalo inmediatamente. Las heladas severas, densas y algún tipo de ventisca sólida muestran inmediatamente quién es el jefe aquí. Si no está en el espíritu, puede girar su danza diabólica para que involuntariamente empieces a respetar.
El bosque de Rybachye y Sredniy, alisos y abedules, crece solo a lo largo de los valles de los arroyos, donde los vientos no son tan fuertes, pero incluso aquí hacen que los árboles se doblen de manera extraña. En agosto, las pistas se cubren con té de sauce lila-violeta. El otoño comienza en septiembre, la tundra se vuelve rojo burdeos, las arándanos rojos maduran, reemplazando a los arándanos y los arándanos, las moras se van incluso antes, a mediados de agosto. En octubre, el arándano rojo pasará bajo la nieve, de modo que las perdices tengan algo de lo que sacar provecho en la primavera: la naturaleza todopoderosa ha pensado en todo a este respecto.
El labio de Ein es una especie de oasis en Rybachye. En contraste con las regiones central y norte de la península, incluso hay pastos frondosos, donde antes se pastaba el ganado. Guba está rodeada de altas colinas con rocas empinadas, que vale la pena permanecer aquí durante la noche. Durante la guerra, el labio fue la principal fuente de suministro para la guarnición en Rybachye; para esto, se construyó un muelle, cuyos restos aún se pueden ver. Otro atractivo de la bahía es el buque de investigación hundido "Perseus". Una goleta de vela de vapor de dos mástiles con contornos de hielo se construyó en Onega en 1918 como un barco de caza, pero en 1922 el barco inacabado se modernizó en Arkhangelsk y se convirtió en un barco de investigación. Para el propósito previsto, el buque operó en los mares del Océano Ártico desde 1923 hasta 1941. Era un verdadero instituto científico marino flotante. Incluso logré encontrar algunos datos técnicos del barco: desplazamiento - 550 toneladas, longitud - 41,5 metros, ancho - 8 metros, calado - 3,2 metros. Había 7 laboratorios en este barco, incluido 1 meteorológico. ¡Fue en este barco donde se utilizaron por primera vez las ecosondas para detectar bancos de peces (1939)! Desde el comienzo de la guerra (desde 1941) "Perseus" fue entregado a los militares, y en el mismo año fue hundido por aviones alemanes. Así que el barco y el laboratorio científico se convirtieron en la base del muelle mencionado. Durante la marea baja, sus restos aún son visibles ...
"Bolshoye Ozerko" - ... surgió como una colonia en 1860 en la costa suroeste de Rybachy ... En 1920 fue el centro del volost Novoozerkovskaya. La población en 1926 era de 247 personas, en 1938-127 personas. En 1930, se organizó la granja colectiva "Pogranichny Rybak" ... En 1960, el pueblo de Ozerko fue designado por una hilera de casas de paneles prefabricados, popularmente llamadas "finlandesas" ... Con los años de existencia, los sistemas de misiles antiaéreos ubicados en Srednee y Rybachye se volvieron obsoletos moral y tácticamente. A finales de los ochenta, principios de los noventa, comenzaron a reducirse ... En el otoño de 1994, el último grupo de soldados y oficiales abandonó el pueblo de Ozerko. Comenzó un período de pogromos sobre todo lo que se había creado con tanta dificultad a lo largo de los años. En este momento, aparecieron las peores características de nuestro carácter nacional: tomar mal todo lo que miente, vencer lo que no se puede llevar.
Después del colapso de la Unión Soviética, obtuvimos un legado dudoso: dispersos aquí y allá, silos de sistemas de misiles, cuarteles, bases de submarinos. La construcción de estas instalaciones sensibles le costó al estado muchos miles de millones y ahora están siendo destruidas por los vientos espinosos del Ártico. Duele que los mecanismos increíblemente complejos y costosos, que aún podían restaurarse, estuvieran completamente abandonados, como si se tratara de un cobertizo que nadie necesitaba. Y yo mismo participé en la construcción de muchas instalaciones militares en Rybachye en la época soviética, transportando miles de toneladas de materiales de construcción a bordo del Hakob Hakobyan, así como en otros buques de carga y pasajeros de la compañía naviera. Por lo tanto, fue doblemente doloroso para mí mirar lo que sucedió en la península después de 1995.
Quiero caminar por Rybachy en 2007, cuando estuve allí por última vez, después de haber conducido más de cien kilómetros en un ATV, a través de mis lugares una vez nativos.
Los edificios abandonados de las penínsulas de Sredny y Rybachy permiten estudiar la historia del ascenso y la caída de la Unión Soviética, la historia de esperanzas incumplidas y planes no realizados. Un pueblo abandonado es como un enfermo solitario: parece que vive, pero no hay alegría. Siempre hemos sido extravagantes. Se siente especialmente aquí, en las penínsulas de Rybachiy y Sredny, en nuestra estratégica frontera marítima. Este es un museo congelado de la era soviética. Las guarniciones abandonadas y las fortificaciones defensivas son como cicatrices en el cuerpo de la tundra. Extraterrestre. Hay muchos de ellos, pero cada uno se siente solo a su manera y cada uno tiene su propia historia de escape.
Guarniciones, que, a primera vista, tienen todo lo que necesita para la vida: edificios de gran altura, clubes, gimnasios, pero ni una sola alma viviente. Pueblos fantasma, perdidos en el mapa, huérfanos de la noche a la mañana, que rara vez son visitados por viajeros solitarios. Además, hay monumentos, con la cabeza inclinada de los héroes Rybachi. Son sombras del pasado, belicosas, saturadas de gloria que nadie necesita. Nada que decir. Ahora el pueblo parece un campo de batalla abandonado. Y colapsará y se deteriorará siempre que haya al menos un gramo más de metal que pueda entregar, o un ladrillo más que pueda llevarse. El proceso de saqueo está ambientado a gran escala ... Pero, aunque no hubiera saqueos, no creo que la vida pueda volver jamás a estas casas. Nuestra realidad es que incluso una buena casa que pierde un propietario no siempre encuentra uno nuevo. Esto es especialmente cierto en los edificios propiedad de las fuerzas armadas.
Rybachiy tiene una ubicación muy favorable, por desgracia, no solo desde el punto de vista de la pesca: la península que domina Noruega es un excelente trampolín para nuestras tropas. Es poco probable que en un futuro próximo él, o al menos parte de él, se convierta en civil.
Pueblos de la península de Rybachiy, casi todos destruidos. Varios trabajadores metalúrgicos ahora viven en Bolshoy Ozerko, recolectando los restos de metal. Es hermoso y misterioso allí, como un cementerio.
Aquí comencé mi último viaje a Rybachy en el verano de 2007 en un ATV, habiendo llegado al campamento de geólogos y de regreso. Prácticamente, partiendo del pueblo. Bolshoye Ozerko, hay una carretera construida durante la Segunda Guerra Mundial, y es radicalmente diferente de todas las demás "carreteras" de la península. Comparado con ellos, esta es una carretera de tierra en toda regla; es a través de él que los coches llegan a la península (bueno, por supuesto, ¡solo aquellos que podrían pasar por el paso)!
El pueblo de Zemlyanoye (Pummanki), ubicado en el mismo centro del Medio, estaba generalmente rodeado por algo que se parecía vagamente a un bosque real. En algún lugar escuché que Zemlyanoye sigue siendo un pueblo residencial ... pero tan pronto como me mudé a las afueras, no hubo duda: no había nadie allí durante mucho tiempo. Casas abandonadas, equipo dejado a la derecha en medio de la carretera ... Si no supiera la historia de estos lugares, asumiría que hace unos 15-20 años comenzó la guerra aquí y los habitantes huyeron dejando todo lo que tenían. Pero la realidad es más triste: un pueblo tan bien ubicado con edificios capitales simplemente fue abandonado debido al redespliegue de unidades militares. Pero aquí estuve tantas veces con mis amigos de los guardias fronterizos. Aquí nos bañamos en una hermosa sauna, pescamos, cazamos, recogimos setas y bayas. Aquí había un gran campo de tiro, donde disparé a casi todo tipo de armas, desde TT hasta ametralladoras y lanzagranadas. En el arroyo Vykat, puse redes y pesqué salmón. Naturalmente, ahora el puente que cruza el Vykat fue destruido, pero los autos cercanos ya habían "pisado" un vado bastante aceptable y pude seguir adelante ...
Después de unas horas de viaje, llegué al antiguo campamento de geólogos, me volví hacia Sredniy para regresar a Ozerko nuevamente.
Pero por ahora, conduzco desde el cabo Zemlyanoy a lo largo de la costa occidental a lo largo de un largo acantilado de 30 metros, hecho de las mejores placas de pizarra, a través del cual se abren muchos manantiales pequeños. Los famosos "Dos hermanos". Hay una especie de misticismo aquí; no es sin razón que los Sami desde la antigüedad han considerado la montaña Pummanki como el hábitat de los hechiceros (noids). Según la leyenda, dos de ellos, los hermanos Noyd-Ukko y Noyd-Akka, fueron castigados por sus atrocidades y convertidos en estas esculturas de piedra. ¡Lugares hermosos! La declaración de la península de Rybachy como parque nacional con la transferencia obligatoria del Ministerio de Defensa, como propietario inepto y mal administrado, a las estructuras relevantes involucradas en la preservación del patrimonio natural y de otro tipo, podría contribuir al desarrollo del turismo en la costa del Mar de Barents, lo que a su vez tendría un efecto positivo. sobre la conservación y los objetos del patrimonio militar. Los turistas todavía visitan estos lugares con placer, pero solo de manera salvaje.
Hace varias décadas se descubrieron rastros de la presencia de hidrocarburos, característicos de los campos de gas y petróleo, en el Sredny. En los años 70, el Ministerio de Geología de la URSS recomendó comenzar a perforar allí, pero ni siquiera se llevaron a cabo suficientes estudios geofísicos en la península.
En 1994, la administración regional registró, con el apoyo de varias empresas petroleras, la empresa Severshelf, que realizó estudios sísmicos en Rybachye. Dieron resultados alentadores para los petroleros. Aparentemente, el campo petrolero se extiende desde la península hasta el mar, hasta el campo petrolero Rybachinskoye. Según los expertos, en principio, sujeto a todas las normas, la perforación y la producción de petróleo en tierra es un orden de magnitud más segura que la perforación en alta mar.
En 2002, uno de los copropietarios de la compañía naviera Murmansk, Nikolai Kulikov, ex director ejecutivo de Lukoil-Arctic-Tanker, fundó una nueva empresa, Murmanskneftegaz, que recibió una licencia para operar en la península un año después. La empresa incluso estaba registrada y ubicada en un edificio propiedad de la naviera. Habiendo emitido solo una licencia (número de serie MUR 11451 NP) en marzo de 2003 para el inicio de las actividades y la organización del trabajo en el perfil en el otoño del mismo año, Murmanskneftegaz comenzó a realizar trabajos de prospección en la península de Sredny, de hecho, en el istmo entre Sredny y Rybachy. Se comenzó a traer equipos a la península: una plataforma petrolera desmontada, tractores y otros equipos. Al mismo tiempo, no se desarrolló el proyecto para la obra y los documentos necesarios determinados por los términos de la licencia para perforación de exploración geológica. La administración del distrito de Pechenga de la región de Murmansk no fue informada sobre el momento del inicio de las obras, lo que no evitó la muerte de una parte de la tundra y la situación de conflicto al respecto. Tampoco se tuvieron en cuenta las opiniones de los pastores de renos locales.
Y todo esto - a pesar de que, por ejemplo, se añadió la siguiente cláusula a los términos de la licencia: “3.1.4. Iniciar el trabajo geofísico de campo y la construcción de pozos solo después del desarrollo de ... proyectos de los tipos de trabajo correspondientes. Organizar y realizar el procedimiento de evaluación del impacto de la actividad propuesta en el medio ambiente (EIA). Incluir los materiales de EIA en la composición del objeto de la experiencia ecológica estatal. “Aparentemente, los directores de la sociedad de responsabilidad limitada ni siquiera examinaron el documento”, dice Sergei Zhavoronkin, director de la organización medioambiental Bellona-Murmansk.
Al final resultó que, la tierra en la que Murmanskneftegaz comenzó a desarrollar una vigorosa actividad, desde 1991, ha sido arrendada a la granja de cría de renos Rangifer, que tiene más de 500 renos. Al enterarse de la expansión de los trabajadores petroleros, los criadores de renos acudieron al comité regional de tierras. “Los pastores de renos no podrían haber actuado de otra manera, ya que ellos, los inquilinos, son los principales responsables de la indignación en el territorio que alquilan”, dice Sergei Zhavoronkin. En diciembre de 2003, el comité de tierras de la región de Murmansk estableció que los trabajadores petroleros se habían apoderado ilegalmente de la parcela de tierra y multó a Murmanskneftegaz con la obligación de eliminar las deficiencias descubiertas en un plazo de tres meses. Además, como establecieron los inspectores del departamento regional de recursos naturales, como resultado de las actividades de Murmanskneftegaz, se destruyeron en la península unas 4 hectáreas de suelo cubierto de renos, que es el principal alimento de los renos. El Departamento de Recursos Naturales emitió una orden para suspender los trabajos preparatorios y proporcionar al departamento todos los documentos necesarios.
Sin embargo, el trabajo, como yo sé, se está llevando a cabo en el Sredny, hasta el día de hoy. Los nuevos capitalistas no tienen cañones ni tanques, y los que existen no han disparado durante mucho tiempo.
Todavía tengo un mapa de los lugares donde, durante los años de mis visitas a Rybachy, he caminado y examinado casi cada plaza, cada arroyo, cada pantano con bayas y cada lago con peces. Todos estos son lugares nativos. Todo esto es el heroico Rybachy. Todo esto es nuestra memoria común, para aquellos que quieren recordar y para quienes todo esto es querido. Espero que Rybachy renazca algún día. Pero eso será más tarde.
¿Dónde está feliz hoy? ¿Quizás este "feliz hoy" fue visto por el último comandante de Rybachy, Viktor Viktorovich Kudel? ¿O miles de otros residentes de Rybachin? ¿Por qué murieron millones de nuestros padres y abuelos en 1941-1945? ¿Salir victorioso o, al final, derrotado? No hay una respuesta definitiva a estas preguntas. ¡Pero aún! ¡Gloria a los héroes de la península de Rybachiy! ¡Y recuerdo eterno para ellos!
Regresé a Ozerko, habiendo conducido más de cien kilómetros con amargura en el alma ...
Hace varios años, cuando me acababa de comprar un jeep, tuve el sueño de ir a la península de Rybachiy. Varias veces, por diversos motivos, tuve que posponer mi sueño hasta el año que viene, y el solo hecho de conducir mi coche por la península de Rybachiy empezó a parecerme algo parecido a la privación de la virginidad, como un jepper, y entonces todas las carreteras ya están abiertas. Y finalmente este año el coche estaba listo para funcionar y estamos abrumados por la determinación. ¡Y el sueño se ha hecho realidad!
Desde el bosque cerca de Karshevo a las 5 de la mañana comenzamos un largo y difícil trayecto hacia Murmansk. Casi 700 km de Pudozh caminaron bajo la lluvia torrencial. La pista de Murmansk es casi perfecta, salvo algunas secciones que se están renovando. A las 23 en punto, finalmente llegamos a Murmansk y nos quedamos en el 69 Parallel Hotel, que, como resultó, es muy popular entre los viajeros con tracción total. Todos los que conocimos se quedaron en él. Y cerca del hotel, los jeeps monstruosos y sucios ya se han convertido en algo común.
Habiéndose agotado, los sutras comenzaron a reparar automóviles. Primero, devolvieron el estabilizador del Lekhin P3 a su lugar y luego se dirigieron a Svyat, donde cortaron el perno cortado y devolvieron el soporte del estabilizador a su lugar. Santo, muchas gracias de nuevo por tu ayuda. También encontraron un respiradero del eje trasero arrancado y cables rotos del sensor de bloqueo del eje trasero. Bueno, esperamos no necesitarlo en Rybach.
Después de completar todas las actividades de reparación y comprar alimentos, regresamos a los senderos de Kola y finalmente conducimos alegremente hacia Rybachy por la noche.
1. Mojó las ruedas en las aguas saladas del Océano Ártico.
2. Crucé el Círculo Polar Ártico por cuarta vez y la primera vez en automóvil. Y cada vez este momento va acompañado de una incomprensible sensación de euforia.
3. Habiendo pasado el control fronterizo, inmediatamente giramos a la derecha hacia la carretera que bordea Titovka y entramos en la gran cascada Melnichny.
6. Si no estoy confundiendo nada, una vez hubo una pequeña central hidroeléctrica en la cascada, suministrando electricidad a la aldea ahora sin vida de Bolshaya Titovka. Según información actualizada, se trata de una central hidroeléctrica alemana de la Segunda Guerra Mundial.
7. Ahora es la devastación natural
8. Segunda etapa
9. Valle del río Titovka detrás de la cascada
10. En una hora, o tal vez más, llegamos a la península de Sredny, ya en el crepúsculo profundo. Y aquí hay una gran sorpresa. Atrapa al guerrero, averigua sobre el tiroteo y dónde levantarte para pasar la noche. Aún no hay información, pero el tiroteo será en la zona de la carretera a los Dos hermanos. Nos enojamos, acampamos cerca del lago Yauhonokanyarvi, donde conocimos a los chicos en Dzhimnik, con un bebé de tres meses. Nos reunimos para tomar una botella de whisky y nos acostamos al amanecer. Si encuentran un informe, hola chicos.
11. Sutra venimos de nuevo a los soldados, dicen que no habrá tiroteos durante los próximos dos días. Rompemos con alegría a lo largo de la parte occidental del Medio.
12. Pequeña cascada
13. Y aquí, a juzgar por todos, está una de las zonas de tiro. Todo alrededor de la carretera está bordeado de erizos de madera y alambre de púas.
14. ¡Este es un gran camino!
15. Finalmente llegamos a la batería de Ponochevny.
17. Algunos mecanismos, por extraño que parezca, funcionan. Una torre resultó girar mucho en un círculo
18. Pero la mayoría de las palancas fueron arrancadas y trataron, nada menos, de cortar el cañón de una de las armas
19. Bajamos de regreso a la costa y nos dirigimos hacia los Dos hermanos.
20. Y aquí están
21. Cortó una cebolla con dos hermanos y dos máquinas, estábamos aquí-)
22. Llegamos a la península de Rybachy y lo primero que encontramos es un seis quemado con un montón de suministros quemados en la cabina y el maletero.
23. Empieza Crepúsculo. Buscamos un lugar para pasar la noche. Llamamos a las antiguas posiciones de defensa aérea ubicadas en la parte superior. La parte occidental de la península de un vistazo. Mirando la zona con buen ojo, encontramos un buen lugar, protegido del viento por arbustos y una vista prometedora.
24. Hongos enojados
25. Lech, impaciente antes de la cena y el vino de Oporto, dobló la llave para 36
26. Estacionado en posición
27. Habiendo roto en azimut a través de los arbustos y atravesando la vieja trinchera, fuimos a un lugar hermoso con vista al océano. Vegetación densa hasta el eje. Vnatyag cabalga casi como sobre arena. Nos acomodamos y celebramos nuestra llegada a Rybachy con el puerto portugués y un cigarro bajo los rayos de una hermosa puesta de sol.
28. Los sutras fueron despertados por el aguacero. Rápidamente cambiamos de campamento y, posponiendo el desayuno para más tarde, nos trasladamos al cabo Nemetsky. Todo lo que queda del radar Lena
29. La encarnación de la belleza de la península
30. Bolas. No puedes ir allí.
31. Llegamos rápidamente al faro. Un ominoso ladrillo con una barrera y una bicicleta colgante insinúan que el pasaje está aún más cerrado.
32. Subo al techo de las ruinas vecinas y rápidamente encuentro dónde mudarme.
33. Y aquí estamos en el punto más septentrional de la parte europea de Rusia. ¡Euforia!
34. Piedras, algas, zaaapah. Las medusas nadan y brillan con luz eléctrica como neón.
37. Cerca de las viejas trincheras.
38. Los paisajes son fantásticos. Una fotografía no puede transmitir esto. O mi habilidad no es suficiente para transmitir esta belleza.
39. El viento allí es simplemente infernal. Pero es conveniente secar las carpas.
40. Carpa - cometa
41. Pasamos por Vaydai-Guba y nos sorprende cómo se puede arruinar todo.
42. Vaydai-Guba
43. De vez en cuando hay piedras con números.
44. Llegamos al pueblo muerto Skobeevsky.
45. Desolación
47. Y al niño le gusta
48. Dejamos atrás el camino y nos dirigimos hacia Zubovka.
49. En el camino paramos en una pintoresca cascada.
51. Baño con agua cristalina, donde solo quieres zambullirte. Pero el agua allí es irrealmente helada.
52. Recolectamos algunas botellas con nosotros.
54. Conducir por ríos de montaña
55. Y de nuevo vistas
56. Campos rojos de bayas
57. Puedo moverme un poco más rápido. Cuando se acaba la cúrcuma y salimos por un camino más o menos decente según los estándares locales, me detengo a esperar a Lech.
58. Y luego llega la felicidad. Arenoso, camino absolutamente llano, después de la cúrcuma. Salimos en su totalidad.
59. Llamaron a esta colina un volcán arenoso.
60. Más adelante está la playa, que solo carece de palmeras.
61. El camino vuelve a ser una prueba.
62. Un poco más de prueba y salimos a esta misma playa.
63. Nuevamente salimos, acelerando nuestros autos.
64. Y tontear retorciendo monedas de diez centavos.
65. Lyokha intenta nadar, pero no funcionó muy bien \u003d) Corrí hacia adelante durante mucho tiempo, pero todo estaba poco profundo. Rápidamente se puso muy frío y corrió de regreso al auto \u003d)
66. Ahora debes intentar llegar a Murmansk. Mientras esperamos que Leha se reposte, divisamos renos. Entonces eso es lo que son.
67. Y aquí llegó el hipopótamo a tiempo, tirándose a un charco.
Pero la esperanza de llegar a Murmansk se desvanecía ante nuestros ojos. El camino no mejoró. Ya en la oscuridad llegamos a Sredny y nos ahogamos en una niveladora en la parte este de la península. Incapaz de soportar las vibraciones, mi silenciador se cae. Nos levantamos para pasar la noche nuevamente en el lago Jauhonokanyarvi.
69. Sutra se mudó a Murmansk, donde nuevamente se alojaron en un hotel. No tenía fuerzas para ir a algún lugar más lejos. Amo estos paisajes.
70. Ya en los accesos al asfalto notamos cómo el parachoques Lehin sigue sufriendo.
71. Sutra partimos de nuevo en un largo viaje a Medvezhyegorsk. En la pista de Murmansk, por cierto, hay muchos bolsillos con pasos elevados. Estamos tratando de hacer algo con el silenciador, ya que nuestros oídos ya están empezando a patear. Pero todo es inútil, solo la soldadura y las tuberías nuevas ayudarán. Dejamos este asunto hasta Moscú y seguimos atormentando nuestros oídos y asustando a los transeúntes en las aldeas.
A mediados de julio, fuera del negocio, mis colegas y yo nos encontramos en un viaje de negocios de dos semanas a Murmansk. Desde que llegaron a Murmansk en mi coche, intentaron pasar su tiempo libre activamente: vimos la ciudad, pescamos repetidamente en Kola Bay, fuimos dos veces a Teriberka, y también logré visitar la península de Rybachy ...
Un fin de semana estaba acostado en el sofá de un apartamento alquilado y decidí leer información sobre la península de Rybachiy y reseñas de viajeros en automóvil en mi teléfono inteligente. Cuanto más leo, más se me ocurre la idea de ir allí. Teniendo en cuenta los malos caminos y la falta de preparación para el viaje, planeé llegar solo al paso Musta-Tunturi, caminar por las rocas, a los lugares de las batallas y regresar. No me tomó más de media hora prepararme, de hecho no hubo tarifas, solo bebí café, fumé un cigarrillo y me fui. Planeaba repostar en el camino, ir a la tienda por algo de comida y agua, pero de alguna manera pasé por todas las tiendas y, habiendo repostado, fui con una botella de unos 50 ml de agua en el asiento trasero. Esta actitud hacia la comida fue un gran error, me di cuenta rápidamente. Durante las dos semanas de nuestro viaje de negocios hubo un calor de unos 30 ° C, que, junto con la alta humedad, creó una terrible congestión. La excursión de un día no fue una excepción y ya quería beber a 50 kilómetros de Murmansk.
La ruta de Murmansk al puesto de control de Titovka es excelente, todos revisan los documentos en el puesto de control. Según tengo entendido, el principal requisito para viajar gratis es la ciudadanía de la Federación de Rusia. Pasado el control, girar a la derecha por el camino de tierra, de hecho, a partir de este momento comienza la aventura. El camino a lo largo del río Titovka está lleno de baches y baches, como el resto del camino, probablemente no tenga sentido describir la calidad de la "cobertura", porque no existe tal cobertura, hay muchas críticas en Internet, solo puedo decir que es bastante posible conducir con cuidado.
El camino a lo largo del río está repleto de vistas panorámicas y me he detenido repetidamente para admirar y tomar una foto. Desafortunadamente, la foto no transmite la altura.
Después de un tiempo, el camino se dirige a la izquierda del río y, serpenteando, sube cada vez más alto hasta el paso. No el Cáucaso, por supuesto, pero las colinas rocosas del norte tienen su propia belleza especial, no es solo que las personas que han visitado estos lugares una vez vienen aquí una y otra vez.
Mientras conducía por Titovka, tenía mucha sed, tenía la sensación de que el paladar estaba pegado y agrietado, decidí definitivamente que llegaría al paso y regresaría. En algún momento, cuando estaba pasando por otro agujero, me pareció que una botella estaba tirada en el polvo de la carretera, la conduje, me miré en el espejo; en realidad, parecía una botella. Se detuvo, se acercó y quedó atónito, en el polvo de la carretera había una botella de agua sellada de un litro y medio “Holy Spring”. En ese momento fue una señal para mí, una señal de que tenía que ir más allá, más allá del paso. Y de hecho, valió la pena emborracharse ya que el estado de ánimo se levantó de inmediato y aparecieron la fuerza y \u200b\u200bel deseo de ir más lejos. Después de eso llegué rápidamente al paso Musta-Tunturi.
Desafortunadamente, no estaba preparado para este viaje y no tenía un plan, ningún punto de interés, por lo tanto, deteniéndome en el paso, simplemente caminé por las rocas circundantes. Subió a la cima en busca de rastros de guerra. Encontró.
Eco de la guerra Tras el paso el camino empezó a descender, también repleto de vistas dignas del pincel del artista. Me he detenido repetidamente y he admirado. Así llegué a la península de Sredny. No me gustó el camino a través de la península de Sredny: una carretera muerta, sacudiendo el coche de un lado a otro, una velocidad de 10 km / h, un paisaje monótono a la izquierda y el labio Bolshaya Motka a la derecha. De vez en cuando en la costa de la bahía había campamentos de pescadores y turistas visitantes. Vistas del Medio: monumentos a los soldados soviéticos que cayeron en la batalla. En mi opinión, hay que ir al Sredniy para tocar la historia de la Gran Guerra Patria, no pasando como yo, sino pensativamente, conociendo puntos concretos. Fue en estos lugares y sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en estos lugares que Konstantin Simonov escribió el poema "El hijo de un artillero".
Recordado por "Hijo de un artillero" K. Simonov 
La península del medio es una guerra El del medio lo conduje por la orilla oriental y llegué al istmo con Rybachy. Me propuse la tarea de llegar al cabo Nemetsky, el punto más septentrional de la península, que también es el punto más septentrional de la parte europea de la Rusia continental. En una de las críticas leí que es mejor llegar por la costa occidental de Rybachy, y eso fue lo que hice. Habiendo pasado el istmo, inmediatamente giré a la izquierda en la carretera que conduce al cabo Nemetsky, dejando el pueblo abandonado de Bolshoye Ozerko a la derecha. La península de Rybachiy ya no es tan monótona como la península de Sredniy, al menos eso me pareció. Conduje hacia el sol, a veces dificultaba rodear piedras y pozos, pero las vistas eran simplemente fantásticas.
La carretera a lo largo del lado occidental de Rybachye es mejor que en el lado este de Srednee, la velocidad también es de 10-15 km / h, pero de alguna manera más variada que chtoli. El coche parlotea menos de un lado a otro, pero hay muchas piedras grandes y vados. Si se toma su tiempo, entonces pasará completamente por casi cualquier automóvil.
Quizás, la playa me dejó la impresión más fuerte, al no llegar cerca de un kilómetro hasta el Worm Stream. Arena gris oscuro, transparente como la lágrima de un ángel, agua de mar en los rayos del sol poniente, tarde tranquila y cálida ... No nadé enseguida, decidí animarme en el camino de regreso, pero, mirando hacia adelante, diré que no lo logré, porque el reflujo ya había retrocedido para ese momento. agua a unos 150 metros y la vista de la playa ya no era tan fabulosa. La foto no puede transmitir, hay que verla personalmente, ¡merece la pena!
Era sólo un tiro de piedra de este lugar al Cabo Alemán. Después de haberme desviado un poco por los caminos de la tundra en intentos fallidos de evitar la unidad militar que se interponía en el camino, llegué a mi destino.
A continuación se muestra un breve bosquejo de video, que cegué de los videos grabados en un teléfono móvil. Disparé con una mano, la otra sujetaba el volante, respectivamente, las zonas que había que superar mientras sujetaba el volante con ambas manos quedaron detrás de escena.
En el punto final, no me quedé más de una hora, caminé, admiré el mar y regresé. El viaje de regreso siguió la misma ruta. Salió de la casa alrededor de las 14-30, regresó alrededor de las 9-30.
Mientras conducía por Rybachy, conocí un automóvil de viajeros franceses. No me di cuenta de la gente que estaba cerca, así que pasé por allí. Habiendo regresado ya a San Petersburgo, fui al sitio indicado en el tablero de su automóvil y leí información sobre ellos, sobre el automóvil y sus viajes. Léelo, es interesante mirar nuestro país a través de los ojos de extranjeros que lo han visto no solo en los estadios de fútbol y bares de las grandes ciudades.
PD Considero que es mi deber pedirles, amigos, que no tiren basura, por favor. La tundra no se llevará nada, todo lo que dejaste estará por décadas, si no siglos. La capa de suelo es muy pequeña, no la rasgues con huellas de neumáticos, se curará durante mucho tiempo, hay carreteras.
P.P.S. Hace una semana estaba seguro de que ya no viajaba en coche a Rybachy, pero ahora ya tengo pensamientos sobre la preparación adecuada y cómo planificar la ruta. Iré, definitivamente iré, pero sin prisa, con la pesca y la noche en carpa ...
