Detta är inte bara namnet på en kyrkogård. De bor verkligen här, bland krypterna - 
Det blev så här, förmodligen inte på grund av ett bra liv
Kyrkogården är huvudstad, omfattande, verkligen hela staden.
När du går till Scavengers kan du inte undvika de dödas stad.
Vi fick inte komma in på territoriet, eskorten tillät oss bara att sakta ner och titta genom staketet på kyrkogårdens arkitektur.
De förklarade – för att inte störa invånarnas lugn.
Jag var inte särskilt ivrig, men mina resande vänner försökte ta sig igenom, men det gick inte.
Anmärkning om underhåll -
Alla turister måste ta med sig "ombord". Förutom att det också var en polisbil som följde obevekligt efter.
Vi kallade "reseguiderna" i civila kläder (med en kortpipig kulspruta under huven) för "jackor" - de stackars männen ångade dag efter dag i tjock kostym och släpade efter oss genom pyramiderna, slummen, sanden och öknarna , trots att den egyptiska solen även i september fortfarande steker hela vägen.
För mig är det säkrare med en eskort, även om - gå inte dit, du kan inte gå hit, samordna varje steg med myndigheterna - det var också fallet. Vilket var ganska deprimerande för vårt varma sällskap; jag är ivrig efter bedrifter)
Guiden - en lokal, en Kairo-man - började av någon anledning försäkra oss om att säkerhetsstyrkorna inte var där för att skydda oss, utan för att hålla ett öga på oss så att de inte skulle gå dit de inte skulle. Det som är så förbjudet där kan man spionera bland förödelsen, Gud vet. Men på ett eller annat sätt höll sig lokala tiggare och andra skurkar borta, och polisen respekterades. På ett av hotellen bestämde de sig för att lura oss - jackan var förstörd, det var också mer intressant för honom att sova i rummet och inte vara herde för en rastlös grupp. De behandlade oss normalt, ibland föreslog de något genom guiden, de själva gick inte in i konversationer, de beordrade inte "formationen" =) Förresten, till skillnad från folket på gatorna (också lugnt och vänligt i allmänhet) , "jackorna" visste att vi är israeler.
En unik plats att bo såklart.
Relaterade bilder.
När det gäller skräcken i avfallsåtervinningskvarteret - detta är redan långt utanför dess gränser,
betrakta stadskärnan som en bro över Nilen
Under bron finns en busstation med en gatumarknad -
Bussar är trånga, minibussar är trots allt huvudstaden
Vinden blåser ständigt damm från öknen, därför är allt visst. Och pappersbitarna under ens fötter flyter tydligen inte.
Byggnaderna runt omkring är inte alltför olika från Zabbaleens bostäder -
Någonstans är det snyggare, någonstans är det helt rädsla och fasa -
Detta kan naturligtvis hittas var som helst om du bestämmer dig för det, till och med i Tel Aviv, till och med i Rostov, till och med Europa är inte helt nytt,
men jag rotade inte igenom soptippen, jag tog bilder på allt längs vägen
Myndigheterna gör vad de kan, åtminstone med vägarna
Gatorna är inte dåliga, motorvägarna är mer eller mindre. Den nedbrutna vägen hittades bara i den helt öde vildmarken, i det avlägsna Sivy
Skoterbaserade tuk-tuk är en mycket vanlig transportform.
En annons har dykt upp - oljeprodukter från Libyen annonseras. Egypten har inget eget. Och det finns inget speciellt att handla. Därav klyftorna i ekonomin.
Bilden är densamma i Jordanien. Turism är kanske den enda exportvaran.
När provokativa förläggare jämför - "så här lever araberna i territorierna! Men hur lever israelerna!" - de glömmer att jämföra med resten av Mellanöstern,
Vem hindrar dem från att städa upp på gatorna? Om han inte stör någon där, förutom den förbipasserande europeiska allmänheten.
Skönhetscenter, inte halam-balam
Huset är ännu inte fullt upptaget och börjar försämras. Visst är det starka vindar...
Det jag gillade var nischerna för lägenheterna så att fasaden inte skulle bli bortskämd.
Magra får eller hundar? du kan inte säga direkt
De kan när de vill
En dag, när jag avkopplande studerade Google.Earth och lättjefullt flyttade musen från Angola till Cooköarna och från Nakhodka till Madeira, märkte jag något som jag tänkt på i minst sex månader. I Kairo, där jag varit flera gånger och trodde att jag hade besökt allt möjligt, upptäckte jag nu ett helt nytt föremål som heter Jaheen Alkhalawatee. Och jag blev entusiastisk över idén att åka dit. Saken förvärrades av det faktum att jag absolut inte kunde hitta något på Internet om denna plats, som liknade en hybrid av ett palats och en moské, och som låg på sluttningarna av berget Muqattam, i östra delen av Kairo. När jag hittade mig själv i den här staden den 17 december 2009, gav jag mig ut för att hitta detta drömtempel -
Och uppgiften var inte lätt. Inte en enda levande själ, från taxichaufförer till imamer från ett antal moskéer, visste något om existensen av en sådan plats. Vi tillbringade en halv dag med att köra runt i Kairo i en taxi, men hittade ingenting. Vi klättrade på Mukattam och sökte där och drevs ut av soldaterna som bevakade luftförsvarsbasen på toppen av berget.Vi infiltrerade de dödas stad, men även där väntade misslyckanden. Det är dags att misströsta, men detta är inte min regel. Bilden jag såg på Internet lät mig inte sova lugnt, och den sista dagen av resan, efter att ha sett min följeslagare på flygplatsen (flickan hade åkt till Moskva), gav jag mig iväg med tredubbel uthållighet för att leta efter just detta plats. Och nu bestämde jag mig för att göra det till fots, för att inte råka passera det när jag körde bil. En 20(!) kilometer lång resa genom hela Kairo väntade mig, men jag var mentalt förberedd på det.
Experter kommer att fråga - varför bry sig om att leta efter den här strukturen, om den på kartan tydligt anges i de dödas stad i den sydöstra delen av Kairo? Svaret är enkelt – personen som lade upp det här fotot lade det på fel ställe. Och när vi kom dit för första gången med taxi var vi tyvärr övertygade om detta. Uppgiften var att gå långa kilometer, slingrande genom de dödas södra och norra stad, för att visuellt känna igen vad som fångades på bilden.
Efter att ha eskorterat min följeslagare till flygbussen 356, som avgår från en liten hållplats bakom Kairomuseet för endast 1 (ett!) pund, gick jag till Maspero båtbrygga, mittemot Nile Hilton hotel. Därifrån avgår vattenbussar varje timme som färdas både upp och ner för Nilen. Läs mer om Kairos vattenbussar på TourEgypts hemsida (eng). Det här är en underbar promenad om du har ett par timmar över. Vandringen kostar bara 2 pund, och du rider längs floden i ungefär en timme, seglar under alla broar, gör en cirkel förbi ön Jazeera, där tornet på Sofitel hotel ligger. Överraskande nog träffade jag inte en enda turist, utan bara egyptiska familjer som kopplade av på sin lediga dag. Tyvärr kommer turister helt enkelt inte till dessa billiga kommunala vattenbussar - de slits helt enkelt sönder av gatuhustlers (marschaller) och drar dem in i en felucca med en kryssning längs Nilen längs exakt samma rutt som River spårvagn, men till ett pris 30-50 gånger dyrare, det vill säga 50-100 pund per person.
Så, efter att ha ridit längs Nilen, landade jag på flodens västra strand, i Giza, mittemot djurparken och Kairos universitet. Älskar detta område, beläget borta från folkmassorna i centrala Kairo. Publiken är en helt annan, inga gatuskadedjur, renare och trevligare. Jag gick runt på universitetsområdet. Mycket, mycket intressant. Både byggnaderna själva och eleverna som lever ett normalt studentliv. Jag åt ett mellanmål i en av de lokala matsalarna för studenter, som kallas att minnas mig själv i sina år. Rolig!
Efter frukost på universitetet gick jag till den närliggande djurparken, men eftersom jag var en djurvän kunde jag inte stanna där länge - förutsättningarna för att hålla de olyckliga husdjuren var för spartanska. Dessutom har djurparken förvandlats till ett slags nöjesfält och snabbmat. Det känns som att det inte alls är en djurpark, utan en sorts rekreationspark för arbetande människor i de lägre klasserna, baserat på mängden sopor som ligger överallt. Därför, efter att ha korsat Nilen mot ön Roda, gick jag djupt in i staden -
Kairo - en stad av kontraster
Ändå blir man ibland förvånad över hur nära rikedom och chic är fattigdom och förtvivlan i länderna i Afrika och Mellanöstern. Det verkar som att du precis korsat bron över Nilen, det är en 5-minuters promenad. Men från anständiga Giza med sin universitetsstad, parker och civiliserade höghus befinner du dig i en absolut fattig del av staden. Slumkvarteren är så deprimerande att jag inte tog bilder av dem, precis som jag inte hittade någon färg hos hemlösa som kissade på en gammal akvedukt, eller fårskinn som dumpades mitt på gatan och ruttnade i den heta solen. Vet du, det finns sådana naturkännare som professionellt fotograferar skisser från en vanlig kairomedborgares liv med en miljon fotoeffekter? Jag kanske är en pruden, och jag ser inte charmen i arbetare som kissar i massor på forntida gravar och monument. Samt att en helt naken benlös tiggare sliter sönder övergivna skinn med sipprande blod är inte heller positivt, även om stackaren helt enkelt fryser om nätterna. Under tiden kommer du att se sådana bilder när du går österut längs den antika An-Nasr-akvedukten, som sträcker sig flera kilometer från Roda Island nästan till citadellet.
Inte utan lättnad kom jag till Kairos ringmotorväg med 4 filer i varje riktning och försökte korsa den - utan framgång. Trafiken är så tät att korsning till motsatt sida verkar suicidal. Ingen gångbroar Det fanns inga trafikljus heller. Utan att överdriva tog det cirka 30 minuter innan jag lyckades springa över motorvägen, och bara för att det var en olycka och all trafik fastnade i en tät bilkö.
Och här är jag i den södra delen av de dödas stad. En dyster plats måste jag säga, speciellt om man är ensam och det börjar skymma. Det känns som att du är med i datorspelet Doom. Kommer du ihåg den här? När du rusar genom tunnlar och olika monster hoppar ut på dig? Jag upplevde ungefär samma sak på denna jättelika kyrkogård. Inte bara vet du inte vart du ska gå - det finns monotona krypter runt dig och du kan inte se hur och vart du ska gå härnäst, men det finns också många herrelösa hundar och tiggare som når ut till dig från nästa krypta. Jag förstår att det inte finns någon mystik i detta, och vi pratar om fattiga människor, men ändå, när man är spänd och definitivt vilsen, ses allt i ett mörkare ljus.
I nästan två timmar klättrade jag bland gravarna och familjens kryptor, och till slut var jag så trött att jag slutade vara rädd för någonting. Och ett gäng lokala goofball-ungar som bestämde sig för att spela stenkastning med en turist och slog mig i benet fick sin rätt. Jag visade sig inte bara vara mer exakt än dem, utan gick också till offensiven, fångade en av de flyende personerna och gav honom en kraftig spark under rumpan, vilket fick honom att flyga framåt med acceleration, som om han hade en turbin implanterat i honom. Barnen sprang iväg skrikande och störde mig inte längre. I allmänhet blev Egypten det tredje landet där jag var tvungen att slåss med lokala ungdomar med stenar. Det första avsnittet var i Israel, i östra Jerusalem. Då - i Marocko, i Ouarzazate, och nu här, i Kairo.
Och se, jag såg vad jag hade letat efter hela dagen!
Sedan gick han närmare, i hopp om att komma dit för att fotografera de dödas stad därifrån -
Tyvärr hade jag inte tid att gå upp. Det började mörkna, det fanns ingen tid och att gå genom slummen i mörkret verkade inte säkert.
Äntligen lite trevligt
För att fördriva mörkret och stoftet från gamla krypter från min själ, gick jag till det eleganta Kairo-distriktet Roxy, som ligger inte långt från internationell flygplats. Detta är det rikaste av Kairos kvarter, med många vackra villor, vacker kolonialarkitektur och en mycket trevlig, diskret aura, som verkligen saknas i stadskärnan. Under tiden började det bli väldigt mörkt och kameran började få slut på ljus, vilket jag ber om ursäkt för -
Hemligheten avslöjas!
Hemligheten bakom denna mystiska moské har avslöjats, för vilket tack vare Misha (aka
I Egypten, under berget Muqattam, norr om citadellet, ligger Kairo Necropolis - De dödas stad. Kairo är huvudstad i delstaten, som består av många distrikt, varav ett är denna omfattande kyrkogård. Gravplatsens ålder överstiger två tusen år, och territoriet expanderar ständigt. Nu är dess längd mer än 6 kilometer.
De dödas stad (Kairo)
Egypten anses vara ett muslimskt land, endast 15% av invånarna bekänner sig till kristendomen, så de dödas stad är en islamisk begravningsplats. När de hör detta namn tror många att vi pratar om de stora pyramiderna som ligger i Giza, nära Kairo. Men i själva verket är detta namnet på den största kyrkogården som ligger i Egyptens huvudstad. Det är förresten ett föremål världsarv UNESCO. Men trots denna status är nekropolen inte populär bland turister och lokalbefolkningen.
City of the Dead (Kairo), vars namn al Qarafa, översatt från arabiska betyder "kyrkogård". Den består av fem huvudkyrkogårdar - North, South, Bab el-Nasr, Bab el-Wazir och Great.
Till minne av de bortgångna
I den norra delen av al-Karafa finns mausoleer och moskéer för sultanerna i Inal och Qaitbey, Faraj Barkuk och Barsbey-komplexet. I den södra delen byggdes Mameluk-mazarer och antika byggnader från Fatimidtiden.
Vissa gravar håller redan på att falla sönder, medan andra förblir intakta, eftersom de är byggda av marmor. Liksom i livet är de begravda i stora gravar, och bara dödliga har blygsamma gravstenar.
De dödas stad (Kairo) är en av de äldsta massgravplatserna på grund av sin ålder. På dess territorium fann människor från olika samhällsskikt fred - både vanliga medborgare och representanter för blått blod. Många turister är imponerade av de majestätiska gravarna av världens härskare som levde för flera århundraden sedan, liksom hur deras släktingar hedrade minnet av sina avlidna familjemedlemmar.
Ursprungligen byggdes denna kyrkogård som en begravningsplats för de arabiska erövrarna av Egypten, abbasiderna, fatimiderna, mamelukerna och ottomanerna, och nu har den förvandlats till en av Kairos slumkvarter, där levande och döda samexisterar. sida vid sida.
Levande och döda
Idag är detta ovanliga storstadsområde inte bara den sista tillflyktsort för dem som har gått vidare till en annan värld, utan också hem för tiotusentals av de fattigaste Kairoinvånarna som inte har något annat tak över huvudet. Anledningen till detta var den egyptiska krisen, bristen på bostäder till rimliga priser för den snabbt växande befolkningen. Därför valde många fattiga egyptier de dödas stad som sitt hem.
Några av dem bor, i samförstånd med den avlidnes anhöriga, direkt i krypterna. I regel åtar de sig i gengäld att ta hand om gravarna och återställa ordningen i närområdet. Tack vare detta arrangemang är de dödas stad (Kairo) mycket renare än några av huvudgatorna i huvudstaden.
Här kan man ofta hitta pojkar som spelar fotboll och kvinnor som hänger tvätt mellan gravstenarna. För många av dem blev de dödas stad ett riktigt hem under lång tid. Livet här är annorlunda än i andra delar av Kairo. Gatorna här är tysta, smala, inte asfalterade. Det verkar som om det bakom de höga murarna med dekorativa portar finns en helt annan värld: runt omkring finns kupoler, minareter och ingen politik.
al Qarafa: kungar och fattiga
"Jag har bott här i 80 år och min familj har bott på den här platsen i 350 år. Kung Farouk ligger begravd bredvid mitt hus”, sa en lokal invånare i de dödas stad 2011. Trots denna märkliga närhet trodde han att ”livet med de döda är en bra sak för en gammal man." Det är faktiskt mycket mer skrämmande att vara runt de levande, från vilka du inte vet vad du kan förvänta dig.
Ändå, från och med 60-talet av förra seklet, dök ett visst sken av infrastruktur upp här: butiker öppnades där du kan köpa mat, kläder och souvenirer, och till och med hus byggdes. Hit går transporter, här jobbar folk.
Ingen kan exakt svara på frågan om hur många människor som bor i detta dystra kvarter bland miljontals gravar. Idag fortsätter befolkningen i de dödas stad (Kairo) att växa på grund av migration på landsbygden, naturkatastrofer och bostadskrisen. Förmodligen talar vi om en förlikning på en halv miljon.
City of the Dead (Kairo): recensioner från turister
Turister som besöker de dödas stad tenderar att bli avskräckta. För många av dem är det konstigt att se en stad med hus där de mumifierade kropparna av släktingar till husägarna förvaras. Enligt dem är detta spektakel inte för svaga hjärtan. Även om området är hem för låginkomsttagare har de flesta turister svårt att förstå hur de kan bo i ett hus med en grav i ett annat rum för att spara på kostnaderna.
Andra tycker tvärtom att en promenad genom de dödas stad är mycket spännande. Det är ovanligt för dem att levande människor ständigt finns bland gravarna, och de svarar gärna på erbjudandet från lokalbefolkningen att komma in i sina hem.
Och ändå är han vacker
Men inte alla gäster i huvudstaden uppmärksammar sådana ögonblick. Många av dem besöker de dödas stad (Kairo) för att beundra arabiska härskares vackra gravar, till exempel Muhammad Alis mausoleum. De underbara skapelserna av det förflutnas mästare, som skapade majestätiska strukturer för hand, lämnar inte sanna arkitekturkännare likgiltiga.
För vissa är det ovanlig plats Det finns kvar i minnet som en kyrkogård som sträcker sig över 4 miles, på vars territorium de fattigaste invånarna i Kairo bor. De rekommenderar inte att du besöker labyrinten av gravar, hus och den berömda nekropolen, eftersom det är lätt att gå vilse där utan en guide och du kan bli ett offer för rånare och andra brottslingar.
Men när du kommer till Egypten på semester, besök City of the Dead (Kairo), vars foto inte ger en fullständig uppfattning om den sanna skönheten i detta område. När du väl befinner dig på dess gator kommer du att känna dig som en karaktär från Tusen och en natt.
Kyrkogårdar i Kairo eller "de dödas stad" mest intressanta platsen gammal stad. Ett stort antal monument från den mamlukska perioden av egyptisk historia har bevarats där. Och trots detta besöks de dödas stad sällan av turister. Det finns många rädslor och fobier förknippade med denna plats, inklusive de allestädes närvarande tiggarna, hemlösa människor som bor i gravar och i allmänhet rädslan för alla begravningsplatser. Kyrkogårdarna i Kairo är verkligen bebodda av människor, och detta passar inte bra i tankarna på en turist från den civiliserade världen. Jag bestämde mig för att skingra dessa myter för mig själv och tillbringade hela dagen med att besöka "de dödas stad"; det visade sig att jag under denna tid bara kort kunde undersöka huvudattraktionerna; mycket lämnades "överbord"...
Kyrkogårdarna i Kairo omger den gamla islamiska staden på den östra sidan, avbruten av Citadel Hill, som delar "de dödas stad" i norra och södra delar. De kallas Norra kyrkogården och följaktligen Södra kyrkogården. Du kan ta dig dit med taxi, men jag kom till Norra kyrkogården till fots från Hussein Square, avståndet är ungefär en halv kilometer.
Tidigare stod mamlukemausoleerna fritt bakom fästningsmuren, nu är de klämda på alla sidor av bostadsområden, och ligger nästan i centrum av staden. Detta syns tydligt på gamla fotografier och målningar från 1800-talet.
Kyrkogårdar började aktivt befolkas på 60-talet av förra seklet; flyktingar från Suezkanalområdet bosatte sig här. Först var det problem med infrastrukturen här - det var mycket folk, men tydligen tog regeringen hand om det. Nu, enligt min subjektiva uppfattning, är kyrkogårdarna i bästa fall halvbefolkade, gatorna är helt öde på dagarna, medan vuxna fortfarande kan gå till jobbet, då borde barn springa runt i enorma mängder - men inget av detta märks.
Detta är ett lugnt, lugnt område som liknar vårt sommarstugor. Det finns affärer, bussar går, staket och hus är mycket bra för Egypten - du kan se många renoveringar, det finns också moderna byggnader. På Södra kyrkogården går det något värre, men ändå tycker jag att det är bättre att bo här än i provisoriska höghus i utkanten som kommer rasa ner i huvudet på de boende lite längre.
Självklart är tanken att människor ska ha tvingats till kyrkogårdar för att bo i krypter felaktig från första början. Här fanns ödemarker som senare återtogs av lokalbefolkningen. Det verkar som att folk först kom hit år 1967, byggde hus och sedan fyllde kyrkogårdarna - dödligheten i Egypten är mycket hög, annars kan jag inte förklara en sådan täthet av begravningar, för på gamla bilder står mausoleerna helt fria.
Du kan börja utforska "staden" var som helst, men först bör du bedöma området från en kulle och rita en ungefärlig rutt - det är mycket svårt att navigera "på marken", även med en karta. Huvuddelen av monumenten på Norra kyrkogården sträcker sig från norr till söder längs en linje som går ungefär genom centrum. Södra kyrkogårdens mausoleer är grupperade för det mesta i norr, nära citadellet
De viktigaste monumenten på den norra kyrkogården är moskén, khanqah och mausoleet av Sultan Inal, moskén och mausoleet av Faraj Barkuk, Barsbey-komplexet och komplexet av Sultan Qaitbey, och många mausoleer utspridda över området för de "döda stad".
Helt norr om kyrkogården ligger Sultan Inal-komplexet, byggt 1451-1456. Det består av ruinerna av en moské, en madrasah, en Sufi Khanaka, i själva verket är det ett helt islamiskt kloster.
Sultan Al-Inal, som var en renrasig tjerkassisk mamluk, behärskade aldrig det arabiska språket fram till slutet av sina dagar - han kunde varken läsa eller skriva. Han använde bara sin kaukasiska dialekt, men han byggde många religiösa byggnader och visade därmed sin iver för islam.
Intill den ligger begravningskomplexet för Emir Kurkumys (1506), som ledde den mamlukska armén under sultan Kaitbey.
Tillsammans utgör de två komplexen en enorm arkeologisk zon.
Komplex av Emir Kurkumys och Sultan Inal (målning av David Roberts - tidigt 1800-tal)
Under undersökningen fick jag hjälp, eller med största sannolikhet hindrad, av en ung man i skjorta och byxor, energisk och tydlig som i armén. Han öppnade dörrarna till interiören och reglerade min vistelse på platsen, som om du inte kan gå hit, men du kan gå dit, och han kom hela tiden in i linsen, vilket gjorde det mycket svårt att ta en bild utan honom. Det finns många sådana unga människor i identiska skjortor i "de dödas stad". Naturligtvis är jag imponerad av att den egyptiska regeringen är oroad över min säkerhet, men utan dem skulle det vara mycket bekvämare. Om du verkligen inte klarar dig utan guider, så gillar jag personligen bättre präster, de är mer avslappnade och meditativa och mindre intresserade av händelseförloppet.
Faraj ibn Barquqs (1400-1411) stora moské och mausoleum byggdes av sonen till grundaren av Burji Mamluk-tornföretaget åt sin far.
Han är också känd för det faktum att han ganska lätt kunde bli av med trupperna i den stora Tamerlane, vilket gav honom Alleppo och Damaskus. Mamlukerna använde den brända jordens taktik, och Järnhalten nådde inte Kairo.
Sultanens komplex av Barsbay (1433) består av flera mausoleer och en moské. "Tornet" Mamluk Al-Ashraf Barsbey är känd som erövraren av Cypern; under honom hade Egypten en mycket betydande medelhavsflotta.
Sultan Qaitbeys komplex (1472-1474) består av ett stort antal byggnader - mausoleer, sjukhus och moskéer.
Det är sant att jag inte fick komma in i huvudmoskén på grund av bön, jag var tvungen att begränsa mig till att fotografera ytterdörren, det var värt det.
Mausoleerna i "floden" Bahri Mamluks är från en tidigare era.
Mausoleet Um Anuk av prinsessan Tughay (1348) - den älskade hustru till sultan An-Nasir Muhammad, som blev känd för sitt omfattande bygge i Kairo - byggandet av en moské i Citadellet och byggandet av den stora akvedukten.
Mausoleet av Al-Saab Banat (1400-talet) Burji Mamluks
Al-Rifai-mausoleet (1500-talet), Burji Mamluks
Yunus Al-Dawadar (1382) - ett av de tidigaste "cirkassiska" mausoleerna, Al-Dawadar var chef för Sultan Barquq, han dog i ett slag i Syrien och begravdes inte i sitt mausoleum.
Med utgångspunkt från Citadellet och längre söderut ökar åldern på monumenten, vilket återigen bevisar det historiska centrum Staden förskjuts söderut, mot Fustat och det antika Babylon, där det koptiska kvarteret nu ligger. Den södra kyrkogården domineras av mausoleer av "floden" Bahri Mamluks, och det finns till och med byggnader från Fatimidtiden.
Södra kyrkogården (David Roberts - tidigt 1800-talsmålning)
Södra kyrkogården sent 1800-tidigt 1900-tal.
Det lilla mausoleet Rajab Al-Shirazi (1379), inklämt mellan hus, ligger vid foten av Citadellet. Kanske är detta den sista representanten för "floden" Mamluks.
Södra kyrkogården
Mausoleum, minaret och khanqah i Al-Sultaniya-komplexet (1350-1360), Mamluks "Bahri" - på södra kyrkogården. Den är gjord i persisk stil och kan tillhöra mor till Sultan Hassan, som byggde den största moskén i staden.
P.S. Naturligtvis ville jag skapa en positiv bild av kyrkogårdar och Kairo i allmänhet, även om jag, naturligtvis, måste erkänna, fortfarande hade många foton som jag inte postade för att inte störa "harmonin". Alla vet redan om bergen av sopor, flockar med herrelösa hundar, den allestädes närvarande smutsen och damm. Jag vill bara betona den ständiga närvaron av Kairo-damm, detta ämne gör fotografering mycket svårt; det finns mycket mer av det på kyrkogårdar än i stadsdelar, och det är mycket finare än sand i öknen. Vid slutet av dagen slutade min kamera att fungera där, jag bestämde mig för att den hade kommit till besvär, jag tänkte till och med på alla möjliga vidskepelser förknippade med "de dödas stad" - trots allt är miljoner av de döda begravda här, och jag klättrade mycket aktivt över deras gravar... Men efter 30 minuter skakade hon och vaknade till liv, Allah är barmhärtig... Kort sagt, ta hand om din utrustning, och dig själv också...
Kairo - sagostad"Tusen och en natt", som jag alltid vill återvända till...
Denna stad kombinerar både en modern metropol och uråldrig civilisation, och den största ekonomin i Afrika med Asien och Europa tillsammans. Förr, nutid och framtid.
Idag kommer webbplatsen - Låt oss drömma tillsammans, berätta varför Kairo kallas "de dödas stad", vad är befolkningen i tätbefolkad stad Afrika, hur lyxen i öst samexisterar med fattigdom i utkanten...
Kairos ovanligt gynnsamma läge, mitt i Nilflodens delta, gjorde att den lilla byn kunde bli centrum för den islamiska världen på mycket kort tid.
Handel med örter och kryddor, keramik och smycken gjorde det möjligt för staden att utvecklas tack vare de otaliga vinsterna som rann som en flod. Moskéer och palats byggdes i en otrolig takt och medborgarnas välbefinnande växte.
Kairo har blivit en stad med "tusen minareter". Men det är inte så rosa just nu.
Befolkning i Kairo
Befolkningen i den egyptiska huvudstaden är mer än 20 miljoner och bostadsbristen tvingar många att leta efter nya platser att bo på eller åtminstone för rekreation.
Återvinning i Europa och Kairo
I utkanten av Kairo sträcker sig "De dödas stad" över fyra och en halv kilometer. Den gamla arabiska kyrkogården har förvandlats till en begravningsplats.
Hela familjer trängs runt gravfält, gravar i gravar, mausoleer och gravar. Nästan 500 000 människor valde att bo i den här delen av staden.
De dödas stad Kairo - El Arafa
Långt från huvudstadens rörelse finns hela generationer av egyptier bland gravstenarna. De döda och de levande lever goda grannars avmätta liv.
Lokalbefolkningen kallas "gravarnas väktare".
Kyrkogården tillåter dem att försörja sig. För att städa och vakta gravar och gräva nya för gravsättningar.
För de fattiga avlidna kostar det $19 att gräva en grav, och upp till $60 för rika kunder. Detta gör att gravgrävare kan försörja stora familjer. Kvinnor är engagerade i att städa och städa de begravningar som är fästa vid dem. Barn leker och växer där.
Sopsäckar ruttnar i solen i väntan på sortering
Den tomma graven fungerar som sovrum eller vardagsrum för en hel familj. Mausoleet ger skydd mot värme och sol, och det är bekvämt att torka kläder på gravstenen.
På fredagar är det vanligt att besöka begravda släktingar. Detta är en merinkomst för frisörer från de dödas stad. Att klippa sig och raka sig för fredagsbönen är heligt.
Att tjäna pengar på att samla in och sortera avfall är det enklaste sättet att försörja sig
Mjölk, frukt och grönsaker säljs bland gravarna på morgonen. Staden i staden lever och utvecklas i sin egen lugna rytm.
Myndigheterna har gjort försök att flytta människor från dessa slumkvarter till nya hus i utkanten, men befolkningen är så stor att denna lösning nu har blivit nästan omöjlig att genomföra.
Kairo - "diamantknapp"
Detta ovanligt namn det fick tack vare sitt gynnsamma läge. Början av Nilen, deltat, gjorde det möjligt att kombinera industri, jordbruk och tillverkning i Egypten.
Att skapa enhetliga handels- och transportvägar är huvudpoängen. Stängningen av deltat har fått det associativa namnet "diamantknappen".
Kairo - asätarnas stad
När du väl flyttar en bit söderut befinner du dig i sophämtarkvarteret. Detta är i Zabela medina-området. Att tjäna pengar genom att samla in och sortera avfall är det enklaste sättet att försörja sig och en chans att tjäna extra pengar. Staten uppmuntrar invånarna på alla möjliga sätt att köpa återvunnet avfall.
Kairo producerar mer än 15 000 ton fast avfall varje dag. Av dessa sorteras 60 % och 40 % ligger kvar på deponier och gator.
Barn samlar in och återvinner plastflaskor och papper
Barn rusar hem från skolan för att tjäna pengar och fickpengar genom att sortera sopor.
Det finns särskilda kiosker överallt med skyltar som anger vilket avfall som tas emot var. Avfallet packas sedan och skickas till fabriker för återanvändning eller återvinning.
Detta område är inte bara en plats där avfall sorteras, utan också bara ett bostadsområde. Med egna butiker, caféer, apotek och frisörer. Som överallt annars bor och arbetar människor nära hemmet.
Och vid sidan av vägen finns högar med avfall: påsar med sopor som ruttnar i solen och väntar på att sorteras. Barn klättrar på dem och rotar i avfallet i hopp om att hitta rester av tyg eller kartong. Även använda blöjor kan bli en inkomstkälla: bomullsbitar kommer att användas...
Klager du fortfarande på ditt jobb?
Och i Zabela-regionen är folk glada över möjligheten att tjäna pengar. De tar gärna bilder med turister, barn njuter av godis och presenter. Tvätten torkas över bergen med sopor, getter bor och betar på taken (för det finns ingen annanstans) och livet går vidare som vanligt.
Livet i kontraster trots allt...
Detta är också intressant:
Tysklands huvudstad är Berlin. En annan blick på staden 
Topp 10 rikaste staden i världen - var du ska leta efter en miljonär 
Intressanta saker att göra i Peking: Förbjudna staden, hutongs, bajsrestaurang och...
