À noite já estávamos lá.
As penínsulas Rybachiy e Sredny são áreas militares especialmente protegidas há décadas. Então provavelmente ninguém sequer sonhou em viajar por eles. Eles sabiam que ali, no continente mais setentrional da Rússia, na costa do Oceano Ártico, existem penínsulas nas quais há soldados, mísseis e guardas de fronteira, que estão protegendo contra os inimigos europeus.
O primeiro desejo que surgiu imediatamente ao montar a tenda foi preservar essas flores e grama. Não os pise com os pés, muito menos com as rodas.
Eles já nasceram nessas condições climáticas adversas.
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Nos anos 90, Gorbachev fez concessões aos mundos civilizados e retirou os militares da península. Desde então, os russos adquiriram outro enorme território para viagens, recreação e pesca.
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Os militares então partiram, mas o território não foi transferido por status. As penínsulas de Rybachy e Sredny estão pairando no ar sem um status específico de pertença. Os assentamentos militares foram abandonados. Bens de valor foram roubados por saqueadores, e o tempo e os ventos do norte pegaram a batuta.
Para onde quer que você olhe, há restos de equipamento militar, lixo dos militares e de novos viajantes. Esses objetos só correm com tristeza e decepção. Eu não queria tirar fotos.
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Uma onda de toras de algum tipo de estrutura foi jogada ao longo de toda a costa da Baía de Rybachiy.
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Quando fomos a uma loja em Murmansk para comprar equipamentos para pesca marítima e ao longo do caminho pegamos comida, ele percebeu que a cidade ainda não teve tempo de consertar a cidade após os bombardeios alemães.
A estrada de Murmansk ao svorotok e às penínsulas demorou algumas horas.
Da estrada de asfalto que leva à Noruega após o posto de controle, depois de algumas centenas de metros, quando viramos à direita, entramos imediatamente na URSS em 1943.
Embora eu tenha sido avisado, ainda estava chocado com essas estradas infernais. Acontece que "bombardeiros alemães bombardearam as estradas pontualmente".
100 km até o destino, caminhamos em 10 horas. Embora nosso carro seja um SUV de verdade, ele foi atingido no fundo centenas de vezes.
Apesar do fato de que essas estradas infernais não estavam apenas em nosso caminho, mas em todas as direções. Como naquele conto de fadas: se você for lá, você quebra as rodas, você vai aqui, você sai do carro.
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Somente extremistas reais viajam por essas chamadas estradas, onde existe perigo a cada metro.
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Rios superaram, pequenas pontes sobreviventes, vaus, poças e lama alternaram. Portanto, a península é muito apreciada por viajantes, jeepers, pescadores, praças, snowmobilers.
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Aqui e ali carros quebrados na estrada ...
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A natureza, com sua aparente escassez, não permitia desviar o olhar de si mesma. É uma pena que não tenhamos conseguido tirar fotos, paramos algumas vezes. Não antes disso.
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Em alguns lugares em nosso caminho, havia alguns estênceis que não eram dignos de respeito, que aquele território era como um parque natural. Isso significa que em algum lugar existem escritórios, funcionários que recebem salários.
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O que eles estão fazendo, talvez tenham construído um gazebo, e isso é improvável.
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No próximo monumento.
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Milhares de soldados morreram nas penínsulas. Muitos monumentos. Alguns deles estão em boas condições.
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Monumentos abandonados são abundantes em penínsulas como esta.
Em uma inspeção mais próxima, você pode ver uma dúzia de lápides cobertas de grama.
E nas cidades, celebramos o Dia da Vitória pomposamente e organizamos um regimento imortal.
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Não é surpreendente que os monumentos estejam abandonados. Se na própria cidade do herói de Murmansk os monumentos estão sendo destruídos e não há ninguém para repará-los, então não se deve esperar uma atitude melhor em relação a eles à distância.
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Não há ninguém para obter permissão para pescar. Portanto, pegue peixes, caranguejos e camarões, pelo menos em toneladas, pelo menos em toneladas.
Talvez estivéssemos na condição de caçadores furtivos, uma vez que pescávamos sem licença.
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Havia um mar de peixes no mar ..))
Diferentes peixes em profundidade pareciam estar esperando que uma colher fosse imediatamente atacada e pegasse no anzol.
Também havia estranhos, como aquele peixe aparentemente terrível.
Nós a deixamos voltar para o mar por precaução. Depois aprendemos que a iguaria é a mais rara.
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Pegamos essas aberrações das profundezas do mar
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O peixe foi pescado tão bem que desde o primeiro dia surgiu a questão "onde colocá-lo?"
Os pescadores mais astutos da equipa logo no primeiro dia foram para o mar com pressa e com o coração pescaram até duas caixas de peixes diferentes. Portanto, no segundo, terceiro dia, a pesca era tabu. Não jogue isso fora?
Em seguida, eles pegaram o máximo que podiam comer. E pegaram peixes seletivamente, que não comeram ontem.
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Peixe linguado frito, oh, que delícia!
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Eles cozinhavam comida a gás. A propósito, não existem árvores como tais em Rybachye. Algum pequeno artesanato, do qual não se pode fazer uma grande fogueira.
Semeshkin Anatoly Konstantinovich no local de trabalho.
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Keith gostava de nossa presença na costa e todos os dias ele se aproximava de nós cem metros e desafiadoramente soprava a água fervente de si mesmo pelos canos. Dê a ele um buraco e a água escoará.
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Queríamos pegar uma baleia para o jantar. Eles consultaram e consultaram e decidiram não fazê-lo.
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Shashlik de alguns peixes grandes e vodka armênia correu bem.
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Um grupo de pescadores de Arkhangelsk, em dois carros e com reboques, especializados em caranguejos. Eles tinham condições de armazenar peixes. Portanto, eles corajosamente pegaram peixes e caranguejos.
Além disso, eles sabiam onde e como armar as redes e armadilhas.
Até os ajudei por um minuto a soltar o caranguejo da rede. Mas ele comeu o máximo que pôde. Antes eu só conhecia o sabor do caranguejo daqueles palitos que se vendem nas lojas. Deliciosamente inacreditável.
Acontece que há muitos caranguejos por aqui. Assim que foram trazidos de Kamchatka para procriar, muitos se divorciaram tanto que pela baía ou pelo istmo, eles cruzaram para as águas da Noruega.
O paradoxo é que os noruegueses pescam caranguejos industrialmente e os vendem a granel, inclusive para a Rússia.
E na Rússia, os mafiosos são funcionários responsáveis, mesmo a pesca amadora não é permitida. Embora não oficial, mas bastante legal, os caranguejos são vendidos em Murmansk em cada esquina, atacado e varejo, e em qualquer forma.
Nossa equipe não sabia como e não pegava caranguejos. Mas, eles comiam quando os camponeses de Arkhangelsk nos tratavam, e eles sempre nos trataram.
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O caranguejo, que abaixei no chão, revelou-se um guerreiro e me atacou com vontade de me comer. Mas eu consegui fugir ..
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Acontece que os caranguejos devem ser fervidos em água do mar para mantê-los por mais tempo.
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Quando voltando para o aeroporto vi por que estavam vendendo caranguejos e contei quantos rublos eu havia comido naqueles 10 dias, já me sentia mal. Foi possível comprar um inamark suportado por este dinheiro.
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Embora o povo de Arkhangelsk nos tenha mostrado uma maneira de pescar caranguejos, para nós, Uralianos, não era um sonho viável. Traga essas coisas com você, etc.
A propósito, às vezes, mas muito raramente, e somente quando boas pessoas vêm a Rybachy, a península é quente, e você pode tomar sol e mergulhar no mar. O que fizemos.
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Fazia tanto calor que só esfriavam com melancias. Como esse comedor de melancia.
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Eles nadaram no continente mais ao norte da Rússia, ao largo da costa do Oceano Ártico. Como não havia mulheres num raio de cem quilômetros, elas nadaram sem maiô.
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A água do mar estava muito clara! Todos os peixes da costa eram visíveis, apesar de peixes e caranguejos se alojarem aqui, sem contar a baleia.
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Em Rybachye, o clima é extremamente mutável. Do jeito que deveria ser na parte norte da Rússia, é ventoso, frio, chove com neve, então o sol com rajadas de vento e chuva.
O que sentimos por nós mesmos. Uma rajada de vento arrancou instantaneamente a tenda dos pescadores, embora eu não me lembre de onde eles vieram para beber vodca na península.
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Descobriu-se que o mar aqui flui para dentro e para fora todos os dias ao mesmo tempo, não importa como esteja o tempo lá fora.
Uma onda do mar inundou instantaneamente os barcos de borracha. Então, muitas pessoas não conseguiam arrastá-los para a costa.
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Na foto está o zelador do grupo Izhevsk. O homem mais cruel. Ele sempre olhava para longe e ordenava: "Pega uma tonelada de peixe aqui, leva uma tonelada de caranguejo ali! .."
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Pela menor desobediência, ele quase fez meu amigo em pedaços.
Brincadeira, tiros encenados. Homem mais gentil
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Alguns dos caras do Izhevsk colheram amoras silvestres e fizeram geléia no acampamento. O que vocês podem dizer, camaradas, prudentemente trouxeram açúcar e pratos com eles.
E as amoras eram muito saborosas e adocicadas com acidez.
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Eu me pergunto como todo esse lixo da foto cabia em um carro, assim como em quatro homens saudáveis \u200b\u200be outro cachorro nojento. Caso contrário, é caro para cada um viajar em seu próprio carro até agora. E largue o carro nessas estradas.
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As únicas casas da península construídas para turistas nos últimos 20 anos. O banheiro fica do lado de fora. Para se lavar no mar. As condições são ligeiramente melhores do que numa tenda.
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Mas em sua tenda, embora a bagunça seja constante o tempo todo, é aconchegante e aconchegante ...
Porque é próprio !!!
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As penínsulas da URSS durante a guerra com os alemães foram importantes na defesa. Em seguida, a defesa de Rybachy, Sredny foi construída de forma a repelir ataques do mar. Da costa, nossas tropas controlavam os movimentos da frota alemã no mar de Barents e não permitiam que chegassem a Murmansk.
E agora, vários tipos de estruturas eram visíveis a cada metro, se você olhar de perto.
Barcos anti-submarinos não explodidos bombardeando nas margens do Mar de Barents.
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Solução técnica clássica.
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Não está claro o propósito deste prego de 4-5 cm de espessura perfurado em uma pedra. Provavelmente da época dos vikings.
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É por isso que as penínsulas se tornaram verdadeiramente um território de museu histórico.
Na estrada para Zubovka, o extremo norte mais continental da Rússia, às margens das estradas, nosso "guia" mostrou pinturas rupestres da Idade da Pedra.
Quem naqueles séculos pintou nestas terras agrestes, finlandeses, russos ou noruegueses, não compreendeu.
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Os vikings (noruegueses) viviam nas penínsulas e deixaram a sua marca cultural, na forma de ruínas de feitorias, montes de túmulos.
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Nossos militares deixaram uma marca nova e incivilizada na forma de estruturas destruídas.
A Noruega em casa, ainda mais ao norte do que a península, criou condições paradisíacas para a vida. Nós nos tornamos um dos sortudos do mundo.
Entretanto, nas penínsulas existem apenas ruínas assustadoras.
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Por outro lado, existem submarinos na costa ...
59.
Ele deixou Rybachy com total frustração, mas com a intenção de voltar aqui novamente.
Eu gostaria de voltar, mas não em um jipe \u200b\u200bcom trailer. Hospede-se em um hotel aconchegante, pesque sem medo de ser caçador furtivo, coma caranguejos, viaje pela península, vá para o seu quarto à noite, olhe pela janela os ventos frios, embrulhe-se em um cobertor e durma até o amanhecer.
60.
Os vikings ou os finlandeses podem alugar as penínsulas? E para nós, por conta de compensação, ficarmos algumas semanas livres para descansar como seres humanos?
Certamente haverá imprecisões na história, então corrija.
É importante, se você gostou do post, me apoie com like, comente.
Ver Rybachy e não morrer ... com prazer, bem, pelo menos tente. Essas palavras refletem com muita precisão as emoções de visitar a parte mais setentrional da Europa da Rússia. É como se mover na península, você passa por vários países: tem serra, e tem mar, e cachoeiras, e lagos, e até estações diferentes.
Como disse um membro da expedição "Abrindo o Colar de Prata": "Esta é a coisa mais legal que já vi na minha vida!"
Até recentemente, a península era um território fechado, então só se pode chegar de carro.
A Península de Rybachiy está localizada na costa da Lapônia, no Oceano Ártico. Entre o continente e a península Rybachy está a península de Sredny. Muitos consideram essas penínsulas como uma única península e as chamam de um nome - Rybachy. Neste vasto território existem apenas quatro bases onde um viajante pode ficar.
Conhecemos Rybachy com a ajuda de caras mega hospitaleiros da base "Cool North"... Estávamos atrasados \u200b\u200bpara uma volta pela península em quadriciclos - o tempo não permitia mais, então dominamos o território em um GAZ-66, entre as pessoas - shishiga.
Aqui ela é uma máquina de fogo - Shishiga, que passa por estradas, montanhas e vaus que ninguém pode imaginar.
Após a Segunda Guerra Mundial, principalmente militares e geólogos viveram na península. Na década de 90, Rybachy estava praticamente vazia, então as estradas e pontes em muitos lugares estão em um estado tal que superá-las se torna uma busca. Mas Shishiga lidou com tudo e os membros da expedição estão agora felizes sentados em suas casas no continente.
Durante dois dias de viagem pela península, vimos 2 pessoas e um carro.
Mar de Barents. Depois de 2.200 km daqui está o Pólo Norte.
Apesar de sua posição ao norte, a Península de Rybachy é o lugar mais quente da região de Murmansk e de todo o norte da Rússia. Na costa da península, o mar não congela o ano todo.
Cordeiros brancos não largam das ondas do Mar de Barents, não quero ir embora. O mar, embora frio, é tão atraente ao sol. Mas nosso guia nos encoraja: "Você ainda não viu tanto !!!"
Depois das cachoeiras da planície da Carélia e da região continental de Murmansk, as cachoeiras de Rybachy impressionam por sua altura e poder.
Uma costa, e o tempo está mudando em uma velocidade cósmica.
Na entrada do cabo Kekursky, as nuvens se dispersaram e o sol apareceu.
Provavelmente, as rochas mais pitorescas da península estão localizadas no cabo. Imediatamente a gaita de foles soou nos meus ouvidos e uma gaiola escocesa brilhou nos meus olhos, como na série de TV "Highlander", que vi nos buracos na minha adolescência :)
Perto do cabo Kekursky fica Guba-Vaida, como contam os guias e os livros, era o local de barganha de Kegor, onde ingleses, dinamarqueses e holandeses navegavam para vender suas mercadorias. Dali, essas mercadorias já iam para Arkhangelsk e Moscou.
O Monte Motka encontrou neve e nevoeiro, por isso não podíamos ver nada. Embora nos tenham dito que as vistas aqui são mais bonitas do que do Cabo Kekursky.
Durante a guerra, um posto de comando divisionário foi localizado nesta montanha. Em geral, fomos avisados \u200b\u200bde que devemos definitivamente olhar para os nossos pés, porque em Rybach você ainda pode encontrar "ecos de guerra".
Bloggers são bloggers. Não existem espécies, mas existe a Internet do Megafon. Tive que ficar aqui e interromper o programa de desintoxicação peninsular da Internet.
Se você adora edifícios abandonados, então você tem algo para ver aqui. A guarnição de Bolshoye Ozerko foi desfeita em 1987 e na década de 90 todos deixaram a aldeia.
A aldeia tinha um hospital, uma escola, uma cantina, um posto de gasóleo e até um museu.
Nas décadas de 60 e 70 surgiu a primeira casa de cinco andares das penínsulas com todos os serviços públicos.
Quando você anda pelo apartamento de outra pessoa, você vê que há um fogão em cada cozinha, você percebe o trabalho incrível que deu para construir tudo isso na península e como era difícil para as pessoas organizarem sua vida.
É uma pena que todos os esforços foram em vão e ninguém mais precisa disso.
Vamos para a próxima cachoeira.
As fotos não transmitem toda a beleza e poder da natureza de Rybachy. Você olha para a tela da câmera e tudo parece plano, pequeno. Eu gostaria de pedir uma câmera e só absorver tudo o que você vê ao redor.
Quer ver os cogumelos que são mais altos do que as árvores? Aqui estão eles - boleto.
E não há como deter a vontade de contar ao mundo o que viu, e de imediato. Ao mesmo tempo, a Megafon periodicamente nos dava essa oportunidade.
Certamente ouvindo algo no Storitel sobre a origem da Rota do Mar do Norte :)
Nas estradas existem barris cheios de pedras com uma vara - marcos. Disseram-nos que isso também permaneceu dos militares.
Do Cabo Alemão, ao lado fica o povoado de Vaida-Guba, que abriga uma estação meteorológica e um farol. Sendo o ponto mais setentrional da parte europeia da Rússia, o cabo atrai milhares de turistas.
Infelizmente, havia muito plástico na costa (Greta, você estava certa) e os restos de uma baleia que foi jogada há 3 anos. Existem também muitos marcos aqui. Acredita-se que durante a construção da pirâmide se faz um desejo e quanto mais forte e maior a estrutura, maior a probabilidade de os sonhos se tornarem realidade.
Bem, aqui estamos nós no Fim da Terra!
MMP-1966 - 2008 Heroic Rybachy. (Parte 1).
Quase a maior parte da minha vida me conectou com a Península Rybachy. Pela primeira vez, cheguei a Rybachy em julho de 1966 no vapor "Ilya Repin", quando cheguei a Murmansk, como cadete da LMU - para um treino anual. Mais tarde, fui para a Península de Rybachiy, já em posições de navegador e capitão em navios de passageiros MMP: Ilya Repin, Petrodvorets, Akop Hakobyan, Vologda, Klavdiya Elanskaya, Kanin e mx "Polaris". Minha última visita a Rybachy foi em mt Polaris no verão de 2007, quando Rybachy estava sendo masterizado por especialistas da Murmansk Shipping Company que estavam em busca de petróleo na península. Eu então disse a N.V. Kulikov que ele não obteria petróleo nesses lugares. E assim aconteceu ...
Ainda tenho as melhores lembranças desta terra, sagrada para todos os residentes de Murmansk. Muitos dos meus anos foram dedicados à península, quando os navios da companhia marítima estavam na linha regular de passageiros Murmansk-Ozerko, fornecendo aos residentes de toda a península tudo de que precisavam. A comunicação com o continente era feita naquela época principalmente por meio dos navios de passageiros do MMP. Em outro ano, visitei Ozerko até cem vezes por ano, caminhei e viajei pela península para cima e para baixo. Tenho melhores e especiais lembranças do período 1988-2003, quando o Coronel Viktor Viktorovich Kudelya, meu bom amigo e último comandante de toda a península, comandava a brigada de Ozerko. Apesar de muito ter sido escrito sobre a Península Rybachy na literatura, e especialmente sobre suas páginas heróicas durante a Grande Guerra Patriótica, quero dedicar minha atenção a minha amada terra em termos de minhas memórias. Eu também gostaria de fazer uma pequena excursão histórica ao passado da Península Rybachiy.
A Península Rybachiy (aldeia Sami Giehkirnjrga, Kalastajasaarento finlandês, Fiskerhalvya norueguês) é uma península no norte da Península de Kola. Administrativamente, Rybachy faz parte do distrito de Pechenga da região de Murmansk. É banhada pelo Mar de Barents e pela Baía de Motovsky. É um planalto que cai abruptamente para o mar. O planalto é composto por xistos argilosos, arenitos e calcários. Pode atingir os 300 m de vegetação de tundra. Ao largo da costa da península, o mar não congela durante todo o ano graças à quente Corrente do Cabo Norte. As águas costeiras são ricas em peixes (arenque, bacalhau, capelim, etc.). A península de Sredny está localizada ao sul da península. Do norte, uma baía relativamente grande - a Baía de Zubovskaya se projeta para a península por 3,5 quilômetros.
Desde os tempos antigos, nas águas costeiras de Rybachy, Pomors pescam. No século 17, havia 16 acampamentos de pesca com 109 cabanas de pesca. Desde o século 16, o nome Península Rybachy já foi mencionado. O viajante holandês Guyen van Linshoten (inglês), membro da expedição de 1594, menciona que viu "a terra de Kegoth, chamada Península Pesqueira". Stephen Barrow (inglês) Em 23 de junho de 1576, após viajar para a costa norte da Rússia, durante um interrogatório, ele afirma que estava na vila de Kigor, e em seus diários de 1555 menciona o Cabo Kegorsky (agora alemão). Neste local houve uma negociação animada, através da qual passou o comércio do estado russo com a Europa. Em 1826, quando foi traçada a fronteira entre o Império Russo e a Noruega, a península foi atribuída à Rússia, apesar do fato de colonos noruegueses viverem na península. No início do século 20, havia 9 colônias de noruegueses e finlandeses na península, nas quais viviam 500 pessoas. Após a independência da Finlândia, a parte ocidental da península foi cedida aos finlandeses, que foram devolvidos à União Soviética após a guerra soviético-finlandesa.
Durante a Grande Guerra Patriótica, batalhas ferozes entre as tropas soviéticas e alemãs ocorreram na península e nas águas costeiras. Em Murmansk, uma rua leva o nome dos soldados que defenderam a península estratégica. Após o fim da guerra, a península estava fortemente militarizada, visto que estava muito próxima do país membro da OTAN, a Noruega. Atualmente, a maioria das guarnições militares está completamente fechada aqui. Muito recentemente, o território da Península Rybachy foi finalmente aberto ao público. E imediatamente dezenas de jipes, veículos todo-o-terreno e centenas de fãs do extremo norte correram para cá ...
A Península Rybachy é realmente o fim da terra. O ponto mais ao norte da parte europeia da Rússia está localizado aqui. Isso é especialmente agudo quando se está em um penhasco, à beira do oceano, semicerrando os olhos por causa do forte vento norte. Atrás das costas - as "bolas espaciais" da estação de radar e o dedo indicador do farol, e na frente, até onde a vista alcança, há água. Naturalmente, Rybachy é uma área fechada. Mas era possível chegar aqui de forma absolutamente legal, solicitando antecipadamente a devida autorização dos guardas de fronteira. As únicas pessoas para as quais a entrada ainda está fechada são estrangeiros. Anteriormente, esse pequeno pedaço de terra nu, cercado por água por todos os lados, estava literalmente lotado de unidades militares. A Noruega, um membro da OTAN, fica a poucos passos de distância, e todos os cursos de água para nossos portos do norte passam. Agora tudo mudou.
As tropas foram retiradas, as pequenas unidades restantes parecem assustadoras: quartéis sombrios e miseráveis, restos de equipamento espalhados, recrutas sujos como lobos olhando por baixo de suas sobrancelhas. Eu não quero olhar para tudo isso.
De Murmansk a Rybachy, se você for de carro, são apenas algumas horas de distância. Mas esse caminho é extremamente interessante. A paisagem muda literalmente a cada dez quilômetros. Ainda florestas densas dão lugar a florestas leves, são substituídas por "anãs do norte", e ainda mais ao norte - e desaparecem de vista. Um arbusto ralo só pode ser encontrado nas baixadas entre as rochas, e por toda parte dominam musgos, líquenes e alguns tipos de gramíneas que aqui se enraizaram e que ainda conseguem florescer aqui. Esta é a verdadeira tundra. Só que a tundra não é baixa e pantanosa, mas rochosa. Pequenas cadeias de montanhas percorrem toda a península, formando um relevo fantástico e único. Nos vales, se você pode chamá-los assim, existem muitos lagos transparentes, pântanos, riachos e riachos. Tudo isso, seguindo o clichê usual, gostaria de chamar de paisagem do espaço, mas na verdade, claro, a paisagem é a mais terrena, simplesmente é difícil encontrar os epítetos adequados para descrevê-la. É muito mais fácil falar sobre os trópicos, onde existe uma profusão de cores e uma constante celebração da vida. E aqui parece não haver nada além de vento, pedras, pedras, água e musgo, mas tudo isso é tão hipnotizante que às vezes você quer olhar para esta foto, sem parar, por horas.
Mas na década de trinta estava lotado aqui, russos, finlandeses, Sami viviam aqui, havia até uma aldeia norueguesa inteira com o nome do pássaro Tsyp-Navolok. Aqui está o que está escrito sobre a antiga população de Rybachy no "Guia para o Norte da Rússia" (S.-Pb., 1898, p. 78):
- “Na costa leste da Península de Rybachy, próximo a Tsip Navolokom, está a baía de Korabelnaya, que por muito tempo foi animada pela atividade do fator, fundado aqui pelo comerciante de São Petersburgo Pallisen, que então passou para o comerciante Zebek e dele para a sociedade Rybak. O fator navio deixou um traço perceptível de sua atividade em nossas pescarias em Murmansk e no Mar Branco, usando a rede de cerco americana para capturar arenque e capelim e introduzindo congelamento para preservar a isca. " Peguei essa citação emprestada do livro de meu amigo, um grande conhecedor da terra Kola, o escritor de Murmansk Mikhail. Nuts "Orphaned Shores" publicado na Internet em seu próprio site. A fotografia postada lá mostra Mikhail Oresheta com uma barba e um megafone nas mãos, junto com um guarda de fronteira não identificado, bem como nosso ex-inimigo, e agora um amigo alemão, Gerhard Dag, e o chefe da estudante do Mar do Norte Galina Penkova. Misha é um historiador e historiador local que dedicou sua vida às nossas terras do norte.
É um prazer caminhar na tundra - você pode ver tudo muitos quilômetros à frente e quase a cada passo você encontra algo incomum e diferente, ora uma fera exótica, ora uma mina não explodida que jaz desde a guerra. Aqui, literalmente, uma perdiz heterogênea salta debaixo de seus pés e, diligentemente fingindo que ela não está bem com sua saúde, começa a afastar você de sua ninhada. Normalmente, fingindo acreditar, eu a sigo, mantendo distância, não me afastando, mas também não deixando chegar. Então eu me viro e vejo como ela, convencida de que estou a uma distância segura para sua família, guincha alto, correndo de volta de ambas as patas - para as crianças.
Claro, peixes também são encontrados aqui - de onde viria o nome Península Rybachy? E este peixe é verdadeiramente real: truta marrom, truta, salmão delicioso.
Ao longo de Rybachye existem centenas de riachos, rios e lagos com este belo peixe. Pesquei constantemente em Rybachye em todas as temporadas e com grande sucesso.
E uma vez, em meados do século 19, Rybachye e as baleias foram "balançadas" não sem sucesso. A última vez, em minha memória, uma baleia de verdade se jogou em um banco de areia na área de Zubovka em 1993. Eu vi essa baleia a leste da Ilha Kildin quando eu estava indo para Gremikha no Kanin, e até me aproximei dela para filmá-la flutuando e fantasiando em uma câmera de vídeo.
Para os peixes dos anos 80 e 90, você não precisava ir longe. Eu a peguei no Ship Brook, e em Poltyna, e em Ein com suas águas cristalinas e frias. Os peixes podiam ser vistos diretamente da costa. Se as ilhas tropicais são chamadas de paraíso de coco ou banana-limão, Rybachy é, sem dúvida, um paraíso de cogumelo amora-amora-mirtilo. Para colher cogumelos para fritar ou morangos para geléia, não precisávamos nos mover mais do que 200-250 metros do cais onde o navio estava atracado - havia muitos cogumelos e morangos. E se Viktor Viktorovich me deu um carro, então havia tantos cogumelos que você simplesmente não poderia carregá-los. Eles prestaram atenção à russula apenas no início da temporada de cogumelos, até que as bétulas marrons chegaram, mas também deixaram de ser de interesse quando rastejaram para a luz do dia e imediatamente em quantidades que "mesmo com seu corte oblíquo", boletos vermelhos fortes.
Eu conhecia lugares onde cogumelos porcini cresciam em abundância, mas, é claro, tentei não dá-los a ninguém. Quem conhece o ginseng do norte? Ao longo dos vales dos riachos, entre as pedras, por vezes mesmo nas falésias escarpadas, cresce o nosso "ginseng" setentrional - uma radiola rosa, ou, de uma forma simples - uma "raiz dourada". Tive que me encontrar com ele mais de uma vez - foi cerca de um quarto de hora de uma viagem tranquila do cais às minhas plantações mais próximas. Na raiz dourada, os rizomas e as raízes são utilizados para fins medicinais, colhidos na segunda quinzena de julho e na primeira quinzena de agosto, apenas de grandes exemplares com pelo menos 2 caules. Os rizomas e raízes da planta contêm tirosol, radiolosídeo glicosídeo, óleos essenciais, taninos, antraglicosídeos, ácidos málico, gálico, cítrico, succínico, oxálico, lactonas, esteróis, flavonóis (hiperazida, quercetina, isoquercetina, caempferol) e açúcares (principalmente sacarose), lipídios.
Estudos farmacológicos estabeleceram que o extrato de rizomas em álcool a 40% tem não só um efeito estimulante e adaptogênico, semelhante às preparações de ginseng e eleutherococcus, mas também aumenta a pressão arterial.
O outono em Rybachye chega rápido, precipitadamente, sem agitação, mas profissional. A tundra fica meio escura e hostil, como era no verão, e não dava tempo de olhar para trás, e o sol quase ia embora. A escuridão cai rapidamente. É claro que não haverá volta: diz-se, e basta falar sério. Ela não vai, como em São Petersburgo, correr para a frente e para trás, mas fará seu trabalho de outono e imediatamente transferirá seus negócios para o inverno. Sombrio e hostil, ele lembra a seriedade com seus ventos, liberando seu poder sobre Rybachiy. Em 1968, vi quando um furacão demoliu e destruiu metade dos edifícios ao longo da costa da Baía de Ozerko.
Todas as estações no Norte são bastante bem definidas. Eles não têm pressa e não saltam de um para o outro. O inverno imediatamente agarra com um estrangulamento e não vai desistir até o fim. Aqui o inverno não chega a lugar nenhum. Declarado e obtê-lo imediatamente. Geadas severas, densas e algum tipo de nevasca sólida mostram imediatamente quem é o chefe aqui. Se não estiver no espírito, ele pode girar sua dança diabólica para que você involuntariamente comece a respeitar.
A floresta em Rybachye e Sredniy - amieiro e bétula - cresce apenas ao longo dos vales dos rios, onde os ventos não são tão fortes, mas mesmo aqui eles fazem as árvores se curvarem de maneira bizarra. Em agosto, as encostas são cobertas com chá de salgueiro lilás-roxo. O outono começa em setembro, a tundra se torna vermelho-vinho, os mirtilos amadurecem, substituindo os mirtilos e os mirtilos, os mirtilos partem ainda mais cedo, em meados de agosto. Em outubro, o mirtilo afundará na neve, para que as perdizes tenham algo com que lucrar na primavera - a onipotente Natureza pensou em tudo a esse respeito.
O lábio de Ein é uma espécie de oásis em Rybachye. Em contraste com as regiões centro e norte da península, há até relva exuberante, onde antes pastava o gado. Guba é cercada por morros altos com rochas íngremes, que valem a pena passar a noite aqui. Durante a guerra, o lábio foi a principal fonte de abastecimento da guarnição de Rybachye - para isso, foi construído um píer, cujos restos ainda podem ser vistos. Outra atração da baía é o navio de pesquisa naufragado "Perseus". Uma escuna a vapor de dois mastros com contornos de gelo foi construída em Onega em 1918 como um navio de caça e caça, mas em 1922 o navio inacabado foi modernizado em Arkhangelsk e tornou-se um navio de pesquisa. Para seu propósito direto, a embarcação operou nos mares do Oceano Ártico de 1923 a 1941. Era um verdadeiro instituto científico marinho flutuante. Até consegui encontrar alguns dados técnicos do navio: deslocamento - 550 toneladas, comprimento - 41,5 metros, largura - 8 metros, calado - 3,2 metros. Havia 7 laboratórios neste navio, incluindo 1 meteorológico. Foi neste navio que as sondas de eco foram usadas pela primeira vez para detectar cardumes de peixes (1939)! Desde o início da guerra (desde 1941), o Perseus foi entregue aos militares e, no mesmo ano, foi afundado por aeronaves alemãs. Assim, o navio e o laboratório científico tornaram-se a base do referido cais. Na maré baixa, seus restos mortais ainda são visíveis ...
"Bolshoye Ozerko" - ... surgiu como uma colônia em 1860 na costa sudoeste de Rybachy ... Em 1920 era o centro do volost Novoozerkovskaya. A população em 1926 era de 247 pessoas, em 1938 -127 pessoas. Em 1930, a fazenda coletiva "Pogranichny Rybak" foi organizada ... Em 1960, a aldeia de Ozerko foi designada por uma fileira de casas de painel pré-fabricadas, popularmente chamadas de "finlandesas" ... Ao longo dos anos de existência, os sistemas de mísseis antiaéreos localizados em Sredny e Rybachye tornaram-se obsoletos moral e taticamente. No final dos anos oitenta - início dos anos noventa, começaram a ser reduzidos ... No outono de 1994, o último grupo de soldados e oficiais deixou a aldeia de Ozerko. Um período de pogroms começou em tudo o que havia sido criado com tanta dificuldade ao longo dos anos. Nesse momento, surgiram as piores características do nosso caráter nacional - levar mal tudo o que está mal, vencer o que não se pode carregar.
Após o colapso da União Soviética, obtivemos um legado duvidoso: espalhados aqui e ali complexos silos de mísseis, quartéis, bases de submarinos. A construção dessas instalações sensíveis custou ao estado muitos bilhões, e agora estão sendo destruídas pelos ventos espinhosos do Ártico. Dói que os mecanismos incrivelmente complexos e caros, que ainda poderiam ser restaurados, tenham sido completamente abandonados, como se este fosse um galpão de que ninguém precisava. E eu mesmo participei da construção de muitas instalações militares em Rybachye durante a era soviética, transportando milhares de toneladas de materiais de construção a bordo do Hakob Hakobyan, bem como em outros navios de carga e passageiros da empresa de navegação. Portanto, foi duplamente doloroso para mim olhar o que aconteceu com a península depois de 1995.
Quero passear por Rybachy em 2007, quando estive lá pela última vez, tendo dirigido mais de cem quilômetros em um quadriciclo, pelos meus antes lugares nativos.
Os edifícios abandonados das penínsulas de Sredny e Rybachy permitem estudar a história da ascensão e queda da União Soviética, a história de esperanças não realizadas e planos não realizados. Uma aldeia abandonada é como um doente solitário: parece viver, mas não há alegria. Sempre fomos extravagantes. É sentida de maneira especialmente aguda aqui, nas penínsulas de Rybachiy e Sredny, em nossa fronteira marítima estratégica. Este é um museu congelado da era soviética. Guarnições abandonadas e fortificações defensivas são como cicatrizes no corpo da tundra. Estrangeiro. Existem muitos deles, mas cada um deles é solitário à sua maneira e cada um tem sua própria história de fuga.
Guarnições, que, à primeira vista, têm tudo de que você precisa para a vida - arranha-céus, clubes, academias, mas nenhuma alma viva. Aldeias fantasmas, perdidas no mapa, órfãs durante a noite, que raramente são visitadas por viajantes solitários. Além disso, existem monumentos - com a cabeça inclinada dos heróis Rybachi. São sombras do passado, guerreiras, saturadas de glória de que ninguém precisa. Nada a dizer. Agora a vila parece um campo de batalha abandonado. E ele entrará em colapso e se deteriorará enquanto houver pelo menos mais um grama de metal que possa ser entregue, ou mais um tijolo que você possa levar com você. O processo de saqueio se dá em grande escala ... Mas, mesmo que não houvesse saques, não creio que a vida possa voltar a essas casas. Nossa realidade é que mesmo uma boa casa que perde um dono nem sempre encontra um novo. Isso é especialmente verdadeiro para edifícios pertencentes às forças armadas.
Rybachy tem uma localização muito favorável, infelizmente, não apenas em termos de pesca: a península com vista para a Noruega é um excelente trampolim para nossas tropas. É improvável que em um futuro próximo ele, ou pelo menos parte dele, se torne civil.
Aldeias na Península Rybachiy, quase todas destruídas. Vários metalúrgicos vivem agora em Bolshoy Ozerko, coletando os restos de metal. É lindo e assustador lá, como um cemitério.
Aqui comecei minha última viagem a Rybachy no verão de 2007 em um ATV, tendo chegado ao acampamento dos geólogos e voltado. Praticamente, a partir da aldeia. Bolshoye Ozerko, há uma estrada construída durante a Segunda Guerra Mundial e é radicalmente diferente de todas as outras "estradas" da península. Comparada a eles, esta é uma estrada de terra totalmente desenvolvida; é por meio dela que os carros chegam à península (bem, claro, só aqueles que poderiam passar pela passagem)!
A aldeia de Zemlyanoye (Pummanki), localizada bem no centro do Meio, era geralmente cercada por algo que lembrava vagamente uma floresta real. Em algum lugar ouvi dizer que Zemlyanoye ainda é uma vila residencial ... mas assim que me mudei para a periferia, não tive dúvidas: não havia ninguém ali por muito tempo. Casas abandonadas, equipamentos deixados bem no meio da estrada ... Se eu não conhecesse a história desses lugares, diria que há cerca de 15-20 anos a guerra começou aqui e os habitantes fugiram, deixando tudo o que tinham. Mas a realidade é mais triste - uma aldeia tão bem localizada com edifícios de capital foi simplesmente abandonada devido à redistribuição de unidades militares. Mas aqui eu visitei meus amigos dos guardas de fronteira tantas vezes. Aqui, tomamos banho em uma bela sauna, pescamos, caçamos, colhemos cogumelos e frutas vermelhas. Havia um excelente campo de tiro, onde atirei em quase todos os tipos de armas, de TTs a metralhadoras e lançadores de granadas. No riacho Vykat, armei redes e pesquei salmão. Naturalmente, agora a ponte sobre o Vykat foi destruída, mas um vau bastante aceitável já tinha sido "pisado" pelos carros e eu pude continuar dirigindo ...
Depois de algumas horas de viagem, cheguei ao antigo acampamento de geólogos, voltei para Sredny, para voltar para Ozerko novamente.
Mas, por enquanto, estou dirigindo do Cabo Zemlyanoy ao longo da costa oeste ao longo de um longo penhasco de 30 metros, feito das melhores placas de xisto, através do qual muitas pequenas nascentes passam. Os famosos "Dois Irmãos". Há algum tipo de misticismo aqui - não é sem razão que os Sami desde os tempos antigos consideravam a montanha Pummanki como o habitat dos mágicos (noids). Segundo a lenda, dois deles - os irmãos Noyd-Ukko e Noyd-Akka - foram punidos por suas atrocidades e transformados nessas esculturas de pedra. Lugares lindos! A declaração da península de Rybachy como parque nacional com a obrigatoriedade de transferência do Ministério da Defesa, como proprietário mal administrado e inepto, para as estruturas relevantes envolvidas na preservação do patrimônio natural e outro, poderia contribuir para o desenvolvimento do turismo na costa do Mar de Barents, que por sua vez teria um efeito positivo sobre a preservação e objetos do patrimônio militar. Os turistas ainda visitam esses lugares com prazer, mas apenas de forma selvagem.
Vestígios da presença de hidrocarbonetos, característicos de campos de gás e petróleo, foram descobertos no Srednee há várias décadas. Na década de 70, o Ministério de Geologia da URSS recomendava o início das perfurações, mas nem mesmo levantamentos geofísicos suficientes foram realizados na península.
Em 1994, a administração regional registrou, com o apoio de várias petrolíferas, a empresa Severshelf, que realizou pesquisas sísmicas em Rybachye. Eles deram resultados encorajadores para os petroleiros. Aparentemente, o campo de petróleo se estende da península ao mar - até o campo de petróleo Rybachinskoye. De acordo com especialistas, em princípio, sujeito a todos os padrões, a perfuração e a produção de petróleo em terra são uma ordem de magnitude mais segura do que a perfuração offshore.
Em 2002, um dos coproprietários da Murmansk Shipping Company Nikolai Kulikov, ex-CEO da Lukoil-Arctic-Tanker, fundou uma nova empresa, Murmanskneftegaz, que recebeu uma licença para operar na península um ano depois. A empresa foi até registrada e localizada em um prédio de propriedade da empresa de navegação. Tendo emitido apenas uma licença (número de série MUR 11451 NP) em março de 2003 para o início das atividades e organização dos trabalhos no perfil no outono do mesmo ano, Murmanskneftegaz começou a prospectar trabalhos na península de Sredny, de fato, no istmo entre Sredny e Rybachy. Equipamentos começaram a ser trazidos para a península - plataforma de petróleo desmontada, tratores e outros equipamentos. Paralelamente, não foi desenvolvido o projecto da obra e os documentos necessários determinados nos termos da licença de perfuração de prospecção geológica. A administração do distrito de Pechenga, na região de Murmansk, não foi informada sobre o momento do início das obras, o que não evitou a morte de parte da tundra e uma situação de conflito a este respeito. As opiniões dos criadores de renas locais também não foram levadas em consideração.
E tudo isto - apesar do facto de, por exemplo, ter sido acrescentada aos termos da licença a seguinte cláusula: “3.1.4. Para iniciar o trabalho geofísico de campo e construção de poços somente após o desenvolvimento de ... projetos dos tipos de trabalho correspondentes. Organizar e conduzir um procedimento de avaliação do impacto da atividade planejada no meio ambiente (EIA). Incluir os materiais do EIA na composição do objeto da perícia ecológica estadual. “Aparentemente, os chefes da sociedade de responsabilidade limitada nem mesmo examinaram o documento”, disse Sergei Zhavoronkin, chefe da organização ambiental Bellona-Murmansk.
Como se viu, as terras nas quais Murmanskneftegaz começou a desenvolver uma atividade vigorosa, desde 1991, foram arrendadas pela fazenda de criação de renas Rangifer, que possui mais de 500 renas. Tendo aprendido sobre a expansão dos trabalhadores do petróleo, os pastores de renas recorreram ao comitê regional de terras. “Os pastores de renas não poderiam ter agido de outra forma, já que eles, os inquilinos, são os principais responsáveis \u200b\u200bpelos ultrajes no território que alugam”, disse Sergey Zhavoronkin. Em dezembro de 2003, o comitê de terras da região de Murmansk concluiu que os trabalhadores do petróleo haviam confiscado o terreno ilegalmente e multou Murmanskneftegaz com a obrigação de eliminar as deficiências descobertas em três meses. Além disso, como os inspetores do departamento regional de recursos naturais estabeleceram, como resultado das atividades de Murmanskneftegaz na península, foram destruídos cerca de 4 hectares de cobertura de solo com líquen, que é o principal alimento das renas. O Departamento de Recursos Naturais emitiu uma ordem para suspender os trabalhos preparatórios e fornecer ao departamento todos os documentos necessários.
No entanto, o trabalho, como eu sei, está sendo realizado no Sredny, até hoje. Os novos capitalistas não têm armas e tanques, e os que existem não disparam há muito tempo.
Ainda tenho um mapa dos lugares onde, ao longo dos anos de minhas visitas a Rybachy, caminhei e examinei quase todos os quadrados, todos os riachos, todos os pântanos com frutas e todos os lagos com peixes. Todos esses são lugares nativos. Tudo isso é o Rybachy heróico. Tudo isso é nossa memória comum - para aqueles que querem se lembrar e para quem tudo isso é caro. Espero que Rybachy algum dia renasça. Mas isso será mais tarde.
Onde está feliz hoje? Talvez este "hoje feliz" tenha sido visto pelo último comandante Rybachy - Viktor Viktorovich Kudel? Ou milhares de outros residentes de Rybachin? Por que milhões de nossos pais e avós morreram em 1941-1945? Ser vitorioso ou, no final, derrotado? Não há uma resposta definitiva para essas perguntas. Mas ainda! Glória aos heróis da Península Rybachiy! E memória eterna para eles!
Voltei para Ozerko, tendo dirigido mais de cem quilômetros com amargura na alma ...
Vários anos atrás, quando acabei de comprar um jipe, tive o sonho de ir para a Península Rybachiy. Várias vezes, por vários motivos, tive que adiar meu sonho para o próximo ano, e o próprio fato de dirigir meu carro pela Península Rybachiy começou a me parecer algo semelhante à privação da virgindade, como um jepper, e então todas as estradas estão abertas. E finalmente, este ano, o carro estava pronto para partir e estamos sobrecarregados de determinação. E o sonho se tornou realidade!
Da floresta perto de Karshevo, às 5 da manhã, iniciamos um longo e difícil trajeto até Murmansk. Quase 700 km de Pudozh caminharam sob uma chuva torrencial. A pista de Murmansk é quase perfeita, exceto por algumas seções sendo renovadas. Por volta das 23 horas finalmente chegamos em Murmansk e nos hospedamos no 69 Parallel Hotel, que, como se viu, é muito popular entre os viajantes com tração nas quatro rodas. Todos que encontramos permaneceram nele. E perto do próprio hotel, jipes monstruosos e sujos já se tornaram comuns.
Tendo se exaurido, os sutras começaram a consertar carros. Primeiro, eles devolveram o estabilizador do Lekhin P3 ao seu lugar e, em seguida, dirigiram para Svyat, onde serraram o parafuso cortado e devolveram o suporte do estabilizador ao seu lugar. Santo, muito obrigado novamente por sua ajuda. Eles também encontraram um respiro do eixo traseiro rasgado e fios rasgados do sensor de travamento das rodas traseiras. Bem, esperamos não precisar dele em Rybach.
Depois de concluir todas as atividades de reparo e compra de comida, retornamos às trilhas de Kola e finalmente dirigimos alegremente para Rybachy à noite.
1. Mergulhou as rodas nas águas salgadas do Oceano Ártico.
2. Cruzei o Círculo Polar Ártico pela quarta vez e pela primeira vez de carro. E a cada vez esse momento é acompanhado por algum sentimento incompreensível de euforia.
3. Depois de passar o controle de fronteira, imediatamente viramos à direita na estrada ao longo de Titovka e dirigimos para a grande cachoeira Melnichny
6. Se não estou confundindo nada, era uma vez uma pequena usina hidrelétrica na cachoeira fornecendo eletricidade para a aldeia agora sem vida de Bolshaya Titovka. Segundo informações atualizadas, trata-se de uma central hidrelétrica alemã desde a Segunda Guerra Mundial.
7. Agora é uma devastação natural
8. Segunda etapa
9. Vale do rio Titovka atrás da cachoeira
10. Em uma hora, ou talvez mais, chegamos à península de Sredny, já no crepúsculo profundo. E aqui está uma surpresa. Pegue o guerreiro, descubra sobre o tiroteio e onde se levantar para a noite. Ainda não há informações, mas o tiroteio será na área da estrada para os Dois irmãos. Ficamos chateados, acampamos perto do Lago Yauhonokanyarvi, onde encontramos os caras em Dzhimnik, com um bebê de três meses. Nós nos conhecemos por uma garrafa de uísque e vamos dormir de madrugada. Se você encontrar um relatório, olá pessoal.
11. Sutra voltamos aos soldados, eles dizem que não haverá tiroteio nos próximos dois dias. Estamos felizmente rasgando ao longo da parte ocidental do Meio.
12. Cachoeira pequena
13. E aqui, a julgar por todos, uma das zonas de tiro. Tudo ao redor da estrada está cercado de ouriços de madeira e arame farpado.
14. Esta é uma ótima estrada!
15. Finalmente chegamos à bateria Ponochevny
17. Alguns mecanismos, por incrível que pareça, funcionam. Uma torre girou bastante em um círculo
18. Mas a maioria das alavancas foi arrancada, e eles tentaram, nada menos, serrar o cano de uma das armas
19. Descemos de volta para a costa e nos dirigimos para os dois irmãos
20. E aqui estão eles
21. Cortei uma cebola com dois irmãos e duas máquinas, estávamos aqui-)
22. Chegamos à península Rybachy e a primeira coisa que encontramos é um seis queimado com um monte de suprimentos queimados na cabine e no porta-malas
23. O crepúsculo começa. Estamos procurando um lugar para passar a noite. Chamamos as antigas posições de defesa aérea localizadas no topo. A parte ocidental da península em resumo. Depois de percorrer com atenção a zona, encontramos um bom local, protegido do vento por arbustos e com uma vista promissora.
24. Cogumelos zangados
25. Lech, impaciente antes do jantar e do vinho do porto, dobrou a chave do 36
26. Estacionado em posição
27. Tendo rompido em azimute por entre os arbustos e rompido a velha trincheira, fomos a um lugar lindo com vista para o oceano. Vegetação densa até o centro. Vnatyag cavalga quase como na areia. Deitamo-nos e festejamos a nossa chegada a Rybachy com um porto português e um charuto nos raios de um lindo pôr-do-sol.
28. Sutras foram despertados pela chuva torrencial. Rapidamente viramos acampamento e, adiando o café da manhã para mais tarde, nos mudamos para o cabo Nemetsky. Tudo o que resta do radar Lena
29. A personificação da beleza da península
30. Bolas. Você não pode ir lá.
31. Chegamos rapidamente ao farol. Um tijolo sinistro com uma barreira e uma bicicleta suspensa sugere que a passagem está ainda mais fechada.
32. Subo no telhado das ruínas vizinhas e rapidamente descubro para onde me mudar.
33. E aqui estamos nós no ponto mais setentrional da parte europeia da Rússia. Euforia!
34. Pedras, algas, zaaapah. As águas-vivas nadam e brilham com luz elétrica como o néon.
37. Perto das velhas trincheiras.
38. As paisagens são fantásticas. A fotografia não pode transmitir isso. Ou minha habilidade não é suficiente para transmitir essa beleza.
39. O vento lá é simplesmente infernal. Mas é conveniente secar as tendas.
40. Tenda - pipa
41. Passamos por Vaydai-Guba e ficamos maravilhados como você pode estragar tudo.
42. Vaydai-Guba
43. De vez em quando, existem essas pedras com números.
44. Chegamos à aldeia morta Skobeevsky
45. Desolação
47. E a criança gosta
48. Saímos de volta no caminho e vamos em direção a Zubovka
49. No caminho paramos em uma cachoeira pitoresca
51. Banho com água cristalina, onde você só quer mergulhar. Mas a água lá é incrivelmente gelada.
52. Coletamos algumas garrafas conosco.
54. Dirija por rios de montanha
55. E novamente visualizações
56. Campos vermelhos de bagas
57. Posso me mover um pouco mais rápido. Quando o açafrão termina e saímos por uma estrada mais ou menos decente para os padrões locais, paro para esperar Lech.
58. E então vem a felicidade. Estrada arenosa, absolutamente plana, depois da cúrcuma. Saímos por completo.
59. Eles chamaram esta colina de vulcão arenoso.
60. À frente está a praia, que só tem palmeiras.
61. A estrada torna-se uma prova novamente.
62. Mais um pouco de experiência e saímos para esta mesma praia.
63. Novamente saímos, acelerando nossos carros.
64. E brincar girando moedas.
65. Lyokha tenta nadar, mas não deu muito certo \u003d) Corri muito tempo para frente, mas estava tudo raso. Rapidamente ficou muito frio e correu de volta para o carro \u003d)
66. Agora você precisa tentar chegar a Murmansk. Enquanto esperamos Leí reabastecer, avistamos renas. Então é isso que eles são.
67. E aqui o hipopótamo chegou a tempo, caindo em uma poça.
Mas a esperança de chegar a Murmansk estava derretendo diante de nossos olhos. A estrada não melhorou. Já no escuro, chegamos a Sredny e nos afogamos em uma motoniveladora na parte leste da península. Incapaz de suportar vibrações, meu silenciador cai. Nós nos levantamos para passar a noite novamente no Lago Jauhonokanyarvi.
69. Sutra mudou-se para Murmansk, onde eles se hospedaram novamente em um hotel. Não havia força para ir para outro lugar. Eu amo essas paisagens.
70. Já nas aproximações ao asfalto notamos como o para-choque Lehin continua sofrendo.
71. Sutra, partimos novamente em uma longa viagem até Medvezhyegorsk. Na pista de Murmansk, aliás, há muitos bolsões com viadutos. Estamos tentando fazer algo com o silenciador, pois nossas orelhas já estão começando a latejar. Mas tudo é inútil, apenas soldagem e tubos novos ajudarão. Adiamos este assunto até Moscou e continuamos a torturar nossos ouvidos e a assustar os transeuntes nas aldeias.
Em meados de julho, fora do mercado, meus colegas e eu nos vimos em uma viagem de negócios de duas semanas para Murmansk. Desde que chegaram a Murmansk no meu carro, tentaram passar ativamente o tempo livre: vimos a cidade, pescamos várias vezes na Baía de Kola, fomos duas vezes a Teriberka e também consegui visitar a Península Rybachy ...
Num fim de semana, eu estava deitado no sofá de um apartamento alugado e decidi ler informações sobre a Península Rybachiy e avaliações de viajantes de automóveis em meu smartphone. Quanto mais leio, mais tenho a ideia de ir para lá. Levando em conta as estradas ruins e o despreparo para a viagem, planejei chegar apenas ao passo Musta-Tunturi, caminhar ali pelas pedras, aos locais das batalhas e voltar. Não demorei mais que meia hora para ficar pronta, na verdade não havia taxa, só tomei café, fumei um cigarro e fui embora. Eu planejava reabastecer no caminho, ir ao armazém comprar comida e água, mas de alguma forma eu escorreguei em todos os depósitos e, depois de reabastecido, fui com uma garrafa com cerca de 50 ml de água no banco de trás. Essa atitude em relação à comida foi um grande erro, percebi isso rapidamente. Durante todas as duas semanas de nossa viagem de negócios houve um calor de cerca de 30ºC, o que, juntamente com a alta umidade, criou um terrível entupimento. A viagem de um dia não foi exceção e eu queria beber já a 50 quilômetros de Murmansk.
A rota de Murmansk até o posto de controle Titovka é excelente, todos conferem os documentos no posto de controle. Pelo que entendi, o principal requisito para viajar gratuitamente é a cidadania da Federação Russa. Após o checkpoint, vire à direita na estrada de terra, aliás, a partir deste momento começa a aventura. A estrada ao longo do rio Titovka é toda cheia de buracos e buracos, como o resto do caminho, provavelmente não vale a pena descrever a qualidade da “cobertura”, porque não existe essa cobertura, há muitos comentários na internet, só direi que é perfeitamente possível dirigir com cuidado.
A estrada ao longo do rio está repleta de vistas panorâmicas e eu parei várias vezes para admirar e tirar uma foto. Infelizmente, a foto não indica a altura.
Depois de algum tempo, a estrada segue para a esquerda do rio e, serpenteando, sobe cada vez mais alto até o passo. Não o Cáucaso, é claro, mas as colinas rochosas do norte têm sua própria beleza especial, não é só porque as pessoas que já visitaram esses lugares vêm aqui repetidas vezes.
Enquanto dirigia pela Titovka, estava com muita sede, tive a sensação de que o paladar estava grudado e rachado, decidi definitivamente que alcançaria a passagem e voltaria. Em algum momento, quando estava contornando outro buraco, parecia-me que uma garrafa estava jogada na poeira da estrada, eu dirigi, olhei no espelho - parecia uma garrafa mesmo. Ele parou, aproximou-se e ficou atordoado, na poeira da estrada jazia uma garrafa lacrada de um litro e meio de água “Fonte Santa”. Naquele momento, foi um sinal para mim, um sinal de que eu tinha que ir mais longe, além do passe. E, de fato, valeu a pena ficar bêbado, pois o humor imediatamente melhorou e a força e o desejo de ir mais longe apareceram. Depois disso, cheguei rapidamente ao passo Musta-Tunturi.
Infelizmente não estava preparado para esta viagem e não tinha um plano, nenhum ponto de interesse, por isso, parando no desfiladeiro, apenas caminhei pelas rochas circundantes. Subiu ao topo em busca de vestígios de guerra. Encontrado.
Eco de guerra Depois do desfiladeiro, a estrada começou a descer, também repleta de vistas dignas do pincel do artista. Eu parei várias vezes e admirei. Assim, cheguei à península de Sredny. Não gostei do caminho pela península de Sredny: uma estrada sem saída, sacudindo o carro de um lado para o outro, uma velocidade de 10 km / h, uma paisagem monótona à esquerda e a baía de Bolshaya Motka à direita. De vez em quando, na costa da baía havia estacionamentos para pescadores visitantes e turistas. Pontos turísticos do meio - monumentos aos soldados soviéticos que morreram em batalha. Na minha opinião, você tem que ir ao Srednyaya para tocar a história da Grande Guerra Patriótica, não passando como eu, mas com atenção, sabendo pontos específicos. Foi nesses lugares e sobre os eventos que aconteceram nesses lugares que Konstantin Simonov escreveu o poema "O Filho de um Artilheiro".
Lembrado por "Filho de um artilheiro" K. Simonov 
A Península Média é uma guerra O do meio dirigi ao longo da margem leste e cheguei ao istmo com Rybachy. Atribuí a mim mesmo a tarefa de chegar ao cabo Nemetsky, ao ponto mais setentrional da península, que é também o ponto mais setentrional da parte europeia da Rússia continental. Em uma das resenhas, li que é melhor chegar lá ao longo da costa oeste de Rybachy, e foi o que fiz. Depois de passar o istmo, virei imediatamente à esquerda na estrada que leva ao Cabo Nemetsky, deixando a aldeia abandonada de Bolshoye Ozerko à direita. A Península Rybachiy não é mais tão monótona quanto a Sredny, pelo menos me pareceu. Eu dirigia em direção ao sol, às vezes dificultava contornar pedras e fossos, mas as vistas eram simplesmente fantásticas.
A estrada no lado oeste de Rybachye é melhor do que no lado leste de Srednee, a velocidade também é de 10-15 km / h, mas de alguma forma mais variada do que chtoli. O carro vibra menos de um lado para o outro, mas há muitas pedras e vaus grandes. Se você não tem pressa, então passar por quase qualquer carro.
Talvez a praia tenha me deixado a impressão mais forte, não alcançando cerca de um quilômetro até o Arroio do Verme. Areia cinza escura, transparente como lágrima de anjo, água do mar nos raios do sol poente, tarde calma e cálida ... Não nadei logo, resolvi me animar na volta, mas, olhando para frente, direi que não consegui, porque a vazante havia recuado naquela época água a cerca de 150 metros e a vista da praia já não era tão fabulosa. A foto não pode transmitir, deve ser vista pessoalmente, vale a pena!
Era apenas um tiro de pedra deste lugar ao Cabo Alemão. Tendo me desviado um pouco ao longo das estradas da tundra em tentativas malsucedidas de contornar a unidade militar que estava no caminho, cheguei ao meu destino.
Abaixo está um pequeno esboço de vídeo, que eu ceguei de vídeos filmados em um telefone celular. Fotografei com uma mão, a outra segurou o volante, respectivamente, as áreas que tiveram que ser superadas enquanto segurava o volante com as duas mãos ficaram para trás.
No ponto final, não fiquei mais que uma hora, caminhei, admirei o mar e voltei. A viagem de volta seguiu o mesmo caminho. Saiu de casa por volta das 14h30, voltou por volta das 9h30.
Enquanto dirigia pela Rybachy, conheci um carro de viajantes franceses. Não notei as pessoas por perto, então apenas passei de carro. Já tendo voltado a São Petersburgo, fui ao local indicado no quadro do carro deles e li informações sobre eles, sobre o carro e suas viagens. Lê-lo, é interessante olhar o nosso país pelos olhos dos estrangeiros que o viram não só nos estádios de futebol e nos bares das grandes cidades.
P.S. Considero meu dever pedir a vocês, amigos, não joguem lixo, por favor. A tundra não vai levar nada, tudo o que você deixou permanecerá por décadas, senão séculos. A camada de solo é muito pequena, não rasgue com pneus, vai cicatrizar muito tempo, tem estradas.
P.P.S. Há uma semana tinha a certeza de que já não viajava de carro para Rybachy, mas agora já tenho ideias sobre a preparação adequada e como planear o percurso. Eu irei, com certeza irei, mas não com pressa, com pescaria e passar a noite em uma barraca ...
