Në mbrëmje tashmë ishim atje.
Gadishujt Rybachiy dhe Sredny kanë qenë një zonë ushtarake e mbrojtur posaçërisht për dekada. Atëherë ndoshta askush as nuk ëndërronte të udhëtonte nëpër to. Ata e dinin se atje, në kontinentin më verior të Rusisë, në brigjet e Oqeanit Arktik, ka gadishuj në të cilët ka ushtarakë, raketa dhe roje kufitare që ruhen nga armiqtë evropianë.
Dëshira e parë që lindi menjëherë kur vendosi çadrën ishte të ruheshin këto lule dhe bar. Mos i shkel me këmbë, e lëre më me rrota.
Ata tashmë duhet të lindin në këto kushte të vështira klimatike.
3.
4.
Në vitet 90, Gorbaçov bëri lëshime në botët e civilizuara dhe tërhoqi ushtrinë nga gadishulli. Që nga ajo kohë, rusët kanë fituar një territor tjetër të madh për udhëtime, rekreacion dhe peshkim.
5.
Më pas ushtria u largua, por territori nuk u transferua me status. Gadishujt Rybachy dhe Sredny po qëndrojnë pezull në ajër pa një status specifik të përkatësisë. Vendbanimet ushtarake u braktisën. Vlerat e vlefshme u vodhën nga plaçkitësit, dhe koha dhe erërat e veriut morën shkopin.
Kudo ku të shihni, ka mbetje të pajisjeve ushtarake, mbeturina nga ushtria dhe nga udhëtarët e rinj. Këto objekte nxitojnë vetëm nga trishtimi dhe zhgënjimi. Nuk doja të bëja fotografi.
6.
Një valë shkrimesh nga një lloj strukture u hodhën përgjatë gjithë brigjeve të Gjirit Rybachiy.
7.
Kur u nisëm për në një dyqan në Murmansk për të blerë mjete për peshkimin në det dhe gjatë rrugës morëm ushqim, ai vuri re se qyteti nuk kishte pasur ende kohë për të riparuar qytetin pas bombardimeve gjermane.
Rruga nga Murmansk për në svorotok për në gadishuj zgjati disa orë.
Nga rruga e asfaltuar që çon në Norvegji pas postbllokut, pas disa qindra metrash, ndërsa u kthyem djathtas, menjëherë hymë në BRSS në 1943.
Megjithëse u paralajmërova, përsëri isha i tronditur nga rrugë të tilla ferrisht. Rezulton se "bombarduesit gjermanë bombarduan rrugët në mënyrë të drejtpërdrejtë".
100 km deri në destinacion, kemi ecur për 10 orë. Edhe pse makina jonë është një SUV e vërtetë, ajo përsëri u godit nga fundi qindra herë.
Pavarësisht nga fakti se rrugë të tilla ferrësh nuk ishin vetëm në rrugën tonë, por në të gjitha drejtimet. Ashtu si në atë përrallë: nëse shkon atje, thyen rrotat, shkon këtu, lë makinën.
9.
10.
Vetëm ekstremistët e vërtetë udhëtojnë përgjatë këtyre rrugëve të ashtuquajtura, ku ka rrezik në çdo metër.
11.
Lumenjtë u kapërcyen, ura të vogla që mbijetuan, forca, pellgje dhe baltë u alternuan. Prandaj, gadishulli mbahet me shumë vlerësim midis udhëtarëve, xhipave, peshkatarëve, shesheve, automobilave.
12.
Këtu dhe atje makina të prishura në rrugë ...
13.
Natyra, me mungesën e saj në dukje, nuk lejoi shikimin nga vetja. Ashtë për të ardhur keq që nuk patëm sukses në marrjen e fotografive, ne u ndalëm dy herë. Jo para kësaj.
14.
Në disa vende në rrugën tonë, kishte disa klishe jo të denjë për respekt, se ky territor ishte si një park natyror. Kjo do të thotë që diku ka zyra, punonjës që marrin paga.
15.
Çfarë po bëjnë ata, ndoshta ata kanë ndërtuar një belveder dhe kjo nuk ka gjasa.
16.
Tek monumenti tjetër.
17.
Mijëra ushtarë vdiqën në gadishuj. Shumë monumente. Disa prej tyre janë në gjendje të mirë.
18.
Monumentet e braktisura janë të shumta në gadishuj si ky.
Në një inspektim më të afërt, ju mund të shihni një duzinë gurësh varresh të mbipopulluar me bar.
Dhe në qytete, ne festojmë Ditën e Fitores me pompozitet dhe rregullojmë një regjiment të pavdekshëm.
19.
Në të vërtetë nuk është për t'u habitur që monumentet janë braktisur. Nëse në vetë qytetin e heroit të Murmansk, monumentet janë shkatërruar dhe nuk ka kush t'i riparojë, atëherë nuk ia vlen të presësh një qëndrim më të mirë ndaj tyre në distancë.
20.
21.
Nuk ka kush të marrë leje për të peshkuar. Kështu që kapni peshq, gaforre, karkaleca të paktën në ton, të paktën në ton.
Mbase ne ishim në statusin e një gjuetari pa leje sapo kishim peshkuar pa licencë.
22.
Kishte një det peshku në det ..))
Peshq të ndryshëm në një thellësi sikur duke pritur që një lugë të sulmohej menjëherë dhe të kapte një grep.
Kishte edhe të huaj, si ky peshk në dukje i tmerrshëm.
Ne e lëmë të kthehet në det për çdo rast. Pastaj mësuam se delikatesa është më e rralla.
23.
Ne morëm fanatikë të tillë nga thellësitë e detit
24.
Peshku u kap aq mirë sa që në ditën e parë u ngrit pyetja "ku ta vendosim?"
Peshkatarët më dinakë nga ekipi ditën e parë shkuan në det me nxitim dhe nga zemra peshkuan sa dy kuti me peshq të ndryshëm. Ditën e dytë, të tretën, peshkimi ishte tabu. Mos e hidhni tutje?
Pastaj ata kapën aq sa mund të hanin. Dhe ata kapën peshq në mënyrë selektive, të cilën nuk e hëngrën dje.
25.
Peshk i skuqur, oh, sa i shijshëm!
26.
Ata gatuanin ushqim në gaz. Nga rruga, nuk ka pemë si të tilla në Rybachye. Disa zanate të vogla, nga të cilat nuk mund të bëhet një zjarr i plotë.
Semeshkin Anatoly Konstantinovich në vendin e punës.
27.
28.
29.
Keithit i pëlqente prania jonë në breg dhe çdo ditë ai na afrohej njëqind metra dhe në mënyrë sfiduese shpërtheu ujin e vluar nga vetja përmes tubave. Jepja një vrimë dhe uji doli jashtë.
30.
Ne donim të kapnim një balenë për darkë. Ata u konsultuan dhe u konsultuan dhe vendosën të mos e bënin.
31.
Shashliku nga disa peshq të mëdhenj dhe vodka armene shkoi mirë.
32.
Një grup peshkatarësh nga Arkhangelsk, me dy makina dhe me rimorkio, të specializuar në gaforre. Ata kishin kushte për ruajtjen e peshkut. Prandaj, ata me guxim kapën si peshq ashtu edhe gaforre.
Për më tepër, ata e dinin se ku dhe si të vendosnin rrjetat dhe kurthet.
Unë madje i ndihmova për një minutë për të lëshuar gaforren nga rrjeti. Por ai hëngri sa mundi. Para kësaj, dija vetëm shijen e gaforres nga ato shkopinj që shiten nëpër dyqane. Shijshëm e pabesueshme.
Rezulton se ka shumë gaforre në këto pjesë. Sapo ata u sollën nga Kamchatka për të shumuar, aq shumë u divorcuan sa që përmes gjirit, ose përmes isthmus, ata kaluan në ujërat e Norvegjisë.
Paradoksi është që norvegjezët kapin gaforret në mënyrë industriale dhe i shesin ato me shumicë, përfshirë Rusinë.
Dhe në Rusi, mafiozët janë zyrtarë përgjegjës, madje edhe peshkimi amator nuk lejohet. Megjithëse jozyrtare, por mjaft legale, gaforret shiten në Murmansk në çdo cep, me shumicë dhe pakicë, dhe në çdo formë.
Ekipi ynë nuk dinte si dhe nuk kapte gaforret. Por, ata hëngrën kur fshatarët Arkhangelsk na trajtuan, dhe ata gjithmonë na trajtuan.
33.
Gaforrja, të cilën unë e ula në tokë, doli se ishte luftarake dhe më sulmoi dhe donte të më hante. Por unë arrita të largohem ..
34.
Rezulton se gaforret duhet të zihen në ujë deti për t’i mbajtur më gjatë.
35.
Kur gjatë kthimit në aeroport pashë për çfarë po shisnin gaforret dhe numërova sa rubla kisha ngrënë në ato 10 ditë, tashmë ndihesha e sëmurë. Ishte e mundur të blini një inamark të mbështetur për këto para.
36.
Edhe pse njerëzit Arkhangelsk na treguan një mënyrë për të peshkuar gaforret, por për ne Uralianët nuk ishte një ëndërr e realizueshme. Sillni gjëra të tilla me vete, etj.
Nga rruga, ndonjëherë, por shumë rrallë, dhe vetëm kur njerëz të mirë vijnë në Rybachy, atëherë gadishulli është i ngrohtë, dhe i tillë që të mund të bëni banja dielli dhe të zhyteni në det. Çfarë bëmë.
37.
38.
Ishte aq e nxehtë sa ftoheshin vetëm me shalqinj. Ashtu si ky hamës i shalqirit.
39.
Ata notuan në kontinentin më verior të Rusisë në brigjet e Oqeanit Arktik. Meqenëse nuk kishte gra në një rreze prej njëqind kilometrash, ato notuan pa rroba banje.
40.
Uji i detit ishte shumë i pastër! Të gjithë peshqit në të pranë bregdetit ishin të dukshëm pavarësisht nga fakti se peshqit dhe gaforret lehtësohen këtu, pa llogaritur balenën.
41.
Në Rybachye, moti është jashtëzakonisht i ndryshueshëm. Mënyra se si duhet të jetë në pjesën veriore të Rusisë, është me erë, e ftohtë, shi me dëborë, pastaj dielli me erë të egër dhe shi.
Çfarë kemi ndjerë për veten tonë. Një erë e zhurmshme çau menjëherë çadrën e peshkatarëve, megjithëse nuk më kujtohet nga vinin për të pirë vodka në gadishull.
42.
Doli që deti këtu derdhet dhe del çdo ditë në të njëjtën kohë, pa marrë parasysh se çfarë moti është jashtë.
Një valë nga deti menjëherë përmbyti anijet e gomës. Atëherë shumë njerëz nuk mund t'i tërhiqnin në breg.
43.
Në foto është kujdestari i grupit Izhevsk. Njeriu më mizor. Ai gjithmonë shikonte në distancë dhe komandonte: "Merrni një ton peshk këtu, merrni një ton gaforre atje! .."
44.
Për mosbindjen më të vogël, ai gati e bëri shokun tim në copa.
Thjesht shaka, të shtëna në skenë. Njeriu më i mirë
45.
Disa nga djemtë e Izhevskit vunë re të kuqe dhe gatuan reçel në kamp. Çfarë mund të thuash, shokë, sollën me kujdes sheqer dhe pjata.
Dhe cloudberry ishin shumë të shijshme dhe të ëmbla me thartirë.
46.
47.
Pyes veten se si i gjithë kjo hedhurinë në foto përshtatet në një makinë, si dhe katër burra të shëndetshëm dhe një qen tjetër të keqe. Përndryshe, deri më tani është e shtrenjtë për secilin që të udhëtojë me veturën e tij. Dhe hendek makinën në këto rrugë.
48.
Shtëpitë e vetme në gadishull të ndërtuara për turistët në 20 vitet e fundit. Tualeti është jashtë. Për tu larë në det .. Kushtet janë pak më të mira se në një tendë.
49.
Por në çadrën e tij, megjithëse rrëmuja është konstante gjatë gjithë kohës, është komode dhe e ngrohtë ...
Sepse e veta !!!
50.
Gadishujt për BRSS gjatë luftës me gjermanët ishin të rëndësishëm në mbrojtje. Pastaj mbrojtja e Rybachy, Sredny u ndërtua në mënyrë të tillë që të zmbraps sulmet nga deti. Nga brigjet, trupat tona kontrolluan lëvizjet e flotës gjermane në Detin Barents dhe nuk i lejuan që të mbërrinin në Murmansk.
Dhe tani, lloje të ndryshme të strukturave ishin të dukshme në çdo metër, nëse e shikoni nga afër.
Anije jo-shpërthyese anti-nëndetëse që bombardojnë në brigjet e detit Barents.
51.
Zgjidhje teknike klasike.
52.
Nuk është e qartë qëllimi i kësaj gozhdë me trashësi 4-5 cm të shpuar në një gur. Ndoshta nga ditët e Vikingëve.
53.
54.
Forshtë për këtë arsye që gadishujt janë bërë me të vërtetë një territor muze historik.
Në rrugën për në Zubovka, buza më kontinentale veriore e Rusisë, buzë rrugëve, "udhëzuesi" ynë tregoi piktura shkëmbore të epokës së gurit.
Kush në ato shekuj pikturonte në këto toka të ashpra, finlandezët, rusët apo norvegjezët, nuk i kuptonte.
55.
Vikingët (Norvegjezët) dikur jetonin në gadishuj dhe ata lanë gjurmët e tyre kulturore, në formën e rrënojave të vendeve të tregtisë, tumave të varreve.
56.
Ushtria jonë la një shenjë të freskët dhe të majme të paqytetëruar në formën e strukturave të shkatërruara.
Norvegjia në shtëpi, madje edhe më në veri se gadishulli, krijoi kushte parajse për jetën. Ne jemi bërë një nga ata me fat në botë.
Në ndërkohë, rreth në gadishuj ka vetëm rrënoja të frikshme.
57.
Nga ana tjetër, ka nëndetëse në brigjet ...
59.
Ai u largua nga Rybachy me zhgënjim të plotë, por me synimet për t'u kthyer përsëri këtu.
Do të doja të kthehesha, por jo me një xhip me një rimorkio. Qëndroni në një hotel komod, kapni peshk pa pasur frikë se mos jeni gjuetar pa leje, hani gaforre, udhëtoni nëpër gadishull, hyni në dhomën tuaj në mbrëmje, shikoni nga dritarja erërat e ftohta, mbështilleni me një batanije dhe flini deri në agim.
60.
A munden vikingët apo finlandezët të japin me qira gadishuj? Dhe që ne, për shkak të kompensimit, të vijmë falas për dy javë për të pushuar si qeniet njerëzore?
Me siguri do të ketë pasaktësi në histori, prandaj korrigjojeni atë.
Importantshtë e rëndësishme, nëse ju pëlqente postimi, më mbështesni me pëlqim, koment.
Të shoh Rybachy dhe të mos vdesë ... me kënaqësi, mirë, të paktën provoni. Këto fjalë pasqyrojnë me shumë saktësi emocionet nga vizita në pjesën më veriore evropiane të Rusisë. Ndihet sikur lëvizni rreth gadishullit, ju kaloni nëpër disa vende: ka male, dhe det, dhe ujëvara, dhe liqene, madje edhe stinë të ndryshme.
Ndërsa një anëtar i ekspeditës "Hapja e Gjerdanit të Argjendtë" tha: "Kjo është gjëja më interesante që kam parë në jetën time!"
Deri vonë, gadishulli ishte një territor i mbyllur, kështu që këtu mund të arrish vetëm me makinë.
Gadishulli Rybachiy ndodhet në bregdetin Lapland të Oqeanit Arktik. Midis kontinentit dhe gadishullit Rybachy ndodhet gadishulli Sredny. Shumë i konsiderojnë këto gadishuj si një gadishull të vetëm dhe i quajnë ato një emër - Rybachy. Në këtë territor të gjerë ka vetëm katër baza ku mund të qëndrojë një udhëtar.
Ne u njohëm me Rybachy me ndihmën e mega djemve mikpritës nga baza "Veriu i ftohtë"... Ne ishim vonë për një udhëtim rreth gadishullit në ATV - moti nuk lejoi më, kështu që ne zotëruam territorin në një GAZ-66, në mesin e njerëzve - shishiga.
Këtu ajo është një makinë zjarrfikëse - Shishiga, e cila kalon nëpër rrugë, male dhe forca të tilla, saqë nuk mund të mendosh më shumë.
Pas Luftës së Dytë Botërore, kryesisht ushtarakë dhe gjeologë jetonin në gadishull. Në vitet 90 Rybachy ishte praktikisht bosh, kështu që rrugët dhe urat në shumë vende janë në një gjendje të tillë që tejkalimi i tyre bëhet një kërkim. Por Shishiga përballoi gjithçka dhe anëtarët e ekspeditës tani janë të lumtur të ulur në shtëpitë e tyre në kontinent.
Gjatë dy ditëve të udhëtimit nëpër gadishull, pamë 2 persona dhe një veturë.
Deti Barents. Pas 2200 km nga këtu është Poli i Veriut.
Pavarësisht pozicionit të saj verior, Gadishulli Rybachy është vendi më i ngrohtë në rajonin e Murmansk dhe të gjithë veriut rus. Në brigjet e gadishullit, deti nuk ngrin gjatë gjithë vitit.
Qengjat e bardha nuk i lëshojnë valët e detit Barents, nuk dua të largohem. Deti, megjithëse i ftohtë, është kaq tërheqës në diell. Por udhëzuesi ynë na nxit: "Ju nuk keni parë aq shumë akoma !!!"
Pas ujëvarave të ultësirës së Karelia dhe rajonit kontinent Murmansk, ujëvarat Rybachy mahnitin me lartësinë dhe fuqinë e tyre.
Një bregdet, dhe moti po ndryshon me një shpejtësi kozmike.
Në hyrje të Kepit Kekursky, retë u shpërndanë dhe dielli doli.
Ndoshta shkëmbinjtë më piktoresk të gadishullit ndodhen në pelerinë. Në të njëjtën kohë më dëgjuan gajde, dhe një kafaz skocez më shkëlqente në sy, si në serialin televiziv "Highlander", të cilin pashë në vrimat e adoleshencës sime :)
Pranë kepit të Kekursky është Guba-Vaida, siç tregojnë udhëzuesit dhe librat, ishte vendi i negociatave Kegor, ku britanikët, danezët dhe Hollandezët lundronin për të shitur mallrat e tyre. Prej këtu këto mallra po shkonin tashmë në Arkhangelsk dhe Moskë.
Mali Motka u takua me dëborë dhe mjegull, për shkak të të cilave nuk mund të shihnim asgjë. Megjithëse na u tha që pamjet këtu janë më të bukura sesa nga Kepi Kekursky.
Gjatë luftës, një post komandues divizioni ishte vendosur në këtë mal. Në përgjithësi, ne u paralajmëruam se duhet patjetër të shikojmë këmbët tona, sepse në Rybach mund të gjesh akoma "jehonë të luftës".
Blogerët janë blogerë. Nuk ka specie, por ka internet nga Megafon. M'u desh të qëndroja këtu dhe të prishja programin gadishullor të detoksit në Internet.
Nëse i doni ndërtesat e braktisura, atëherë keni diçka për të parë këtu. Garnizoni Bolshoye Ozerko u shpërbë në 1987 dhe nga vitet 90 të gjithë u larguan nga fshati.
Fshati kishte një spital, një shkollë, një mensë, një stacion nafte dhe madje edhe një muze.
Në vitet 60 dhe 70, u shfaq shtëpia e parë me pesë kate në gadishuj me të gjitha shërbimet.
Kur shëtisni nëpër apartamentin e dikujt tjetër, shihni se ka një sobë në çdo kuzhinë, kuptoni se çfarë pune e pabesueshme u desh për të ndërtuar gjithë këtë në gadishull dhe sa e vështirë ishte për njerëzit të rregullonin jetën e tyre.
Ashtë për të ardhur keq që të gjitha përpjekjet kanë shkuar dëm dhe askush tjetër nuk ka nevojë për të.
Shkojmë te ujëvara tjetër.
Fotografitë nuk përcjellin të gjithë bukurinë dhe fuqinë e natyrës së Rybachy. Ju shikoni në ekranin e kamerës dhe gjithçka duket e sheshtë, e vogël. Unë do të doja të kërkoja një aparat fotografik dhe të thithja gjithçka që shihni përreth.
Dëshironi të shihni kërpudhat që janë më të larta se pemët? Këtu janë - boletus.
Dhe nuk ka asnjë mënyrë për të ndaluar dëshirën për t'i treguar botës për atë që pa, dhe menjëherë. Të gjithë të njëjtën Megafon na e jepte këtë mundësi në mënyrë periodike.
Me siguri duke dëgjuar diçka në Storitel për origjinën e Rrugës së Detit të Veriut :)
Në rrugë ka fuçi të mbushura me gurë me një shtizë ngjitëse - monumente. Na thanë se kjo gjithashtu mbeti nga ushtria.
Kepi \u200b\u200bi Gjermanisë, pranë tij është fshati Vaida-Guba, i cili strehon një stacion meteorologjik dhe një far. Si pika më veriore e pjesës evropiane të Rusisë, pelerina tërheq mijëra turistë.
Mjerisht, kishte mjaft plastikë në breg (Greta, kishit të drejtë) dhe mbetjet e një balene që u hodh 3 vjet më parë. Këtu ka edhe shumë cairns. Besohet se gjatë ndërtimit të piramidës, dikush bën një dëshirë dhe sa më e fortë dhe e madhe të jetë struktura, aq më shumë gjasa ka që ëndrrat të bëhen realitet.
Epo, këtu jemi në Fund të Tokës!
MMP-1966 - 2008 Heroik Rybachy. (Pjesa 1).
Pothuajse shumica e jetës sime më lidhi me Gadishullin Rybachy. Për herë të parë arrita në Rybachy në korrik 1966 me avulloren "Ilya Repin", kur arrita në Murmansk, si një kadet i LMU - për një praktikë vjetore. Më vonë, unë shkova në Gadishullin Rybachy, tashmë në pozicione lundruesi dhe kapiteni në anijet e pasagjerëve MMP: Ilya Repin, Petrodvorets, Akop Hakobyan, Vologda, Klavdiya Elanskaya, Kanin dhe mx "Polaris". Vizita ime e fundit në Rybachy ishte në malin "Polaris" në verën e vitit 2007, kur Rybachy ishte duke u zotëruar nga specialistët e Murmansk Shipping Company të cilët kërkonin naftë në gadishull. Pastaj i thashë N.V. Kulikov se ai nuk do të merrte naftë në këto vende. Dhe kështu ndodhi ...
Unë ende kam kujtimet më të mira për këtë tokë, të shenjtë për të gjithë banorët e Murmansk. Shumë nga vitet e mia i ishin kushtuar gadishullit, kur anijet e ndërmarrjes transportuese qëndronin në linjën e rregullt të pasagjerëve Murmansk - Ozerko, duke u siguruar banorëve të gjithë gadishullit gjithçka që u duhej. Komunikimi me kontinentin kryhej në atë kohë kryesisht përmes anijeve të pasagjerëve MMP. Një vit tjetër kam vizituar Ozerko deri në njëqind herë në vit, kam ecur dhe kam udhëtuar në gadishull lart e poshtë. Kam kujtime të veçanta dhe më të mira për periudhën 1988-2003, kur koloneli Viktor Viktorovich Kudelya, miku im i mirë dhe komandanti i fundit i të gjithë gadishullit, ishte komandues i brigadës në Ozerko. Përkundër faktit se është shkruar shumë për Gadishullin Rybachiy në letërsi dhe, veçanërisht, për faqet e saj heroike gjatë Luftës së Madhe Patriotike, unë dua t'i kushtoj vëmendjen time tokës sime të dashur për sa i përket kujtimeve të mia. Unë gjithashtu do të doja të bëja një ekskursion të vogël historik në të kaluarën e Gadishullit Rybachiy.
Gadishulli Rybachiy (fshati Sami Giehkirnjrga, Finlandisht Kalastajasaarento, Norvegjisht Fiskerhalvya) është një gadishull në veri të gadishullit Kola. Nga ana administrative Rybachy është pjesë e rrethit Pechenga të rajonit Murmansk. Ajo lahet nga Deti Barents dhe Gjiri Motovsky. Isshtë një pllajë që papritmas bie në det. Pllaja është e përbërë nga shist argjilor, ranorë dhe gurë gëlqerorë. Lartësia deri në 300 m Bimësia e tundrës. Në bregdetin e gadishullit, deti nuk ngrin gjatë gjithë vitit falë Rrymës së ngrohtë të Kepit të Veriut. Ujërat bregdetarë janë të pasura me peshk (harengë, merluc, kapelinë, etj.). Gadishulli Sredny ndodhet në jug të gadishullit. Nga veriu, një gji relativisht i madh - Gjiri Zubovskaya del në gadishull për 3.5 kilometra.
Që nga kohërat antike, në ujërat bregdetare të Rybachy, Pomors kanë qenë duke peshkuar. Në shekullin e 17-të, kishte 16 kampe peshkimi me 109 kasolle peshkimi. Që nga shekulli i 16-të, emri Rybachy Gadishulli tashmë është përmendur. Udhëtari Hollandez Guyen van Linshoten (anglisht), një anëtar i ekspeditës së vitit 1594, përmend se ai pa "vendin e Kegoth, të quajtur Gadishulli i Peshkimit". Stephen Barrow (anglisht) Më 23 qershor 1576, pasi udhëtoi në brigjet veriore të Rusisë, gjatë marrjes në pyetje, ai pretendon se ishte në fshatin Kigor dhe në ditarët e tij për vitin 1555 përmend Kepin e Kegorsky (tani gjerman). Në këtë vend kishte një ujdi të gjallë përmes së cilës shkonte tregtia e shtetit rus me Evropën. Në 1826, kur u tërhoq kufiri midis Perandorisë Ruse dhe Norvegjisë, gadishulli iu caktua Rusisë, pavarësisht nga fakti se kolonët norvegjezë jetonin në gadishull. Në fillim të shekullit të 20-të, kishte 9 koloni norvegjeze dhe finlandeze në gadishull, në të cilat jetonin 500 njerëz. Pasi Finlanda fitoi pavarësinë, pjesa perëndimore e gadishullit iu dha finlandezëve, e cila u kthye në Bashkimin Sovjetik pas luftës Sovjetik-Finlandeze.
Gjatë Luftës së Madhe Patriotike, betejat e ashpra midis trupave Sovjetike dhe Gjermane u zhvilluan në gadishullin dhe ujërat bregdetare. Në Murmansk, një rrugë mban emrin e ushtarëve që mbruan gadishullin strategjik. Pas përfundimit të luftës, gadishulli u militarizua shumë, pasi ishte në afërsi të vendit anëtar të NATO-s, Norvegjisë. Aktualisht, shumica e garnizoneve ushtarake janë mbyllur plotësisht këtu. Kohët e fundit, territori i Gadishullit Rybachy u hap më në fund për publikun. Dhe menjëherë dhjetëra xhipa, automjete të gjithë terrenit dhe qindra tifozë të ekstremit verior nxituan këtu ...
Gadishulli Rybachy është me të vërtetë fundi i tokës. Pika më veriore e pjesës evropiane të Rusisë ndodhet këtu. Kjo është veçanërisht e mprehtë kur qëndroni në një shkëmb, në buzë të oqeanit, duke u çarë nga era e fortë e veriut. Pas shpinës - "topat hapësinorë" të stacionit të radarit dhe gishtit drejtues të farit, dhe përpara, aq sa syri mund të shohë, ka ujë. Natyrisht, Rybachy është një zonë e mbyllur. Por ishte e mundur të arrihej këtu absolutisht legalisht duke kërkuar paraprakisht lejen e duhur nga rojet kufitare. Të vetmit njerëz për të cilët hyrja është ende e mbyllur janë të huaj. Më parë, kjo pjesë e vogël e zhveshur e tokës, e rrethuar nga të gjitha anët me ujë, ishte fjalë për fjalë e mbushur me njësi ushtarake. Norvegjia, një anëtare e NATO-s, është vetëm një gur larg, dhe të gjitha rrugët ujore për në portet tona veriore kalojnë pranë. Tani gjithçka ka ndryshuar.
Trupat u tërhoqën, njësitë e vogla të mbetura duken të frikshme: kazermat e errëta të errëta, mbetjet e shpërndara të pajisjeve, rekrutët e pista, ujkut që shikojnë nga poshtë ballëve të tyre. Nuk dua t’i shikoj të gjitha këto.
Nga Murmansk në Rybachy, nëse shkoni me makinë, është vetëm disa orë larg. Por kjo rrugë është jashtëzakonisht interesante. Peisazhi ndryshon fjalë për fjalë çdo dhjetë kilometra. Pyjet akoma të dendura u lënë vendin pyjeve të lehta, ato zëvendësohen nga "xhuxhët veriorë", madje edhe më në veri - dhe ato zhduken nga pamja. Një kaçubë e hollë mund të gjendet vetëm në ultësirën midis shkëmbinjve, dhe kudo mbizotërojnë myshqet, likenet dhe disa lloj barërash që kanë zënë rrënjë këtu, të cilat ende arrijnë të lulëzojnë këtu. Kjo është tundra e vërtetë. Vetëm tundra nuk është e ulët dhe moçalore, por shkëmbore. Vargmalet e vogla malore përshkojnë të gjithë gadishullin, duke formuar një lehtësim unik fantastik. Në lugina, nëse mund t'i quash ashtu, ka shumë liqene, moçale, përrenj dhe përrenj transparente. E gjithë kjo, duke ndjekur klishenë e zakonshme, do të doja ta quaja një peizazh hapësinor, por në fakt, natyrisht, peizazhi është më tokësori, është thjesht e vështirë të gjesh epitetet e duhura për ta përshkruar atë. Muchshtë shumë më e lehtë të thuash për tropikët, ku ka një trazirë ngjyrash dhe një festë të vazhdueshme të jetës. Dhe këtu duket se nuk ka asgjë tjetër përveç erës, gurëve, gurëve, ujit dhe myshkut, por e gjithë kjo është aq magjepsëse saqë nganjëherë dëshironi ta shikoni këtë fotografi, pa u ndalur, për orë të tëra.
Por përsëri në të tridhjetat këtu ishte mbushur me njerëz, rusë, finlandezë, Sami jetonin këtu, madje ishte edhe një fshat i tërë norvegjez me emrin e zogut Tsyp-Navolok. Këtu është ajo që është shkruar për ish-popullsinë e Rybachy në "Udhëzues për Veriun e Rusisë" (Shën Petersburg, 1898, f. 78):
- "Në bregun lindor të Gadishullit Rybachy, pranë Tsip Navolokom, ndodhet Gjiri Korabelnaya, i cili për një kohë të gjatë është ringjallur nga aktiviteti i faktorit të themeluar këtu nga tregtari i Shën Petersburg Pallisen, i cili më pas kaloi te tregtari Zebek dhe prej tij në shoqërinë Rybak. Faktori i anijes la një gjurmë të dukshme të aktivitetit të saj në peshkimin tonë në Murmansk dhe Detin e Bardhë duke përdorur çantën amerikane për të kapur harengë dhe kapelinë dhe duke futur ngrirje për të ruajtur karremin ". Këtë citat e huazova nga libri i mikut tim, një njohësi i madh i tokës Kola, shkrimtarit Murmansk Mikhail. Arra "Orphaned Shores" të botuara në Internet në faqen e tij të internetit. Fotoja e postuar atje tregon Mikhail Oresheta me një mjekër dhe një megafon në duar, së bashku me një roje kufitare pa emër, si dhe ish armikun tonë, dhe tani shoku gjerman Gerhard Dag dhe kreu i nxënësve të shkollës së Detit të Veriut Galina Penkova. Misha është një historian dhe historian lokal që i ka kushtuar jetën tokës sonë veriore.
Ashtë një kënaqësi të ecësh në tundër - mund të shohësh gjithçka shumë kilometra përpara dhe pothuajse në çdo hap takon diçka të pazakontë dhe të ndryshme, tani një kafshë ekzotike, tani një minë e pashpërthyer që është larguar nga lufta. Këtu, fjalë për fjalë, një thëllëzë me motra kërcen nga poshtë këmbëve tuaja dhe, duke pretenduar me zell se nuk është në rregull me shëndetin e saj, fillon t'ju largojë nga pjellja e saj. Zakonisht, duke bërë sikur besoj, unë e ndjek pas saj, duke e mbajtur distancën e saj, duke mos u larguar, por duke mos e lënë afër. Pastaj kthehem dhe shoh se si ajo, duke u siguruar që unë jam në një distancë të sigurt për familjen e saj, duke bërtitur me të madhe, duke u nxituar të kthehem nga të dy putrat e saj - te fëmijët.
Sigurisht, peshku gjendet gjithashtu këtu - nga do të vinte emri Gadishulli Rybachy? Dhe ky peshk është me të vërtetë mbretëror: trofta kafe, troftë, salmon i shijshëm.
Përgjatë Rybachye ka qindra përrenj, lumenj dhe liqene me këtë peshk të bukur. Unë peshkoja vazhdimisht në Rybachye në të gjitha stinët dhe me shumë sukses.
Dhe një herë, në mes të shekullit të 19-të, Rybachye dhe balenat u "tundën" jo pa sukses. Herën e fundit, në kujtesën time, një balenë e vërtetë u hodh në një rërë në zonën e Zubovka në 1993. Unë e pashë këtë balenë në lindje të ishullit Kildin kur po shkoja në Kanin për në Gremikha, dhe madje iu afrova asaj në një distancë shumë të afërt për ta filmuar atë duke notuar lart dhe fantazuar në një kamera video.
Për peshqit në vitet 80 - 90, nuk duhej të shkonit larg. Unë e kapa atë në Përroi i Shipit, dhe në Poltyna dhe në Ein me ujërat e tyre të kristaltë dhe të ftohtë. Peshku mund të shihej direkt nga bregu. Nëse ishujt tropikalë quhen parajsë arre kokosi ose banane-limoni, Rybachy është padyshim një parajsë cloudberry-boronicë-kërpudha. Për të mbledhur kërpudha për tiganisje ose manaferra për reçel, ne nuk kishim nevojë të lëviznim më shumë se 200-250 metra nga skelë ku ishte ankoruar anija - kishte shumë kërpudha dhe manaferra. Dhe nëse Viktor Viktorovich më dha një makinë, atëherë kishte aq shumë kërpudha saqë thjesht nuk mund t'i mbartje ato larg. Ata i kushtuan vëmendje rusules vetëm në fillim të sezonit të kërpudhave, derisa erdhën pemët e thupërve kafe, por ato gjithashtu pushuan së interesuari kur zvarriteshin në dritën e ditës dhe menjëherë në një sasi të tillë që "edhe me kositjen e tyre të zhdrejtë", boletus boletus me kokë të kuqe.
Unë dija vende ku kërpudhat porcini rriteshin me bollëk, por, natyrisht, u përpoqa të mos ia jepja askujt. Kush e njeh xhensenin verior? Përgjatë luginave të përrenjve, midis gurëve, ndonjëherë pikërisht në shkëmbinjtë e tejdukshëm, rritet "xhensen" ynë verior - një radiola rozë, ose, në një mënyrë të thjeshtë, "rrënjë e artë". Unë duhej të takohesha me të më shumë se një herë - ishte rreth një çerek ore e një udhëtimi të qetë nga skelë në plantacionet e mia më të afërt. Në rrënjën e artë, rizomat dhe rrënjët përdoren për qëllime medicinale, të korrura në gjysmën e dytë të korrikut dhe gjysmën e parë të gushtit, vetëm nga mostra të mëdha me të paktën 2 kërcell. Rizomat dhe rrënjët e bimës përmbajnë tirosol, glikozid radiolozid, vajra thelbësorë, taninet, antraglikozidet, malin, gallin, citriken, suksinën, acidet oksalike, laktonet, sterolët, flavonolet (hiprazidi, kuercetina, izokercetina, kaempgarsoli) dhe saharoze), lipide.
Studimet farmakologjike kanë vërtetuar se ekstrakti nga rizomat në 40% alkool ka jo vetëm një efekt stimulues dhe adaptogjen, të ngjashëm me përgatitjet e xhensenit dhe eleutherococcus, por gjithashtu rrit presionin e gjakut.
Vjeshta në Rybachye vjen shpejt, me ngut, jo e turbullt, por e aftë për biznes. Tundra bëhet disi e errët dhe jomiqësore, siç ishte në verë, dhe nuk pata kohë të shikoja prapa, dhe dielli është zhdukur pothuajse. Errësira bie shpejt. Shtë e qartë se nuk do të ketë kthim: thuhet, dhe basta është serioze. Ajo nuk do të nxitojë, ashtu si në Shën Petersburg, përpara dhe prapa, por do të bëjë punën e saj të vjeshtës dhe menjëherë do t'i transferojë punët e saj në dimër. I zymtë dhe jo miqësor, kujton seriozitetin me erërat e tij, duke lëshuar fuqinë e tij në Rybachiy. Në vitin 1968 pashë kur një stuhi shkatërroi dhe shkatërroi gjysmën e ndërtesave përgjatë bregut të Gjirit Ozerko.
Të gjitha stinët në Veri janë të përcaktuara mjaft mirë. Ata nuk nxitojnë dhe nuk kërcejnë nga njëri në tjetrin. Dimri kap menjëherë me një mbytje dhe nuk do të le të shkojë deri në fund. Këtu dimri nuk nxiton askund. Deklaruar dhe menjëherë merrni atë. Ngricat e forta, stuhitë e dendura dhe disa lloj stuhish të ngurta tregojnë menjëherë se kush është shefi këtu. Nëse jo në frymë, ai mund të rrotullojë kërcimin e tij djallëzor në mënyrë që ju padashur të filloni ta respektoni.
Pylli në Rybachye dhe Sredny - verr dhe thupër - rritet vetëm përgjatë luginave të lumenjve, ku erërat nuk janë aq të forta, por edhe këtu ato i bëjnë pemët të përkulen në mënyrë të çuditshme. Në gusht, shpatet janë të mbuluara me çaj shelgu jargavan-vjollcë. Vjeshta fillon në shtator, tundra bëhet e kuqe burgundy, lingonberry piqet, duke zëvendësuar boronicat dhe boronicat, cloudberry lë edhe më herët, në mes të gushtit. Në tetor, lingonberry do të shkojë nën dëborë, në mënyrë që thëllëqet të kenë diçka për të përfituar në pranverë - Natyra e plotfuqishme ka menduar gjithçka në këtë rezultat.
Buza e Ein është një lloj oazi në Rybachye. Në ndryshim nga rajonet qendrore dhe veriore të gadishullit, ka edhe bar të harlisur, ku bagëtitë kullosnin më parë. Guba është e rrethuar nga kodra të larta me shkëmbinj të pjerrët, të cilat ia vlen të qëndrosh këtu brenda natës. Gjatë luftës, buza ishte burimi kryesor i furnizimit për garnizonin në Rybachye - për këtë, u ndërtua një skelë, mbetjet e të cilave janë ende të dukshme. Një tjetër tërheqje e gjirit është anija kërkimore e mbytur "Perseus". Një shkollë lundrimi me avull me dy masa me konture akulli u ndërtua në Onega në vitin 1918 si një anije gjuetie gjuetie, por në vitin 1922 anija e papërfunduar u modernizua në Arkhangelsk dhe u bë një anije kërkimore. Për qëllimin e synuar, anija veproi në detet e Oqeanit Arktik nga 1923 deri në 1941. Ishte një institut i vërtetë shkencor detar lundrues. Unë madje arrita të gjej disa të dhëna teknike të anijes: zhvendosja - 550 ton, gjatësia - 41,5 metra, gjerësia - 8 metra, drafti - 3,2 metra. Në këtë anije kishte 7 laboratorë, përfshirë 1 meteorologjik. Ishte në këtë anije që zhurmuesit e ekos u përdorën për herë të parë për të zbuluar shkolla peshqish (1939)! Që nga fillimi i luftës (që nga viti 1941), "Perseus" iu dorëzua ushtrisë dhe në të njëjtin vit u fundos nga avionët gjermanë. Kështu që anija dhe laboratori shkencor u bënë baza për skelën e lartpërmendur. Në baticë, eshtrat e tij janë ende të dukshme ...
"Bolshoye Ozerko" - ... u ngrit si koloni në 1860 në bregdetin jugperëndimor të Rybachy ... Në vitin 1920 ishte qendra e Novoozerkovskaya volost. Popullsia në vitin 1926 ishte 247 vetë, në vitin 1938 -127 vetë. Në vitin 1930, u organizua ferma kolektive "Pogranichny Rybak" ... Në 1960, fshati Ozerko u caktua nga një varg shtëpish të panelit të parafabrikuar, të quajtur gjerësisht "finlandisht" ... Gjatë viteve të ekzistencës, sistemet e raketave anti-ajrore të vendosura në Srednee dhe Rybachye u vjetruan moralisht dhe taktikisht. Në fund të viteve tetëdhjetë - fillimi i viteve nëntëdhjetë, ata filluan të zvogëloheshin ... Në vjeshtën e vitit 1994, grupi i fundit i ushtarëve dhe oficerëve u largua nga fshati Ozerko. Filloi një periudhë masakrash për gjithçka që ishte krijuar me kaq vështirësi ndër vite. Në këtë kohë, u shfaqën tiparet më të këqija të karakterit tonë kombëtar - për të marrë gjithçka që qëndron keq, për të rrahur atë që nuk mund të bartet.
Pas rënies së Bashkimit Sovjetik, ne morëm një trashëgimi të dyshimtë: të shpërndara aty-këtu kapanone të sistemit raketor, kazerma, baza nëndetëse. Ndërtimi i këtyre objekteve të ndjeshme i kushtoi shtetit shumë miliarda dhe tani ato po shkatërrohen nën erërat me gjemba të Arktikut. Më dhemb që mekanizmat tepër të ndërlikuar, të shtrenjtë, të cilët ende mund të restaurohen, u braktisën plotësisht, sikur kjo të ishte një derdhje që askujt nuk i duhej. Dhe unë vetë kam marrë pjesë në ndërtimin e shumë objekteve ushtarake në Rybachye në kohën Sovjetike, duke transportuar mijëra tonë materiale ndërtimi në bordin e Hakob Hakobyan, si dhe në anije të tjera mallrash dhe pasagjerësh të kompanisë së transportit. Prandaj, ishte dyfish e dhimbshme për mua të shikoja se çfarë ndodhi me gadishullin pas vitit 1995.
Unë dua të eci rreth Rybachy në vitin 2007, kur isha atje për herë të fundit, pasi kisha vozitur më shumë se njëqind kilometra në një ATV, nëpër vendet e mia dikur të lindura.
Strukturat e braktisura të gadishujve Sredny dhe Rybachy lejojnë që dikush të studiojë historinë e ngritjes dhe rënies së Bashkimit Sovjetik, historinë e shpresave të parealizuara dhe planeve të parealizuara. Një fshat i braktisur është si një i sëmurë i vetmuar: ai duket se jeton, por nuk ka gëzim. Ne gjithmonë kemi qenë ekstravagantë. Veçanërisht ndihet këtu, në gadishujt Rybachy dhe Sredny, në kufirin tonë strategjik detar. Ky është një muze i ngrirë i epokës Sovjetike. Garnizonet e braktisura dhe fortifikimet mbrojtëse janë si plagët në trupin e tundrës. I huaj Ka shumë prej tyre, por secili prej tyre është i vetmuar në mënyrën e vet dhe secili ka historinë e vet të arratisjes.
Garnizone, të cilat, në shikim të parë, kanë gjithçka që ju nevojitet për jetën - ndërtesa shumëkatëshe, klube, palestra, por jo edhe një shpirt të vetëm të gjallë. Fshatra fantazmë, të humbur në hartë, jetime brenda natës, të cilat vizitohen vetëm herë pas here nga udhëtarët e vetmuar. Për më tepër, ka monumente - me kokën e varur të heronjve Rybachi. Ato janë hijet e së kaluarës, luftarake, të ngopura me lavdi që askujt nuk i duhen. Asgje per te thene. Tani fshati duket si një fushë beteje e braktisur. Dhe do të shembet dhe do të përkeqësohet për sa kohë që ka të paktën një gram metal tjetër që mund të dorëzohet, ose një tullë më shumë që mund të merrni me vete. Procesi i plaçkitjes është vendosur në një shkallë të gjerë ... Por, edhe sikur të mos kishte plaçkitje, nuk besoj se jeta mund të kthehet ndonjëherë në këto shtëpi. Realiteti ynë është se edhe një shtëpi e mirë që humbet një pronar nuk gjen gjithmonë një të re. Kjo është veçanërisht e vërtetë për ndërtesat në pronësi të forcave të armatosura.
Rybachiy ndodhet shumë mirë, mjerisht, jo vetëm nga këndvështrimi i peshkimit: gadishulli me pamje nga Norvegjia është një trampolinë e shkëlqyeshme për trupat tona. Nuk ka gjasa që në një të ardhme të afërt ai, ose të paktën një pjesë e tij, të bëhet civil.
Fshatrat në Gadishullin Rybachy, pothuajse të gjitha të shkatërruara. Disa përpunues të metaleve tani jetojnë në Bolshoy Ozerko, duke mbledhur mbetjet e metaleve. Thereshtë e bukur dhe e frikshme atje, si një varrezë.
Këtu fillova udhëtimin tim të fundit në Rybachy në verën e vitit 2007 me një ATV, pasi kisha arritur në kampin e gjeologëve dhe përsëri. Praktikisht, duke filluar nga fshati. Bolshoye Ozerko, ekziston një rrugë e ndërtuar gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe është rrënjësisht e ndryshme nga të gjitha "rrugët" e tjera në gadishull. Krahasuar me ta, kjo është një autostradë e plotë me dhe; është përmes saj që makinat të shkojnë në gadishull (natyrisht, vetëm ato që mund të kalonin nëpër qafë)!
Fshati Zemlyanoye (Pummanki), i vendosur në qendër të Mesme, përgjithësisht ishte i rrethuar nga diçka që ngjasonte në mënyrë të paqartë me një pyll të vërtetë. Diku dëgjova se Zemlyanoye është ende një fshat i banuar ... por sapo u zhvendosa në periferi, nuk kishte asnjë dyshim: nuk kishte askënd atje për një kohë të gjatë. Shtëpi të braktisura, pajisje të lëna mu në mes të rrugës ... Nëse nuk do ta dija historinë e këtyre vendeve, do të supozoja se rreth 15-20 vjet më parë filloi lufta këtu dhe banorët ikën, duke lënë gjithçka që kishin. Por realiteti është më i trishtuar - një fshat i tillë i mirë-vendosur me ndërtesa kapitale u braktis thjesht për shkak të rivendosjes së njësive ushtarake. Por këtu kam vizituar shumë herë miqtë e mi të rojeve kufitare. Këtu lahemi në një sauna të bukur, kemi peshkuar, gjuajtur, kemi zgjedhur kërpudha dhe manaferra. Kishte një poligon të shkëlqyeshëm qitjesh, ku unë gjuaja pothuajse të gjitha llojet e armëve, nga TT te mitralozët dhe granatuesit. Në përruan Vykat, vendosa rrjeta dhe kapa salmon. Natyrisht, tani ura mbi Vykat ishte shkatërruar, por një ford mjaft i pranueshëm tashmë ishte "shkelur" nga makinat dhe unë isha në gjendje të ecja me makinë ...
Pas disa orësh udhëtim, arrita në ish-kampin e gjeologëve, u ktheva përsëri në Sredny, për t'u kthyer përsëri në Ozerko.
Por tani për tani unë jam duke vozitur nga Kepi Zemlyanoy përgjatë bregdetit perëndimor përgjatë një shkëmbi të gjatë 30 metrash, i bërë nga pllakat më të mira të shistit argjilor, përmes të cilit shpërthejnë shumë burime të vogla. I famshmi "Dy Vëllezërit". Këtu ekziston një lloj misticizmi - nuk është pa arsye që Samiu që nga kohërat e lashta e kanë konsideruar malin Pummanki si vendbanimin e magjistarëve (noids). Sipas legjendës, dy prej tyre - vëllezërit Noyd-Ukko dhe Noyd-Akka - u ndëshkuan për mizoritë e tyre dhe u kthyen në këto skulptura prej guri. Vende te bukura! Shpallja e gadishullit Rybachy si një park kombëtar me transferimin e detyrueshëm të tij nga Ministria e Mbrojtjes, si një pronar i keqmenaxhuar dhe i pahijshëm, në strukturat përkatëse të përfshira në ruajtjen e trashëgimisë natyrore dhe të tjera, mund të kontribuojë në zhvillimin e turizmit në bregun e Detit Barents, i cili nga ana tjetër do të kishte një efekt pozitiv mbi ruajtjen dhe objektet e trashëgimisë ushtarake. Turistët ende i vizitojnë këto vende me kënaqësi, por vetëm në një mënyrë të egër.
Gjurmët e pranisë së hidrokarbureve, karakteristikë e fushave të gazit dhe naftës, u zbuluan në Srednee disa dekada më parë. Në vitet '70, Ministria e Gjeologjisë e BRSS rekomandoi fillimin e shpimeve atje, por madje as sondazhe të mjaftueshme gjeofizike nuk u kryen në gadishull.
Në vitin 1994, administrata rajonale regjistroi, me mbështetjen e disa kompanive të naftës, kompania Severshelf, e cila zhvilloi sondazhe sizmike në Rybachye. Ata dhanë rezultate inkurajuese për naftëtarët. Me sa duket, fusha e naftës shtrihet nga gadishulli në det - në fushën e naftës Rybachinskoye. Sipas ekspertëve, në parim, duke iu nënshtruar të gjitha standardeve, shpimet dhe prodhimi i naftës në tokë është një rend i madhësisë më i sigurt se shpimet në det të hapur.
Në 2002, Nikolai Kulikov, një nga bashkë-pronarët e Murmansk Shipping Company, ish-drejtori i përgjithshëm i Lukoil-Arctic-Tanker, themeloi një kompani të re, Murmanskneftegaz, e cila mori një licencë për të operuar në gadishull një vit më vonë. Kompania madje ishte regjistruar dhe vendosur në një ndërtesë në pronësi të shoqërisë transportuese. Pasi kishte lëshuar vetëm një licencë (numri i serive MUR 11451 NP) në mars 2003 për të filluar operacionet dhe për të organizuar punën në profil në vjeshtën e të njëjtit vit, Murmanskneftegaz filloi kërkimet për punën në gadishullin Sredny, në fakt, në ismusin midis Sredny dhe Rybachy. Pajisjet filluan të sillen në gadishull - një platformë nafte e çmontuar, traktorë dhe pajisje të tjera. Në të njëjtën kohë, projekti për punën dhe dokumentet e nevojshme të përcaktuara nga kushtet e licencës për shpime të kërkimeve gjeologjike nuk u zhvilluan. Administrata e rrethit Pechenga të rajonit Murmansk nuk ishte e informuar për kohën e fillimit të punës, e cila nuk parandaloi vdekjen e një pjese të tundrës dhe një situatë konflikti në këtë drejtim. Mendimet e barinjve lokalë të rerave nuk u morën parasysh gjithashtu.
Dhe e gjithë kjo pavarësisht nga fakti se, për shembull, klauzola e mëposhtme u shtua kushteve të licencës: “3.1.4. Për të filluar punën gjeofizike në terren dhe ndërtimin e puseve vetëm pas zhvillimit të ... projekteve të llojeve përkatëse të punës. Organizoni dhe kryeni procedurën për vlerësimin e ndikimit të aktivitetit të propozuar në mjedis (VNM). Përfshini materialet e VNM-së në përbërjen e objektit të ekspertizës ekologjike shtetërore. "Me sa duket, krerët e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar as nuk e shikuan dokumentin," thotë Sergei Zhavoronkin, kreu i organizatës mjedisore Bellona-Murmansk.
Siç doli, toka në të cilën Murmanskneftegaz filloi të zhvillonte një aktivitet të fuqishëm, që nga viti 1991, është dhënë me qira nga ferma e mbarështimit të rerave Rangifer, e cila ka më shumë se 500 renë. Pasi mësuan për zgjerimin e punëtorëve të naftës, barinjtë e rerave iu drejtuan komitetit rajonal të tokës. "Barinjtë e rerave nuk mund të kishin bërë ndryshe, pasi ata, qiramarrësit, janë kryesisht përgjegjës për zemërimet në territorin që japin me qira", thotë Sergey Zhavoronkin. Në dhjetor 2003, komiteti i tokës në rajonin Murmansk zbuloi se punonjësit e naftës kishin sekuestruar parcelën e tokës në mënyrë të paligjshme dhe solli Murmanskneftegaz me një gjobë me detyrimin për të eleminuar mangësitë e zbuluara brenda tre muajve. Përveç kësaj, pasi inspektorët e departamentit rajonal të burimeve natyrore të vendosura, si rezultat i aktiviteteve të Murmanskneftegaz në gadishull, u shkatërruan rreth 4 hektarë mbulesë toke me liken, e cila është ushqimi kryesor i renë. Departamenti i Burimeve Natyrore lëshoi \u200b\u200bnjë urdhër për të pezulluar punën përgatitore dhe për t'i siguruar departamentit të gjitha dokumentet e nevojshme.
Sidoqoftë, puna, siç e di, po kryhet në Sredny, deri më sot. Kapitalistët e rinj nuk kanë armë dhe tanke dhe ata që ekzistojnë nuk kanë qëlluar për një kohë të gjatë.
Unë ende kam një hartë të vendeve ku, gjatë viteve të vizitës në Rybachy, kam ecur dhe vëzhguar pothuajse çdo shesh, çdo rrjedhë, çdo moçal me manaferrat dhe çdo liqen me peshq. Të gjitha këto janë vende vendase. E gjithë kjo është Rybachy heroike. E gjithë kjo është kujtesa jonë e përbashkët - për ata që duan të kujtojnë dhe për të cilët e gjithë kjo është e dashur. Shpresoj që Rybachy të rilindë një ditë. Por kjo do të jetë më vonë.
Ku është e lumtur sot? Ndoshta kjo "sot e lumtur" u pa nga komandanti i fundit Rybachy - Viktor Viktorovich Kudel? Apo mijëra banorë të tjerë të Rybachin? Pse miliona baballarë dhe gjyshër tanë vdiqën në 1941-1945? Të jesh fitimtar apo, në fund të fundit, i mundur? Nuk ka përgjigje të prerë për këto pyetje. Por akoma! Lavdi heronjve të Gadishullit Rybachiy! Dhe kujtim i përjetshëm për ta!
U ktheva në Ozerko, pasi kisha vozitur më shumë se njëqind kilometra me hidhërim në shpirtin tim ...
Disa vjet më parë, kur sapo bleva vetes një xhip, pashë një ëndërr të shkoja në Gadishullin Rybachiy. Disa herë, për arsye të ndryshme, unë u detyrova të shtyj ëndrrën time për vitin e ardhshëm, dhe vetë fakti i ngasjes së makinës sime përgjatë Gadishullit Rybachiy filloi të më duket diçka e ngjashme me heqjen e virgjërisë, si një xheper, dhe pastaj të gjitha rrugët janë të hapura. Dhe më në fund këtë vit makina ishte gati për të shkuar, dhe ne jemi të mbingarkuar me vendosmëri. Dhe, ëndrra është realizuar!
Nga pylli afër Karshevës në 5 të mëngjesit ne filluam me një transport të gjatë dhe të vështirë për në Murmansk. Pothuajse 700 km nga Pudozh ecën në një shi të madh. Rruga Murmansk është pothuajse e përsosur, përveç disa pjesëve që po rinovohen. Deri në orën 23 arritëm më në fund në Murmansk dhe qëndruam në 69 Hotel Parallel, i cili, siç doli, është veçanërisht i popullarizuar në mesin e udhëtarëve me motorë me të gjitha rrotat. Të gjithë që takuam qëndruan në të. Dhe afër vetë hotelit, xhipat e ndytë monstruozë janë bërë tashmë të zakonshme.
Pasi e kishin rraskapitur veten, sutrat filluan të riparonin makina. Së pari, ata e kthyen stabilizuesin në Lekhin P3 në vendin e tij dhe më pas çuan në Svyat, ku panë rrufe në qiell të prerë dhe e kthyen kllapat e stabilizuesit në vendin e tij. Shenjtë, përsëri shumë faleminderit për ndihmën tuaj. Ata gjithashtu gjetën një frymëmarrje të boshtit të pasëm të shqyer dhe tela të grisura nga sensori i bllokimit të boshtit të pasmë. Epo, shpresojmë që të mos më duhet në Rybach.
Pas përfundimit të të gjitha aktiviteteve të riparimit dhe blerjes së ushqimit, ne kthehemi në shtigjet Kola dhe më në fund drejtohemi me gëzim drejt Rybachy në mbrëmje.
1. Zhytur rrotat në ujërat e kripura të Oqeanit Arktik.
2. Kalova Rrethin Arktik për herë të katërt, dhe për herë të parë me makinë. Dhe çdo herë që ky moment shoqërohet me ndonjë ndjenjë të pakuptueshme të euforisë.
3. Pasi të kalojmë kontrollin kufitar, ne menjëherë kthehemi djathtas mbi rrugën përgjatë Titovka dhe shkojmë në ujëvarë të madhe Melnichny
6. Nëse nuk po ngatërroj asgjë, dikur ishte një stacion i vogël hidroelektrik në ujëvarë që furnizonte me energji elektrike fshatin tani të pajetë të Bolshaya Titovka. Sipas informacionit të azhurnuar, ky është një hidrocentral gjerman gjatë Luftës së Dytë Botërore.
7. Tani është shkatërrimi natyror
8. Faza e dytë
9. Lugina e lumit Titovka prapa ujëvara
10. Për një orë, ose ndoshta më shumë, ne arrijmë në gadishullin Sredny, tashmë në një muzg të thellë. Dhe këtu është një befasi e tillë. Kapni luftëtarin, mësoni rreth të shtënave dhe ku të ngriheni për natën. Nuk ka ende informacion, por të shtënat do të bëhen në zonën e rrugës për te dy vëllezërit. Ne mërzitemi, ne kampe pranë Liqenit Yauhonokanyarvi, ku takuam djemtë në Dzhimnik, me një foshnjë tre muajshe. Njoftohemi për një shishe uiski dhe shkojmë të flemë në agim. Nëse hasni në një raport, përshëndetje djema.
11. Sutra vijmë përsëri te ushtarët, ata thonë se nuk do të ketë të shtëna për dy ditët e ardhshme. Ne lumturisht po shqyejmë përgjatë pjesës perëndimore të Mesme.
12. Ujëvarë e vogël
13. Dhe këtu, duke gjykuar nga të gjithë, është një nga zonat e xhirimit. Gjithçka rreth rrugës është e veshur me iriq prej druri dhe tela me gjemba.
14. Kjo është një rrugë e shkëlqyeshme!
15. Më në fund arritëm te bateria Ponochevny
17. Disa mekanizma, mjaft të çuditshme, funksionojnë. Një kullë doli të rrotullohej në një rreth
18. Por shumica e levave u grisën dhe ata u përpoqën, jo më pak, të shihnin tytën e njërës prej armëve
19. Ne zbresim përsëri në bregdet dhe shkojmë drejt Dy vëllezërve
20. Dhe ja ku janë
21. Pa një qepë me dy vëllezër dhe dy makina, ne ishim këtu-)
22. Arrijmë në gadishullin Rybachy dhe gjëja e parë që takojmë është një gjashtë i djegur me një mori furnizimesh të djegura në kabinën dhe bagazhin
23. Fillon muzgu. Ne jemi duke kërkuar një vend për të kaluar natën. Ne u bëjmë thirrje ish pozicioneve të mbrojtjes ajrore të vendosura në majë. Pjesa perëndimore e gadishullit në një shikim të shpejtë. Pasi kemi parë zonën me një sy të mprehtë, ne gjejmë një vend të mirë, të mbrojtur nga era nga shkurret dhe një pamje premtuese.
24. Kërpudha të zemëruara
25. Lech, i paduruar para darkës dhe verës portuale, përkul çelësin për 36
26. Parkuar në pozicion
27. Duke thyer azimutin nëpër shkurre dhe duke thyer hendekun e vjetër, ne shkuam në një vend të mrekullueshëm me pamje nga oqeani. Bimësi e dendur deri në qendër. Vnatyag udhëton pothuajse si në rërë. Ne shtrihemi dhe festojmë mbërritjen tonë në Rybachy me portin Portugez dhe një puro në rrezet e një perëndimi të mrekullueshëm të diellit.
28. Sutrat u zgjuan nga reshjet e shiut. Ne shpejt e kthyem kampin dhe, duke e shtyrë mëngjesin për më vonë, u zhvendosëm në Kepin Nemetsky. E gjitha që mbetet nga radari Lena
29. Personifikimi i bukurisë së gadishullit
30. Topa. Nuk mund të shkosh atje.
31. Ne shpejt arritëm në far. Një tullë ogurzezë me një pengesë dhe një aluzion të varur për biçikletën që kalimi është i mbyllur më tej.
32. Unë ngjitem në çatinë e rrënojave fqinje dhe shpejt gjej se ku mund të lëviz.
33. Dhe këtu jemi në pikën më veriore të pjesës evropiane të Rusisë. Eufori!
34. Gurët, algat, zaaapah. Kandil deti noton përreth dhe shkëlqen me dritë elektrike si neoni.
37. Afër llogoreve të vjetra.
38. Peisazhet janë fantastike. Fotografi nuk mund ta përcjellë këtë. Ose aftësia ime nuk është e mjaftueshme për të përcjellë këtë bukuri.
39. Era atje është thjesht ferrisht. Por është e përshtatshme për të tharë çadrat.
40. Çadër - qift
41. Ne kalojmë pranë Vaydai-Guba dhe jemi të habitur se si mund të vidhni gjithçka.
42. Vaydai-Guba
43. Kohë pas kohe ka gurë të tillë me numra.
44. Arrijmë në fshatin e vdekur Skobeevsky
45. Shkretimi
47. Dhe fëmija i pëlqen
48. Ne largohemi në shteg dhe shkojmë drejt Zubovka
49. Rrugës ndalemi te një ujëvarë piktoreske
51. Banjë me ujë të kristaltë, ku thjesht dëshironi të zhyteni. Por uji atje është në mënyrë joreale të akullt.
52. Ne mbledhim disa shishe me vete.
54. Udhëtoni nëpër lumenj malorë
55. Dhe përsëri pamje
56. Fushat e kuqe të manave
57. Mund të lëviz pak më shpejt. Ndërsa shafran i Indisë mbaron dhe ne dalim në një rrugë pak a shumë të denjë sipas standardeve lokale, unë ndalem të pres Lech.
58. Dhe pastaj vjen lumturia. Rruga me rërë, absolutisht e sheshtë, pas shafran i Indisë. Ne vijmë të plotë.
59. Ata e quajtën këtë kodër një vullkan me rërë.
60. Përpara është plazhi, të cilit i mungojnë vetëm palmat.
61. Rruga bëhet përsëri provë.
62. Pak më shumë provë dhe do të dalim në këtë plazh.
63. Përsëri ne zbresim, duke përshpejtuar makinat tona.
64. Dhe marrëzi rreth përdredhje dimes.
65. Lyokha përpiqet të notojë, por nuk doli shumë mirë \u003d) Unë vrapova përpara për një kohë të gjatë, por gjithçka ishte e cekët. Shpejt u bë shumë ftohtë dhe u kthye përsëri në makinë \u003d)
66. Tani duhet të përpiqesh të shkosh në Murmansk. Ndërsa jemi duke pritur që Lehi të karburantohet, ne dallojmë rerat. Pra, ato janë ato.
67. Dhe këtu hipopotami arriti me kohë, duke u futur në një pellg.
Por shpresa për të arritur në Murmansk po shkrihej para syve tanë. Rruga nuk u bë më e mirë. Tashmë në errësirë \u200b\u200barrijmë në Sredny dhe mbytemi në një klasë në pjesën lindore të gadishullit. Në pamundësi për t’i bërë ballë dridhjeve, mbytësi im bie. Ne ngrihemi për natën përsëri në Liqenin Jauhonokanyarvi.
69. Sutra u zhvendos në Murmansk, ku përsëri qëndruan në një hotel. Nuk kishte forcë për të lëvizur diku më tej. Unë i dua këto peizazhe.
70. Tashmë në afrimet e asfaltit vërejmë se si parakolp Lehin vazhdon të vuajë.
71. Sutra u nisëm përsëri në një rrugë të gjatë për në Medvezhyegorsk. Nga rruga, në rrugën Murmansk, ka shumë xhepa me mbikalime. Ne po përpiqemi të bëjmë diçka me shall, pasi veshët tanë tashmë kanë filluar të preken. Por gjithçka është e padobishme, vetëm saldimi dhe tubat e rinj do të ndihmojnë. Ne e shtyjmë këtë çështje deri në Moskë dhe vazhdojmë të torturojmë veshët tanë dhe të frikësojmë kalimtarët në fshatra.
Në mes të korrikut, jashtë biznesit, kolegët e mi dhe unë u gjetëm në një udhëtim pune dy-javor në Murmansk. Që kur ata mbërritën në Murmansk me makinën time, ata u përpoqën të kalonin kohën e tyre të lirë në mënyrë aktive: ne pamë qytetin, peshkuar në mënyrë të përsëritur në Gjirin Kola, dy herë shkuan në Teriberka, dhe unë gjithashtu arrita të vizitoj Gadishullin Rybachy ...
Një fundjavë isha shtrirë në shtratin e një apartamenti me qira dhe vendosa të lexoja informacione rreth Gadishullit Rybachiy dhe përmbledhje të udhëtarëve të automjeteve në smartphone-in tim. Sa më shumë që lexoja, aq më shumë më lindi ideja të shkoja atje. Duke marrë parasysh rrugët e këqija dhe mungesën e përgatitjes për udhëtim, planifikova të shkoja vetëm në qafën Musta-Tunturi, të ecja atje përgjatë shkëmbinjve, në vendet e betejave dhe të kthehesha. Nuk u desh më shumë se gjysmë ore për tu përgatitur, në fakt nuk kishte tarifa, unë vetëm piva kafe, piva një cigare dhe u largova. Kam planifikuar të furnizohem me karburant gjatë rrugës, të shkoj në dyqan për pak ushqim dhe ujë, por disi u rrëshqita nëpër të gjitha dyqanet dhe, duke u furnizuar me karburant, shkova me një shishe me rreth 50 ml ujë në sediljen e pasme. Ky qëndrim ndaj ushqimit ishte një gabim i madh, e kuptova shpejt. Të dy javët e udhëtimit tonë të biznesit kishte një nxehtësi prej rreth 30C, e cila, e shoqëruar me lagështi të lartë, krijoi një marrje mendsh të tmerrshme. Dita e udhëtimit nuk ishte përjashtim dhe unë doja të pija tashmë 50 kilometra nga Murmansk.
Rruga nga Murmansk për në pikën e kontrollit Titovka është e shkëlqyeshme, të gjithë kontrollojnë dokumentet në pikën e kontrollit. Siç e kuptoj, kërkesa kryesore për udhëtime falas është shtetësia e Federatës Ruse. Pas postbllokut, kthehu djathtas në rrugën e dheut, në fakt, nga ky moment fillon aventura. Rruga përgjatë lumit Titovka është e gjitha në gropa dhe gunga, si pjesa tjetër e rrugës, ndoshta nuk ka kuptim të përshkruajmë cilësinë e "mbulimit", sepse nuk ka një mbulim të tillë, ka shumë rishikime në internet, unë vetëm do të them se është mjaft e mundur të ngasësh nëse me kujdes.
Rruga përgjatë lumit është e mbushur me pamje piktoreske dhe unë vazhdimisht jam ndalur për të admiruar dhe për të bërë një foto. Fatkeqësisht, fotografia nuk përcjell lartësinë.
Pas ca kohe, rruga shkon në të majtë të lumit dhe, duke gjarpëruar, ngrihet gjithnjë e më lart në qafë. Jo Kaukazi, natyrisht, por kodrat shkëmbore veriore kanë bukurinë e tyre të veçantë, nuk është vetëm se njerëzit që kanë vizituar këto vende vijnë një herë këtu përsëri dhe përsëri.
Ndërsa po ngisja makinën përgjatë Titovkës, isha shumë e etur, kishte një ndjenjë që qiellza ishte mbërthyer së bashku dhe ishte plasaritur, vendosa patjetër që do të arrija në qafë dhe do të kthehesha prapa. Në një moment, kur po anashkaloja një vrimë tjetër, më dukej se një shishe ishte shtrirë në pluhurin e rrugës, e drejtova atë, u shikova në pasqyrë - me të vërtetë dukej si një shishe. Ai u ndal, u afrua dhe u shtang, në pluhurin e rrugës shtrihej një shishe e mbyllur me një litër e gjysmë ujë "Pranvera e Shenjtë". Në atë moment, ishte një shenjë për mua, një shenjë që duhej të shkoja më tej, përtej kalimit. Dhe me të vërtetë, ia vlente të dehej pasi gjendja shpirtërore ngrihej menjëherë dhe forca dhe dëshira për të shkuar më tej u shfaqën. Pas kësaj arrita shpejt në qafën Musta-Tunturi.
Për fat të keq, unë nuk isha i përgatitur për këtë udhëtim dhe nuk kisha një plan, ndonjë pikë interesi, prandaj, duke ndaluar në qafë, unë vetëm eci përgjatë shkëmbinjve përreth. Ngjitur në majë në kërkim të gjurmëve të luftës. U gjet
Jehona e luftës Pas kalimit, rruga filloi të zbriste, gjithashtu e mbushur me pamje të denja për furçën e artistit. Unë vazhdimisht jam ndalur dhe admiruar. Kështu, arrita në gadishullin Sredny. Nuk më pëlqente rruga nëpër gadishullin Sredny: një rrugë e vdekur, duke tundur makinën nga njëra anë në tjetrën e gropës, shpejtësia 10 km / orë, peizazhi monoton në të majtë dhe Bolshaya Motka buzë në të djathtë. Kohë pas kohe në bregdetin e gjirit kishte kampe të peshkatarëve dhe turistëve vizitues. Pamjet e Mesme - monumente për ushtarët Sovjetikë që ranë në betejë. Sipas mendimit tim, ju duhet të shkoni në Sredniy në mënyrë që të prekni historinë e Luftës së Madhe Patriotike, duke mos kaluar si unë, por me mendime, duke ditur pika specifike. Pikërisht në këto vende dhe për ngjarjet që ndodhën në këto vende Konstantin Simonov shkroi poezinë "Djali i një artileri".
Kujtohet nga "Djali i një artileri" K. Simonov 
Gadishulli i Mesëm është një luftë Mesin e kam çuar përgjatë bregut lindor dhe kam arritur në istmus me Rybachy. Unë i vura vetes detyrën që të shkoj në Kepin Nemetsky, në pikën më veriore të gadishullit, e cila është gjithashtu pika më veriore e pjesës evropiane të Rusisë kontinentale. Në një nga rishikimet kam lexuar se është më mirë të shkoj atje përgjatë bregdetit perëndimor të Rybachy, dhe unë e bëra pikërisht atë. Pasi kalova istmusin, menjëherë u ktheva majtas në rrugën që të çon në Kepin Nemetsky, duke lënë fshatin e braktisur Bolshoye Ozerko në të djathtë. Gadishulli Rybachiy nuk është më monoton si ai Sredny, të paktën më dukej kështu. Unë drejtova makinën drejt diellit, ndonjëherë e bëja të vështirë për të lëvizur nëpër gurë dhe gropa, por pamjet ishin thjesht fantastike.
Rruga në anën perëndimore të Rybachye është më e mirë se në anën lindore të Srednee, shpejtësia është gjithashtu 10-15 km / orë, por disi më e larmishme se chtoli. Makina flet më pak nga njëra anë në tjetrën, por ka shumë gurë të mëdhenj dhe forca. Nëse nuk nxitoni, atëherë kaloni plotësisht nëpër pothuajse çdo makinë.
Mbase, plazhi më la përshtypjen më të fortë, duke mos arritur rreth një kilometër deri te Rryma e krimbave. Rërë gri e errët, transparente si loti i një engjëlli, ujë deti në rrezet e diellit që perëndon, mbrëmje e qetë dhe e ngrohtë ... Unë nuk notova menjëherë, vendosa të gëzohem në rrugën e kthimit, por, duke parë përpara, do të them se nuk ia arrita, sepse batica ishte shtyrë mbrapa në atë kohë ujë rreth 150 metra dhe pamja e plazhit nuk ishte më aq përrallore. Fotoja nuk mund të përcjellë, duhet parë personalisht, ia vlen!
Ishte vetëm një hedhje guri nga ky vend në Kepin e Gjermanisë. Pasi u largova pak përgjatë rrugëve të tundrës në përpjekje të pasuksesshme për të anashkaluar njësinë ushtarake që qëndronte në rrugë, arrita në destinacionin tim.
Më poshtë është një skicë e shkurtër video, të cilën unë e verbërova nga videot e shkrepura në një celular. Kam qëlluar me njërën dorë, tjetra mbajti timonin, përkatësisht, zonat që duhej kapërcyer ndërsa mbanin timonin me të dy duart ishin lënë prapa skenave.
Në pikën e fundit, unë qëndrova jo më shumë se një orë, eca, admirova detin dhe u ktheva përsëri. Udhëtimi i kthimit ndoqi të njëjtën rrugë. E la shtëpinë rreth orës 14-30, u kthye përsëri rreth orës 9-30.
Ndërsa lëvizja përgjatë Rybachy, takova një makinë të udhëtarëve francezë. Unë nuk i vura re njerëzit afër, kështu që thjesht kalova me makinë. Pasi u ktheva në Shën Petersburg, unë shkova në vendin e treguar në bordin e makinës së tyre dhe lexova informacione rreth tyre, rreth makinës dhe udhëtimeve të tyre. Lexojeni, është interesante ta shikoni vendin tonë me sytë e të huajve që e kanë parë jo vetëm në stadiume futbolli dhe bare në qytete të mëdha.
P.S. Unë e konsideroj si detyrë timen t'ju kërkoj, miq, mos hidhni pjellë, ju lutem. Tundra nuk do të marrë asgjë, gjithçka që keni lënë do të gënjejë për dekada, në mos shekuj. Shtresa e tokës është shumë e vogël, mos e copëtoni me shkelje gomash, do të shërohet për një kohë shumë të gjatë, ka rrugë.
P.P.S. Një javë më parë isha i sigurt se nuk udhëtoja më me makinë në Rybachy, por tani kam mendime rreth përgatitjes së duhur dhe si të planifikoj një itinerar. Unë do të shkoj, do të shkoj patjetër, por jo me nxitim, me peshkim dhe kalimin e natës në një tendë ...
