Olkhon Island är inte lika känd som själva sjön, även om den med rätta kan anses vara dess hjärta. Denna ö kan betraktas som både dess historiska och geografiska och kultur Center. Dess natur och fauna är intressant, men inte mindre överraskande och intressant är legenderna som är förknippade med denna ö, de ger den en obeskrivlig charm. Legenden om buryaternas ursprung är kopplad till det, så det kan betraktas som den plats som är kär för varje lokal invånare. Dessa legender är mycket vackra och poetiska - Buryat-folken tror själva att deras förfäder var ädla fåglar - svanar och örnar.
Det är därför denna ö förblir attraktiv för alla som känner till och uppskattar legenderna. Alla borde veta vad mest stor ö Stora Bajkalsjön. Även om det finns mer än en ö på denna sjö. Totalt finns det 22 öar och holmar i vattenområdet. Olkhons dimensioner är verkligen imponerande - dess längd är 71 km, dess bredd är 12 km, den har en långsträckt form och dess yta är 730 kvadratkilometer. Denna ö ligger nära sjöns västra strand, från vilken den är åtskild av Maloye More- och Olkhon-portarna. Det är också anmärkningsvärt att namnet på denna ö för alltid har gått in i historien som den första platsen vid Bajkalsjön där den ryske resenären Kurbat Ivanov satte sin fot med 75 kosacker. Dessa pionjärer såg en ö inte långt från kusten och bestämde sig omedelbart för att gå över till den.
Hur man köper en ö var inte den undersökning som resenärer var intresserade av. Det var viktigt för dem att ta reda på historien om namnets ursprung. Ursprunget till öns namn är mycket enkelt, det är översatt från Buryat-språket som "torrt", vilket är exakt vad Olkhon betyder. Och detta namn passar ön perfekt, eftersom mängden nederbörd som faller här årligen är försumbar. Och dess sluttningar, som inte har någon skog, är överlämnade till stäppbältets opretentiösa vegetation. Och detta den enda ön, som har utvecklats av människor sedan antiken, så det har blivit koncentrationen av många historiska och kulturella monument av folket. Således kan turister vara intresserade av stenbyggnader som går tillbaka tusentals år, som är gjorda av stenar från sjön.
Det finns inga frågor om öns namn, men det finns mysterier förknippade med de "mongoliska" byggnaderna, stenmurar som har bevarats, till exempel på Kap Shebetei. Det antas att dessa murar fungerade som ett bra försvar mot de mongoliska nomaderna som försökte erövra ön på 600-1100-talen. Dess läge är riktigt, mycket bra. Det ligger nästan i centrum av Baikal på dess djupaste punkt på 1637 meter, och det är nästan mitt i sjön när man tittar längs axeln från servern mot söder. Det är här som nästan alla landskap som Baikals stränder är kända för är koncentrerade. Och även i dess konturer kan man gissa formen på progenitor-sjön
I alla fall behöver varje person känna till namnen på öarna med så fantastiska landskap och otrolig historia. Och att besöka Olkhon har nyligen blivit allt mer populärt bland historieintresserade och de som vill ta bort fotografier av otrolig skönhet härifrån. Ingenstans finns så många historiska monument som på denna, den största och berömda ön Baikal (1993 fanns det 143 arkeologiska platser här). Bland de mest kända och intressanta fynden finns rester av murverk, forntida gravfält och byggnader med lång historia. Samtidigt är befolkningen på ön bara 1 500 personer, av vilka de flesta valde bosättningen Khuzhir att leva. Att känna till intressanta platser i Ryssland gör att du kan besöka outforskade platser på planeten och få en oförglömlig upplevelse!
Hur många öar finns det på Baikal! Även en översiktlig uppräkning av olika åsikter i denna fråga visar att frågan inte är så enkel som den kan tyckas vid första anblicken.
Den första figuren - 27 öar - namngavs av Jan Czersky för mer än 100 år sedan, och inkluderade avgjort endast de steniga öarna bland dem, och vägrade att ta hänsyn till öar av alluvialt, ackumulerat ursprung. I framtiden har detta tillvägagångssätt för att registrera öar fått stöd under de senaste åren, även om det verkar som om ingen har kunnat undvika att blanda sina arter efter ursprung.
"Bland den stora vattenytan i sjön finns upp till 47 öar", säger S. G. Sarkisyan i boken "Baikal" (Moskva, 1955). Irkutsk-invånaren Ya. M. Grushko, som, till skillnad från Sarkisyan, reste runt Bajkalsjön 1956, säger i boken "Resa till Bajkalsjön för rekreation och förbättring av hälsan": "Det finns 19 öar vid Bajkalsjön." Han inkluderar också stenar bland dem: "I Peschanaya Bay... finns en liten ö bildad av ett enormt stenblock, den så kallade skarvstenen, där måsar och skarvar samlas." O. K. Gusev 1960, innan han gick förbi sjön, stöttade Chersky: "Taiga-sjön har 27 öar i sin heroiska famn" (i boken "Från Barguzinsky-reservatet till Ushkany Islands") - 22 öar vid Baikalsjön, gör anspråk på fotoalbumet "Baikal" (M.: Mysl 1971) och handledning för studenter vid geografiska fakulteter" Fysiografi USSR" av G.K. Tushinsky och I.I. Davydova, 36 - en bok av den sibiriska geologen S.A. Gurulev "Secrets of the Baikal Depths" (Ulan-Ude, 1975). "Och det finns inte 27 öar på Baikal, som den berömda Baikal-utforskaren Chersky trodde, utan exakt 30, som vi konstaterade under Circum-Baikal-resan," "...på Baikal finns det 30 klippöar och 20 ackumulerande," O. K skriver de senaste åren Gusev (Ung naturforskare, 1976 och 1978).
För att fastställa sanningen kan man inte göra utan att definiera begreppet "ö". I uppslagsboken läser vi att en ö ska betraktas som ett stycke land omgiven på alla sidor av vatten (hav, hav, sjöar, floder). För Baikal med dess variabla bakvattennivå är det nödvändigt att lägga till villkoren för konstanskontur (relativ) och närvaron av permanent liv i form av åtminstone buskar, träd, fågelkolonier under häckningssäsongen, etc. I detta fall , skulle det vara möjligt att till viss del förenkla problemet med att bestämma antalet öar, exklusive ett betydande antal ödeltaiska och deltaiska (sor) formationer i de stora mynningsdelarna av floderna Upper Angara, Selenga och några andra, liksom som otaliga Kamkas. (Det är sant att man inte kan räcka upp handen för att stryka ut från listan över öar en så intressant sådan som sanden och stenen Khynyk i mynningen av Sarma, på vilken det i juni finns ett bo av någon sorts sjöfågel under nästan varje buske; ön Yarki, som sträcker sig över tiotals kilometer, som skiljer den norra delen av sjön från Angarsk-kullen, varav en betydande del är täckt av vedartad växtlighet i form av dvärgceder). Från fastlandets strand av Selenga sors kan du med förvåning se hur hjordar av hästar går ut i "havet": höjden på de alluviala öarna här är så liten att de inte ens på kort avstånd är synliga på vattenytan.
Men det finns också sådana öar på Baikal. Dessa är antingen enskilda stora stenblock eller ansamlingar av småsten. Först och främst är detta en grupp av stenblock (en fortsättning på de kustnära) i bukten mellan uddar Nemnyanda och Cherny i Barguzinsky-reservatet, fyra grusöar (en av dem når en längd på mer än 300 m) i viken av Berega Chersky, söder om Kap Valukan, också på territoriet för Barguzinsky-reservatet. Några av dem har buskig vegetation och man har hittat bon av måsar med ägg. Ett betydande antal mycket stora stenblock, som extremt livar upp landskapet, är utspridda i Ostashinabukten mellan uddarna Baklanyim och Ostrovki, i bukten norr om Kap Turkinsky. En av dessa stenar liknar en sköldpadda som sträcker sitt huvud mot stranden.
Rena "stenar" är typiska för Baikal, de kännetecknar den tektoniska naturen av dess ursprung, och de kallas av folket: Shamansky-sten vid källan till Angara, Skarvsten vid Cape Baklanyego nära Peschanaya-bukten, Bezymyanny och Kurbuliksky-stenar i Chivyrkuisky Bay, Elenka (Izokhoy) på kartor Det lilla havet kallas en sten. Det råder ingen tvekan om att några av öarna uppstod som ett resultat av separation från kontinenterna till följd av tektoniska rörelser jordskorpan, liksom den erosiva aktiviteten av vattenflöden och den dynamiska påverkan av sjövågor. Men troligen är deras ursprung resultatet av många faktorer. Till exempel, än idag är spetsen av Cape Kobylya Golova skild från huvudmassivet av en flera meter bred kanal, Kurminsky-udden kan ofta bara nås med båt, Shamansky-uddarna nära Slyudyanka och Khuzhir är anslutna till fastlandet med så smala och låga jordbroar att frågan om att förvandla dem till nya öar är en fråga om bara några decennier. Troligtvis är det så här öarna Kharansa, Edor, Maly Belenkiy, Bezymianny nära mynningen av Khargoyfloden, Listvenichny och Chaika, som ligger nära Lilla havets strand, och som ligger i närheten av Kap Listvenichny på den östra stranden, kom till vara. Skarvsten. Samma utsikter är inte uteslutna för Holy Nose Peninsula. Men innan vi summerar kommer vi att försöka identifiera huvudmönstren i deras fördelning. Den övervägande delen av dem är koncentrerad till bron som skiljer den norra delen av Baikal-skålen från den centrala och består av ön Alder med öarna i Lilla havet, undervattensakademin med sina högsta "toppar" i formen av en skärgård av fyra Ushkany-öar, Svyatoy Nos-halvön och öarna i Chivyrkuisky Bay. De återstående öarna är antingen "fästa" till deltan eller är utspridda i litet antal längs stranden inom den centrala delen av sjön (med undantag för Boguchansky Island i den norra delen).
Med tanke på allt ovanstående kommer vi att lägga till de 15 klippiga öarna i Lilla havet (tillsammans med Olkhon) ön Khynyk, fyra Ushkanykh på en solid klippplattform med sju öar i Chivyrkuisky Bay, två alluviala Angarsk sora ( Yarki och Millionnaya Ton), stenig Boguchansky, Skarvsten, Skarv (Kamenny), Listvenichny, Chaika (ett litet antal träd växer på den, inklusive lärk) och Chayachiy (i Bezymyannaya Bay - ackumulerande), vi hamnar på 35 ganska stabila öar.
N. I. Litvinov talade vackert om hur en persons attityd till Bajkalöarna borde vara i våra dagar i hans verk "Baikalöarnas fauna": "... ja, Bajkalöarna är inte bebodda av exotiska eller särskilt värdefulla djur, det finns nej och andra naturgåvor som skulle kunna ge "inkomst". Baikalöarna är dock en integrerad del av den unika sjöns naturliga komplex. Baikal är inte bara enorma massor av rent sötvatten bebodda av endemisk flora och fauna, inte bara pittoreska stränder rika på skogar. Baikal är också tre dussin öar av olika storlekar och naturliga egenskaper, men lika vackra. Och om dessa öar vanställs som ett resultat av misskötsel, om deras unika, men fattiga och ömtåliga biocenoser störs, kommer Baikal att förlora sitt naturliga utseende. Och detta kommer säkerligen att påverka sjöns biogena cykel.
På alla öar utom Olkhon bör all form av ekonomisk verksamhet uteslutas, eftersom alla är för små för att tåla någon vanlig mänsklig påverkan.”
För närvarande är de flesta av Bajkalöarna antingen förklarade naturmonument eller är en del av två nationalparker.
Solens ö - Olkhon
Kanonliknande, dämpad åska,
Städ viskös ringning:
Det här är Baikal-stormen
Sugen på att åka till Olkhon Island.
Horder av skummande manar,
Stiger uppför den branta bränningen.
Ge stenen vatten.
De slår en krigstrumpet.
Anatoly Olkhoy
NATUR OCH MÄNNISKOR
”... Och låt oss nu gå vidare till den romantiska ön Olkhon, 70 mil lång och 13 mil bred, belägen som en ljuv idyll, med sina fiskare och herdar mitt i avlägsna Baikal. Dess Buryat-folk, som ännu inte berörts av någon upplysning, bör presenteras särskilt intressant objekt studera för en etnograf” - så börjar V. A. Obruchev sitt brev till sin mor om Olkhon, skrivet den 5 mars 1890. "Jämfört med taigans beskrivna svårigheter (vilket betyder rutten längs Sarmadalen. - V.B.) var denna del av min resa", fortsätter Obruchev, "en nöjesvandring, särskilt eftersom det är svårt att föreställa sig mer magnifika landskap än vackra Bajkalsjön och pittoreska, de svindlande branta stränderna på ön..."
Således, redan för hundra år sedan, var Olkhon Island, den största på sjön, allmänt känd inte bara för forskare på grund av egenskaperna hos dess topografi och klimat, man kan säga, dess exotiska skönhet och roll i bosättningen i Baikal-regionen .
En av dess främsta attraktioner är den starka horisontella-vertikala dissektionen av reliefen, och därför kustlinjen(särskilt västkusten). Dess längd når 74 km, bredd - 15.
Till sin form och läge är ön en gren av Primorsky Range, separerad från fastlandet av Lilla havet och Olkhon Gate-sundet. Det är därför det ser bergigt ut från alla håll: "... Nästan vid våra fötter låg Baikals kristallspegel. I mitten av den reste sig de blå bergen på Olkhon Island...” skriver V.D. Obruchev om sitt första intryck; och så utbrister han: ”... Om solen i det ögonblicket hade tittat genom molnen ens för en sekund och lyst upp den storslagna bilden där nedanför med lila-gyllene kvällsstrålar, så hade jag nog utropat: ”Se Baikal och dö! ”
På ett förenklat sätt kan vi anta att den huvudsakliga åsdelen av åsen, så nära den östra stranden som möjligt, stiger från söder till norr och når en maximal höjd på berget Izhimei (Zhima) - 1276 m. Härifrån till den norra spetsen, Cape Khoboy, minskar åsen igen. Det är därför den östra delen av åsen har en förkastningsliknande, brant karaktär längs nästan hela öns längd, den östra kusten är en smal remsa av kustzon, avbruten av ibland oframkomliga tryck och ansamlingar av blockartat material med en övergripande lätt robusthet och en nästan fullständig frånvaro av vikar som är bekväma för att bosätta fartyg. I detta avseende är den västra stranden, mot vilken sluttningarna gradvis minskar till sjöns nivå, starkt indragen, fylld av många vikar som ibland sticker ut djupt in i landet, med långt utskjutande uddar och ett överflöd av sandstrandområden, som presenterar en slående kontrast till den motsatta stranden. Detta kännetecken noterades av alla Baikal-forskare: "...den norra stranden välkomnar människor mer gästvänligt, den blir medvilligt plattare när den närmar sig havet, bildar vikar och vikar, tar gästfritt emot under sitt pålitliga skydd en sjöman som flyr från en storm och havet, förser fiskaren med en sådan bekväm för fiske att det finns en platt sandbotten, så buryaterna, som huvudsakligen lever av fiske, föredrar att bygga sina ulusar på denna strand”, skriver V. A. Obruchev. Det bör dock noteras att de södra och norra ändarna av ön är höga och branta, vilket ger en unik färg till de lokala uddarna och stränderna.
”Så pittoresk som hela ön är, saknar den en del av landskapet - floder. Endast här och där finns en porlande bäck, genom vars smala bädd resenären bärs i ett tappert språng", säger V. D. Obruchev vidare. "Orsaken till denna brist är att det på Olkhon inte finns en enda betydande längsgående dal där sediment kunde samla bergsplatåer. Dräneringsbassängerna i de tvärgående dalarna kan inte mata floden, och till och med öns stolthet, två små sjöar - Elgai och Zagli - visar sig, vid noggranna studier, bara vara blygsamma partiklar av vikar inhägnade av sandspottar. Buryaterna i uluserna på avstånd från kusten lider mycket av bristen på en flod eller flod; de gräver sina egna brunnar med svårighet och slåss med naturen.” Hundra år senare, under en cirkulär promenad runt ön på den västra stranden, var det möjligt att hitta bara två bäckar (en, liten, i staden "Rybozavod", norr om Khuzhir, och Kharantsy-strömmen 0,4 m bred) och en på den östra kusten i Tishigene Pad (nu kallad Tyshkine, Tashkine), förlorad i kustnära småsten. Naturligtvis skulle en längsgående dal riktad tvärs över vindriktningen möjliggöra insamling av mer nederbörd, men det är nu allmänt accepterat att huvudorsaken här är klimatets egenhet - dess ovanliga torrhet. "Klimatet är för hårt", betonar Obruchev. "Redan i början av augusti börjar svår frost, vilket hindrar även vinterrågen från att mogna. Den rådande uppfattningen på fastlandet att Baikal har en dämpande effekt på klimatet i omgivningen visade sig, enligt rapporter från öborna och enligt mina egna observationer, vara mycket felaktig.” Nederbörden faller ojämnt under hela året: från april till oktober faller 145-200 mm, från november till mars - endast 14-16 mm, därav den magra mängden snö, som inte döljer vegetationen i stäppdelen och inte överstiger 100 mm. -15O mm i skogen (den minsta mängden nederbörd registrerades vid väderstationen Khuzhir - 87,9 mm 1971).
Långsamt, sen vår, senare sval sommar(men med mycket varma dagar i juli och augusti), relativt mild men med tidig frost höst (genomsnittsdatum för första frosten är 3 oktober), mildare än inlandsområden, men lång vinter (genomsnittligt datum för senaste frost är 21 maj) , begränsad varaktigheten av växtsäsongen (137 dagar), starka, frekventa och långvariga vindar är de utmärkande kännetecknen för Olkhon-klimatet. Ibland blåser vindar med en hastighet på mer än 40 m/s under en dag eller mer, och det genomsnittliga antalet dagar med vindar på mer än 15 m/s är 148, vilket avsevärt överstiger siffrorna för andra områden i Baikal.
Klimatets särdrag och framför allt den uttorkande effekten av den rådande nordvästliga vinden i Sarma, som även på vintern, som blåser bort det lätta snötäcket, torkar marken, enligt forskare, är orsaken till den solida uppdelningen av ön i två delar enligt vegetationens natur - skog och stäpp. Större delen av ön är täckt av skog, tall och lärk, främst dess högre, bergiga del. Dessutom, till skillnad från den västra kusten, på den östra kusten går skogsvegetationen ner till själva kusten. Länge trodde man att två arter av barrträd var de enda på ön, och en verklig sensation var Lamakins publicering om hans upptäckt av en granskog, en kvarleva från istiden, på den nordvästra sluttningen av berget Izhimei. . Först, 1956, hittade Lamakin flera unga granar bland lärkarna på en kustklippa i Mangashi-Utug Bay, sedan 1965 upptäckte geografiläraren och den berömda lokalhistorikern N.M. Revyakin tillsammans med en grupp skolbarn ett granmassiv med en yta på 340 hektar på sluttningen av Izhimei-träd av olika åldrar och underjord - på en halv meters djup - vatten. Tydligen är det här inte en komplett lista över platser där gran växer: enligt I.A. Kopylov, i mitten av Kharantsy-strömmen, fyra kilometer från stranden, växer cirka 10 granar i ett sumpigt område. Och längs ögonryggen, nära toppen av Izhimei, hittades individuella cedrar. I ett land berövat på rikedom, hårt och ovänligt, värmer även sådana fynd hjärtat!
Med tanke på skogens speciella betydelse för öns liv klassificeras den som kategori 1, och hela området den upptar förklaras som ett statligt naturminne.
Stäppvegetationen dominerar i den sydvästra delen av ön, en liten del av den från Kharantsy till Nyurgonskaya Bay ligger i mitten och den nordöstra spetsen är trädlös; Nio formationer som tillhör riktiga bergs- och ängsstäpper har identifierats i dess sammansättning.
Olkhon är sammansatt av antika arkeiska komplex, representerade av vanlig och grafitisk kristallin kalksten, glimmer och hornblende. Mike graniter och gnejser; kvartsiter, grafitgnejser och graniter är mindre vanliga. Neogenavlagringar (miocen) utvecklas huvudsakligen längs den västra kusten i en längd av cirka 20 km mellan byarna Khuzhir och Peschanka och består av 100-150 m exponerad tjocklek av svagt cementerad sand varvat med leror, och i den övre delen - främst med leror. I dessa fyndigheter hittades ben av noshörningar, rådjur, gaseller, får, hästar, sköldpaddor etc. och sporpollenanalys visade närvaron av representanter för värmeälskande lövskogar: magnolia, myrten, järnek, etc.
Likheten mellan Olkhon-stäpperna och de mongoliska påpekades av de första forskarna av öns vegetation; efterföljande studier av geologer, paleogeografer och botaniker ledde till slutsatsen att stäpperna på Olkhon och den västra stranden av Bajkalsjön är en relikt av pliocen-stäpperna, vars isolering från stäpperna i Transbaikalia och Mongoliet inträffade under eran av maximal glaciation. Antalet mongoliska former i faunan på ön är relativt litet, dessa inkluderar den mongoliska paddan, mönstrad orm, skäggig rapphöna, bustard, firebucket, klippduva, dansande wheatear, vitstrupig hornlärka, ljus polecat, etc.
Skogsfaunan i Olkhon är en utarmad fauna av Baikal-taigan, vilket förklaras av mönstren för bildandet av öfaunas. Detsamma är typiskt för stäppzonen. Utarmningsprocesser sker främst på grund av att enskilda arter försvinner. Först på senare år har bustard, varg, rådjur och rådjur utrotats av människor, murmeldjur, sobel och järv har troligen utrotats på ön.
Enligt Litvinov (1982) representeras öns fauna av en art av amfibier, tre arter av reptiler, 146 arter av fåglar och 20 arter av däggdjur. De flesta av djuren finns i ett begränsat antal vissa tider på året, till exempel flyttfåglar. Först och främst finns fåglar i mer märkbara antal - Daurian-jacka, uppenbarligen den mest talrika arten som häckar på ön, fördelad på gränsen mellan skog och stäpp, tjäder, vipa, hoopoe, klippduva på kustklipporna, svartkråka , gråsparvar och trädsparvar i byarna , den långsvansade markekorren, är ett av de mest talrika djuren i stäppen, den vita haren och den vanliga ekorren. Enligt bevis från lokalbefolkningen kommer sälar fortfarande ut på klipporna på den östra stranden i betydande antal.
Men Baikal är inte bara ett exceptionellt naturfenomen. Baikal spelade en betydande roll i Asiens folks historiska förflutna. För mer än tusen år sedan bodde här boskapsuppfödare från järnåldern, "Kurumchin-smederna" - de mystiska Kurykanerna, från vilka stenfästningsmurar fanns kvar på uddarna på Olkhon och i Olkhon-regionen, tysta vittnen till krig och migrationer från människors. Kurykanernas begravningar på Olkhon på gravfält gjorda av stenplattor placerade på kant, och olika utgrävningar av bosättningar ger fortfarande rik mat för många vetenskapliga studier. Olkhon och Priolkhon har en nyckelposition i utvecklingen av kontakt mellan folken som bor i bassängerna i övre Angara, Barguzin, Selenga och Angara,
Spår av aktiviteten hos primitiva jägare och fiskare från sten- och tidig bronsålder kan hittas i nästan alla beboeliga vikar på västkusten i form av mönstrade skärvor av keramikkärl, olika pilspetsar gjorda av flinta, jaspis och kalcedon, produkter och smycken gjorda av halvädelstenar, jade och marmor.
Kultföremål, legender och rituella shamanistiska riter har överlevt till denna dag, där huvudplatsen är ockuperad av bilden av öns ägare - örnen. Här är en version av legenden om ursprunget till ägaren till Olkhon, örnen, om konfrontationen mellan två huvudreligioner - shamanistisk och buddhistisk. Denna legend rapporterades av P.P. Batorov: "När folket i den svarthåriga stammen (fans av svarta, onda shamaner. - V.B.) förökade sig på jorden, började de leva fientligt sinsemellan, rånade och dödade varandra, så vem var starkare, han hade rätt tack vare sin styrka. En sådan störning på jorden blev oacceptabel, varför Otktorgoi vita burkhans (himmelska gudar - V.B.) beordrade Hanhirama Tengeri (uppenbarligen en gudom - V.B.) att sova på jorden med sina tre söner för att installera dem där det finns lag och ordning bland folket, och i framtiden måste alla tre himmelska söner, medan de är på jorden, ständigt övervaka den lag som fastställts av dem. Således är de nämnda tre bröderna på jorden: den första av dem är den buddhistiska religionens väktare - Dalai Lama, den andra blev chefen för den shamanistiska religionen - hans namn är Khan-guta Babai, och den tredje brodern blev mörkrets kung och domaren över döda människors syndiga själar.
Angående mellanbrodern, Khan-guta Babai, det finns en sådan legend. Khan-guta Babai, efter att ha blivit kung av alla shamaner, valde ön Oikhan (Olkhon) som sin permanenta residens och regerade över alla människor som bekände sig till den shamanistiska religionen.
En dag hörde han rykten om att någon predikant av en ny tro långt i söder hade dykt upp och höll på att vinna människor till sin tro. Efter att ha hört sådana nyheter skickade Khan-guta Babai sin son till söder för att kontrollera ryktet på plats. Sedan hon södra landet var mycket långt borta, då flög sändebudet, son till Khan-gut Babai, för att påskynda sitt uppdrag, förvandlas till en örn, dit och blev övertygad på plats att det verkligen fanns shamanister där snabbt, i hundratals och tusentals, konverterade till den nya buddhistiska religionen. Han flög hem igen, blev hungrig på vägen och såg tyvärr att det feta stoet hade dött och låg mitt på stäppen. För att stilla sin hunger gick han ner till kadavet, åt sig mätt och, efter att ha flugit till Olkhon, till sin far, kunde han inte förvandlas från en fågel till en människa igen, för han blev oren genom att äta kött av en saknade sto, och så förblev han för alltid en örnfågel. Därefter producerade han sin egen sort, det vill säga örnar... Alla dessa örnar lever på ön Olkhon, eftersom deras kung, örnen, ständigt är där; han befaller alla örnar och små grupper, i par, distribuerar dem till olika avlägsna platser för häckning och uppfostran av barn utanför Olkhon Island."
Variationer av den historiska legenden om Djingis Khan är romantiska och ihållande, G. F. Miller talar om dem: "Enligt mongolernas berättelser hade Djingis Khan sin huvudsakliga bostad vid floderna Onon, som rinner ut i Shilka, och Kurinlum, som rinner ut i sjön Dalai” (Baikal.—V. B.). Han säger också att Djingis Khan ibland nådde Bajkalsjön med sitt nomadläger. Bevis på detta borde vara tagan som han placerade på berget Olkhon Island, som ligger vid den ovan nämnda sjön, och på tagan en stor kittel i vilken ett hästhuvud ligger. "Även om jag inte har fått bekräftelse på detta från buryaterna som bor i närheten av Bajkalsjön och på Olkhon Island, anser jag fortfarande ovanstående nyheter om Djingis Khans ägodelar som mycket troliga, eftersom de första länderna erövrades av Djingis Khan, Kina och Tangut, ligger i närheten.”
Ett av alternativen rapporteras av P.E. Kulakov: "Enligt vissa Olkhon Buryats tjänade den berömda shamanklippan och grottan i den (grottudden) som begravningsplatsen för Djingis Khan. Doktor Kirillov rapporterar legenden om Barguzin-buryaterna, enligt vilken Djingis Khan gick över till Olkhon längs näset som vid den tiden förband ön med den heliga näsan och delade Bajkaldalen i två delar."
Det är möjligt att denna legend om näsets existens har en grund i verkligheten, för det är i riktningen från ön till Svyatoy Nos-halvön som det finns en undervattensås, varav en del faktiskt är två ytutlopp - vid början i form av Olkhon och i slutet i form av Ushkany Islands skärgård i nära anslutning till halvön. Kanske en dag kan en sådan näset dyka upp igen, eftersom Baikal, med sin obotliga tektoniska aktivitet, är full av stora överraskningar. Detta är precis vad observationerna av V.V. Lamakin indikerar, som fastställde att till relativt nyligen var Ushkanyöarna botten av Bajkalsjön. När det gäller Genghis Khan bekräftas inte legenderna om hans vistelse på Bajkalsjön av vetenskapliga data.
Redan i början av vårt sekel blev Olkhon nästan ett enormt fängelse. Generalguvernören i östra Sibirien A. Selivanov rapporterade till tsar Nicholas II: ”Två öar vid Bajkalsjön skulle kunna tjäna som en mycket lämplig plats för en sådan placering av exil under övervakning, nämligen: Olkhonön för de politiskt mindre viktiga och Ushkany Öar för de viktigaste; här är det nödvändigt att bygga baracker åt dem, förbereda matlager, organisera säkerheten... Med bosättningen av kriminella element på ön skulle ursprungsbefolkningen i Sibirien skyddas från det skadliga inflytandet från exil och övervakningen över dem skulle vara avsevärt lättare." Tsarens resolution var avgörande: "Fortsätt nu med de nödvändiga arrangemangen på ön Olkhon, och befria resten av Sibirien från det kriminella elementets uppgörelse." Efter att ha undersökt ön, föreställer Selivanov tre platser för byggandet av fängelser: nära Hyp och Khadas ulus; på platsen för uluserna i Khuzhir och Syrgyt; i dalarna i floderna Kharansa, Haraldai och Nyurgun. Olkhon hårt arbete presenterades för arrangörerna i form av 40 byar med baracker, servicebyggnader och 16 fängelser för 8 tusen människor. Byggkostnaderna förväntades vara 10 miljoner rubel, regimen var militär, och Selivanov noterade särskilt; "Huvudpositionen: kvinnor förvisas inte till Olkhon Island och är inte tillåtna under någon mantel och av någon anledning."
Betydande kostnader (om det genomsnittliga underhållet av en brottsling i Ryssland vid den tiden var upp till 176 rubel per år, så ökade kostnaderna för Olkhon till 300 rubel), eventuell ogynnsam politisk publicitet tillät inte det storslagna hårda arbetet att äga rum.
I modernt liv Den buryatiska befolkningen har mycket kvar från det förflutna, och dess kopplingar till shamanism är starka. För att fatta viktiga beslut vänder de sig ofta till shamaner, som fortfarande har stort inflytande. Och idag är det omöjligt att tvinga en buryatkvinna att titta mot det heliga berget Izhimei, och kulten av shaman som slår stolpar - serge (trä- eller stenpelare vid vägen, förbi vilken shamanens begravningståg passerade) har blivit så vanlig att t.o.m. Ryssarna "strö burkhana" för lycka men den avsedda uppgiften. Serges, som bara används som kopplingsstolpar, är utbredda i Olkhon-regionen och står som regel nära vägen i passområden, där de stannar för att vila innan de går upp. Seden att i detta fall offra till anden, "ägaren" av denna plats, i form av små saker, mynt, tygbitar eller halsdukar knutna till sergen, dricka alkohol med stänk för att blidka burkanerna, har blivit så vanligt bland lokalbefolkningen att sådana offerplatser är lätta att identifiera även i frånvaro av serge på högar av vin och vodkaflaskor. På senare år har de börjat brytas upp för att beröva människor inkomster som inte är rädda för "gudarnas" vrede.
TURIST- OCH REKREATIONSFÖRHÅLLANDEN OLKHON ISLAND. RUTTER
Vi kan säkert säga att trots det faktum att den "romantiska ön", på grund av dess naturliga kontraster, intressant historia och fiskresurser, som en magnet, lockar ständigt semesterfirare och turister, rekreationskapaciteten används fortfarande på ett begränsat, ensidigt sätt, och, med undantag för isfiske i Lilla havet, under en kort tid. Under perioden juni till augusti kommer semesterfirare, främst invånare i Irkutsk-regionen, hit i sina egna bilar. Var och en av dem försöker slå sig ner i mysiga vikar på västkusten och så att det finns en skog på stranden, det vill säga ved. Önskan att ta så mycket som möjligt från naturen, att leva på en plats som ännu inte är alltför berörd av civilisationen, att undkomma kontrollens ögon driver dessa naturkonsumenter till norra delen av ön, tills den skiftande sanden i Peschanka-trakten står fast. på sitt sätt som ett oöverstigligt hinder. Det finns också några bivacker på den östra stranden, som faktiskt bara är möjlig på två ställen - till Tashkine- och Idibe-dalarna (det finns mycket fler vandringsleder till den östra stranden från den västra). Den systematiska koncentrationen av "vildar" på samma delar av sjökusten har länge varit en katastrof för regionen, vilket är anledningen till att Olkhon, som en del av Baikal nationalpark Det finns ett akut behov av ett genomtänkt och vetenskapligt baserat system för rekreationsutveckling och användning.
Använder försiktigt sina möjligheter och planerade turism. Den närmaste turistbasen "Malomorskaya" (belägen på motsatt sida av Olkhon Gate-sundet i byn Sakhyurte) har organiserade cykelvägar från sydkusten till öns norra spets, Cape Khoboy, är det planerat att bygga ett turistskydd i Peschanka-området. Samtidigt är vattenturism med rodd- och seglingsflottor, spännande kryssningar längs pittoreska delar av kusten, promenader runt hela ön och segling längs Lilla havet de viktigaste riktningarna för turismens utveckling på ön. Nedan finns en beskrivning av ringen gångväg längs med kusten.
En resa runt Olkhon Island kan genomföras på 49 timmars ren segling, och dela upp den 168 km långa rutten i åtta konventionella sektioner.
Det är bättre att börja omvägen från byn Khuzhir, öns administrativa och geografiska centrum, en fiskehamn, centrum för transportkommunikation (i närheten, i byn Kharantsy, finns det ett litet oplanerat flygfält som tar emot de minsta passagerarflygplan). Byn uppstod 1939 och utvecklades på grundval av en fiskkonservanläggning organiserad här, dess befolkning uppgår till mer än tusen personer och är engagerad i fiske, fiskbearbetning vid en fiskkonservanläggning, fåruppfödning (här är Olkhonskys kontor fårfarm), skogsbruk (Olkhon Island Forestry) och jakt (jaegerplats), som tjänar befolkningen.
Byns sanna lokalhistoriska centrum, dess viktiga attraktion är hembygdsmuseet på gymnasium, med sin rika samling, som blev en filial till det regionala hembygdsmuseet. Den bär namnet på dess grundare och entusiastiska skollärare Nikolai Mikhailovich Revyakin. Han började samla de första utställningarna (inklusive sällsynta) under efterkrigsåren; tillsammans med sina elever vandrade han längs öns längd och bredd och sammanställde arkeologiska, etnografiska och mineralogiska samlingar. Han hade starka vänskapsband med den berömda upptäcktsresanden av Sibirien, akademikern V. A. Obruchev. Noggrann och uppmärksam inställning till naturliga och historiska monument ursprungsland Revyakin kunde föra det vidare till sina elever, tack vare vars ansträngningar antalet värdefulla fynd växte till tre tusen. Allt som eleverna lyckades lära sig och höra skrevs in i deras skolböcker med snygg handstil. Här är en av dem, gjord av V. Ikhiritovs ord av chefen för skolans lokalhistoriska cirkel, Rufa Zaksheeva:
”...På 1400-talet fanns det ingen på Olkhon, först på 1600-talet kom de till fots från Kachug med sina burjatflockar. Han hette Kharansa, han bosatte sig i en utgravning vid Bajkalsjöns strand. Det fanns mycket fisk på Bajkalsjön vid den tiden, han började förbereda verktyg och slå eld från sten. Hans son Ulan-Khushin blev så småningom en stor, rik man, och när han bodde i Bugey (en by som inte längre finns - V.B.) började några konstiga människor (ryssar) köra förbi hans hus. Dessa människor var mycket erfarna, kände till landet, naturen och klimatet väl och visste varför de reste. De hade kartor, en kompass och många andra nödvändiga saker..."
I boken med recensioner, som innehåller många bidrag från framstående gäster, politiska och offentliga personer, kosmonauter och författare, är den mest uttrycksfulla bedömningen av museets verksamhet från Izvestias politiska kommentator A. Bovin: ”Olkhonmuseet är underbart, enastående – både i rikedomen av utställningar och i utställningens uttrycksfullhet, och av talangen och charmen hos lokalhistorisk entusiasten N.M. Revyakin. Och det kanske mest anmärkningsvärda med museet är att det, eftersom det är en vetenskaplig institution, skapades av allmänhetens händer, av händerna på barn under ledning av deras verkligt nationella lärare. Nikolai Mikhailovich gjorde ett bra jobb.”
Inte långt från byn kan man säga, nästan i dess norra utkanter, finns den berömda Shamansky-udden, krönt med den dubbelhövdade marmorklippan Burkhan med en genomgående grotta. Detta är ett betydande historiskt monument och naturmonument, som vissa Baikal-forskare anser vara en unik symbol, en nyckelbild av Baikalsjön. Det är allmänt accepterat att de flesta färgstark beskrivning detta naturligt föremål och buryaternas heliga plats lämnades av V. A. Obruchev:
"Hur mycket större kraften i vidskepelse är än trons kraft, fick jag veta när geologisk forskning ledde mig till den del av ön där" helig grotta"med ett altare av Buddha. Den som närmar sig Shamansky-udden med båt ser framför sig en kustklippa gjord av kristallin kalksten med gnistrar av grafit som liknar ett dyrbart tempel; vattnet har huggit ut en grotta i stenen... När vintern kommer och frosten bygger en pålitlig bro på sjön, en lama kommer från Transbaikalia för att utföra tjänster hålls på en helig plats, och grottan är fylld med hängivna buryater. Hela öns befolkning, bestående av tusen människor, flockas hit.”
Vi hittar en intressant detalj i denna beskrivning: "I vanliga tider lever gudarna i Shamanic Cape ett ganska ensamt, tråkigt liv. Utländska besökare, mestadels ryska turister, som inte ens här, i Buddha-helgedomen, inte kan ge upp den dåliga vanan att föreviga sitt namn på väggarna, kan räknas på en hand. Buryaterna undviker denna plats med blyg vördnad...”
Det visar sig att historien om inskriptionerna som idag täcker Burkhan "från topp till tå" har en månghundraårig barbarisk tradition.
Burkhan är vida känt för sina neolitiska monument, vars utgrävningar började på uddens näs 1959. Här 1975 fungerade den första gemensamma expeditionen av sovjetiska och amerikanska arkeologer i den sibiriska arkeologins historia, efter att ha utfört forskning på Aleuterna ett år tidigare. Baserat på utgrävningar av en unik nekropol av en forntida sibirisk stam, lades en hypotes fram om det asiatiska ursprunget för den inhemska befolkningen i Nordamerika.
Många arkeologiska upptäckter har gjorts längs den föreslagna rutten, endast de mest kända av dem kommer att listas.
Sektionen av byn Khuzhir - Cape Budun (Ulan-Khushin ulus) är en relativt platt kustlinje på ön med svagt utskjutande in i Lilla havet, inte branta uddar med betydande längder av fina sandstränder mellan dem (stränderna vid Odonim och Kharansa bays).Det är mer intressant att röra sig längs kustkanten, men det är också möjligt längs vägen som passerar här på en bit från kusten i en talllärkskog. Längs kanten av kustklipporna uppmärksammas lärkarnas växande och horisontella position: tydligen är det vid den punkt där banken böjer sig som vinden är särskilt stark och träden, som gradvis böjer sig, knäböjer, men gör det. inte ge upp. Ingen har undersökt vad som matar dem - varken de bevarade rötterna, eller dessa funktioner börjar utföras av de nedre grenarna som pressas ner i jorden, men det syns tydligt hur en av grenarna tar på sig rollen som toppen och försöker sortera att räta ut situationen. Kampen mot vinden, och detta är kampen för livet, syns också i lärkarnas flaskformade former. Som bekant beskrevs sådana lärk på Baikal först på Ushkanyöarna, men de påträffades också i Irkutdalen nära Munku-Sar-dyk-ryggen.
På Kap Kharansa, nästa efter Burkhan, fångar arkeologiska utgrävningar i ett schackmönster (i framtiden kommer ett träd att planteras i var och en av dem) ögat. Det var här, liksom på nästa udde, som N. M. Revyakin öppnade parkeringsplatser forntida människa Ny stenålder (den senare kallas Boshhog - Fox Cave). Kharantsinskayas begravningsplats, utforskad sedan 1963 av en omfattande arkeologisk expedition vid Irkutsk State University under ledning av V.V. Svinin, kandidat för historiska vetenskaper, gömde resterna av öns invånare, fiske- och jaktredskap, garvade skinn som användes som kläder, ben av hundar och sälar. På den tiden använde människan redan hunden för att jaga sälar: på vintern, längs isen, letade den efter detta djurs utlopp. Från udden kan du se öns västra kust långt borta (i Buryat "kharansa" -? utkik), du kan se hur höjden och brantheten på udden ökar, hur skogsvegetationen drar sig tillbaka till åsen. Härifrån sträcker sig en liten by med samma namn längs viken (en gren av en statlig gård med maskingård och en flygplats), knädjupt i sanden. Mittemot ön Edor finns en pumpstation på stranden: Baikalvatten tillförs via rör till åkrarna, där gräs som är utmärkt för höbärgning växer (strykning).
Den till synes övergivna kusten upp till Kap Budui blev föremål för utflykter vid den 27:e internationella geologiska kongressen 1984: här studerades de ljusröda hällarna av Kharantsin-bildningen av luftleror. Betydande longitudinella (relativt stranden) brott i sluttningarna, vid första anblicken, av jordskredtyp, förklaras av närvaron av kryogena (permafrost) strukturer i formationens tak. En av de djupa erosionsdalarna i början av Kap Budun med branta sluttningar som förvandlas till en ravin är karakteristisk: den röda färgen på jorden kontrasterar oväntat mot Lilla havets akvamarinavstånd och den bleka grönskan i de intilliggande stäpputrymmena. Udden höjer sig över vattnet med höga klippväggar, från den öppnar sig en magnifik utsikt mot väster, mot Lilla havets motsatta strand, i öster, till öryggens kraftfulla skogsklädda sluttningar, som märkbart ökar i höjd mot toppen av Izhimey. På gränsen mellan skog och stäpp finns en liten Buryat ulus, Ulan-Khushin (Budun). Byns huvudattraktion är gudstjänsthuset - datsan, som ligger flera kilometer i skogen. Du kan tillbringa natten på en ren, torr och sandig gräsmatta bevuxen med mäktiga lärk på stranden av den mysiga Budunskaya-bukten, men det är bättre att gå ytterligare 4 km till staden Buruger vid stranden av Nyurgonskaya-bukten: från denna by några hus bort, där det inte finns en enda invånare kvar, är det bekvämare att bara storma toppen av berget Izhimei i en radiell utgång.
I området Budun, på dess västra sluttningar, har utforsknings- och sökningsgruppen för Irkutsk Quartz Gems trust funnit manifestationer av korund (i smyckesformen är dessa rubiner).
Att bestiga berget Izhimei tar en dag. Mittemot de sista husen i Buruger finns en sväng från huvudvägen mot den östra stranden. En grusväg leder in i fortets djup (enligt lokalbefolkningen förvandlas vägen framför åsen till en stig som leder till Bajkalsjöns strand). Ungefär en timme senare, från vägen till vänster, längs en torr, grund dalgång, går en sliten stig åt rätt håll, mot nordost. Efter en och en halv till två timmar är hon praktiskt taget vilse på en fotterrass i en tät lövskog, och den svåraste delen av klättringen är att bestämma rätt riktning till toppen i fullständig frånvaro av landmärken. Antingen en detaljerad karta eller (tills en markerad stig är gjord till toppen) en metod för försök kan hjälpa till med detta: du måste följa kompassen österut och, efter att ha nått toppen av åsen, som är den enda i denna plats, gör, i händelse av misslyckande, spaning Både åsen och toppen är täckta av tät tallskog, vilket fortsätter att försvåra letandet. Från enstaka höga träd på åsens krön från söder kan stigen till toppen ses genom separata kala områden med utskjutande stenar; omedelbart före toppen, 1274 m över havet, placerade lantmätare en metalltrianguleringsskylt (den hittades nedfallen) år 1980).
Från toppen, som är en liten horisontell plattform gjord av små stenblock, mynnar den in i bra väder underbar utsikt över den branta östkusten hela vägen till Cape Wuhan. Mot Bajkalsjön slutar bergssluttningarna i väggliknande steniga klippor bevuxna med gräsbevuxen växtlighet. Den norra delen av öns kust är täckt av träd och är inte synlig från toppen.
Mount Izhimei anses fortfarande vara en av de särskilt vördade platserna på ön - enligt legenden är det boning för andar och gudar. Vanligtvis nämner legender det oskiljaktigt från Shaman Cape; det var omöjligt att passera dem in särskild tid. G. N. Potanin, med hänvisning till Chersky, skriver: "På Olkhon Island mest högt berg Izhimei. Enligt Olkhon Buryat-tron finns det en odödlig björn i kedjor på den. Buryaterna vågar inte bestiga detta berg.” Inte konstigt, för björnen ansågs vara ett heligt djur. En ed gjord på huden på en björn ansågs vara okrossbar.
Från toppen kan du också se Lilla havet och Kap Budun, denna omständighet gör att du kan orientera dig för att välja riktningar för nedstigning och retur. Du kan lämna en lapp på turen (den fanns inte före vår uppstigning 1980), du bör först gå i nordvästlig riktning. Här står samma relikt granskog, ett statligt naturminne, i vägen, stigar runt vilka måste organiseras nationalpark, nu går leden genom den. Efter granskogen ska du svänga vänster, åt sydost. Först efter spaning är det möjligt att återigen hitta en stig som leder till en djup och lång ravin och sedan till vägen.
Totalt är det nödvändigt att planera minst 10 timmars resa för uppstigningen från Buruger (uppstigningen från Ulan-Khushin med tillgång till åsens krön och rörelse längs den till toppen av berget kommer att kräva minst 12 timmar på grund av bristen på stigar). Du bör fylla på med vatten under hela tiden - vi kunde inte hitta en enda droppe av det på rutten.
Sektionen mellan Cape Budun och Uzur Bay är obetydlig i längd, men den är full av intressanta föremål som kommer att ta mycket tid att utforska. Av denna anledning rekommenderas det att sätta upp en bivack på den östra stranden, på en av de mest pittoreska platserna på ön, Uzurbukten. Härifrån kan den norra delen lätt vandras runt i en endagsring.
Bakom Cape Nyurgon börjar Nyurgon Bay, något som sticker ut i landet och avgränsas från norr av Cape Ulan-Baisan. Det är känt för en av de största fina sandstränderna vid Bajkalsjön, som sträcker sig 7 im. Nästan i mitten av bukten gränsar Peschanka-trakten till den. Det finns alltid många turister och semesterfirare här; de lockas av den pittoreska dynterrängen på en yta på cirka 3 kvadratmeter. km. Vindens aktiva arbete ledde till att det bildades ett slags sanddynområde bevuxet med skog. Det finns också många färska sanddyner, från vilka du kan bestämma tidpunkten för sandens frammarsch på skogen (vissa tallar är täckta upp till toppen av deras huvuden). På 50-talet byggdes en fiskmottagningsstation med en stor ryazhe-pir (fortfarande bevarad) och byggnader, bostäder och industrier, i Peschanka.Okunnighet och underlåtenhet att ta hänsyn till lokala förhållanden blev orsaken till att de flesta husen var täckta med sand sanddyner, och människor tvingades lämna dem. Tills nyligen var flera hus bebodda, och fisk togs emot och förvarades i ett rum (det så kallade kylskåpet). Gerbilen är genom sina naturliga fördelar inte bara en underbar och karaktäristisk naturmonument vid Bajkalsjön; det har all anledning att bli ett av centrumen för turismutveckling på ön.
Stora stäpper börjar från Peschanka, de dominerar praktiskt taget norr om linjen Kap Ulan-Baysan - Uzur. Mittemot udden låg en gång byn Sasa, nu finns det fortfarande två icke-bostadshus, som så småningom kommer att transporteras till en större bostadsby, och periodvis använda fårskjul. Detta är en av de utdöda byarna på ön (enligt folkräkningen 1979 bodde 13 personer här fortfarande). I direkt riktning från Sasa är det närmast berget Izhimei (ca 7 km), dess sluttning är tydligt synlig och det är möjligt att klättra i azimut. När du rör dig norrut minskar reliefen på både östra och västra stränderna, och öns bredd smalnar av, tills den i staden Haga övergår i en genomgående dalgång, som slutar i öster med den mysiga och pittoreska Uzurbukten, gränsad till i norr och söder vid höga steniga klippor. I den södra delen av viken finns en traditionell plats för att sätta upp en bivack.
Uzur är anmärkningsvärt inte bara för de pittoreska omgivningarna: i en liten grotta upptäckte arkeologer spår av livet hos forntida människor, N. M. Revyakin på Uzur-platsen på markytan och slag hittade verktyg för arbete och liv som är bland de mest forntida på Olkhon. Vattnet i viken är mycket kallt på grund av de stora djupen på östra sidan av ön. Sällsynta stora fåglar - svarta storkar och tranor - dyker ibland upp på den lilla sjön. Stora flockar av Daurian-jackdaws är vanliga, och vitrumped forsvalar lever i stort antal på klipporna. Ett bekvämt transportcentrum, Uzur blir också en punkt för vetenskaplig forskning: en väderstation och Sibizmir Irkutsk forskningsstation finns här. Det finns all potential för att det ska bli en av punkterna för turismutveckling på ön.
Uzur - Cape Khoboy - Cape Saga Khushun - Uzur (cirkulär bypass av öns norra spets).
Förutom Usuk finns det inga bosättningar i området. Det kuperade området med individuella rådande höjder i form av flattoppade åsar är en stäpp med separata grupper och dungar av lärkträd; Den östra kusten är något indragen och är brant ända till Khoboy och är praktiskt taget oframkomlig längs kustkanten. Övervägandet av kalkstenar på båda bankerna och täcket av mångfärgade lavar som utvecklats på dem är en färgstark syn och ett intressant motiv för fotografering. Rörelse längs kanten av klippan på den östra stranden leder till Cape Khoboy, smal och lång, med branta sluttningar och gles buske av träd; i tvärsnitt närmar den sig en triangel, med ett hörn riktat uppåt. Längs toppen, åsen av detta hörn, går en brant stig till öns nordligaste punkt, en rektangulär klippa som reser sig brant över vattnet på landsidan. För sitt formidabla utseende fick klippan, som är en vertikalt riktad platta av vit sten, sitt ovanligt namn(i Buryat betyder khoboy huggtand). Både att klättra till dess topp och att gå ner till basen, till vattnet, är endast möjligt med hjälp av bergsklättringstekniker och beläggning. Kanten på plattan, sett från en viss vinkel från vattnet, liknar en kvinnas figur i profil, varför klippan också kallas "Virgin Rock". Udden har förklarats som ett statligt naturminne i Irkutsk-regionen och är föremål för fullt skydd.
Från Cape Khoboy är den västra kusten en omväxling av mysiga små vikar djupt inskurna i stranden med branta bankar och vackra uddar, varav Sagan-Khushun-udden, "gjord" av vit kristallin kalksten (översatt från Buryat som White Cape) , är särskilt magnifik. Det andra namnet på udden är också känt - Three Brothers, givet till det, tydligen, för de tre stenpylonerna som sticker ut från udden. En brant stig leder till dem, längs vilken fåren går till strandlinjen för att dricka. Från norr skärs den smala fjordformade Sagan-Khushunbukten in i udden, till vilken fantastiska, kanjonformade, mysiga fält med individuella träd stiger. Denna plats är särskilt vacker av de mångfärgade kräftlavarna som täcker alla stenytor, av vilka de röda är särskilt fotogena. Udden är en magnifik syn från vattnet - och här är klippornas vertikala plan täckta av spektakulära färgade lavar.
På vägen till Uzur, i den redan välkända tvärgående dalen, finns en liten bosättning av Usuk-boskapsuppfödare, där flera familjer bor. Vatten tas från artesiska brunnar. Härifrån är det 4 km längs vägen till Uzur.
Uzur-sektionen - område av Kap Khara-Khushun På den östra stranden finns det tre platser som inte går att promenera längs stranden, två av dem innebär stora omvägar. Den svåraste och mest långa börjar vid skärningen bakom Uzur. Går vi runt ön, här börjar vi röra oss längs öns östra strand söderut. Vägen är blockerad av kontinuerliga förkastningar, stora djup, omvägen är endast möjlig längs åsen med en stigning till en stor höjd (enligt tillgängliga källor finns det en stig) och en nedstigning till stranden framför Cape Izhimei i Shuntui (Green, Larch Cape) eller Shara-Tyshlyk kuddar. Mindre ansträngande omvägar är också möjliga med tvärgående stigar från den västra stranden, men det finns ingen tillförlitlig information om deras närvaro i området Cape Izhimei. Det har konstaterats att det finns stigar från Khuzhir till Khatkha Pad, men i det här fallet är det inte mycket meningsfullt att gå till Kap Izhimei och vidare till Kap Verde, eftersom denna väg då måste upprepas. Den branta delen av kusten i Uzur-området kan förbigås med hjälp av lokalbefolkningen.
Nästan från Kap Verde, lågt och trädbevuxet, med vidsträckta gräsbevuxna gräsmattor på vilka invånarna i Uzur slår hö, börjar Cape Izhimei, många kilometer i omkrets, kraftfull och hög, med många steniga strävpelare. Endast på ett fåtal ställen är steniga väggar av obetydlig längd överskridna av traverser, check-omvägar eller grunda vadställen, men vägen längs denna sträcka är ansträngande på grund av ständiga rörelser längs stora blockiga vall. Bortom Izhimei representeras stranden ofta av höga vertikala klippor varvat med stora stenblock; lakustrina och andra rödfärgade avlagringar är inte ovanliga på denna sida: en gång i tiden, vid gränsen till mitten och sen Pliocen, denna del av Olkhon höjdes över sjöns vattennivå. Längre till Hatha går stigen längs en smal remsa stenstränder, bara 5 km före den, dyker en stig upp på en höjd av upp till 30 m över sjönivån, ovanför kanten av en brant klippa.
Under de senaste åren har Hatha varit känd för utgrävningarna av en flerskiktsplats av en forntida människa, fynd av skrapor, keramik, de äldsta i Baikal-regionen, sälben. Härifrån till Khuzhir genom åsen är det en 5- timmes promenad, det finns en bäck med rent vatten på leden.
Avsnittet Hatha - Idibe Pad är kanske mer intressant än de andra på ön: den uttalade vertikala kusten, dess uppenbara förkastningskaraktär gör de klippiga områdena och klipporna mycket pittoreska, smalnar till ett minimum av kustkanten, som är belagd med material av fysiskt material. förstörelse - block och plattor, många bland dem är flerfärgade. Ofta är stranden strödd med stockar av trasiga "cigarrer" som pressas tätt ihop. Från Uzur är de branta sluttningarna täckta av tallskogar, som går ner till kanten av stranden; individuella träd växer i surfzonen.
Det finns mycket små vikar bildade av stenvallar, som lätt används av dem som färdas på motorbåtar; det finns inte så mycket fler ställen för att sätta upp tält. Det är mycket svårare än tidigare, på grund av sluttningarnas branthet, att bestiga åsen. Det finns många ormar på platsen, särskilt aggressiva nattfjärilar; sälar kan ofta hittas som solar sig på klipporna; stäpparterna av edelweiss börjar dyka upp i hagarna; särskilt betydande exemplar av den är noterade i Tyshkine-dalen. Att döma av de många rökanläggningarna och torktumlare på parkeringsplatserna var fisket ganska framgångsrikt här.
7-9 kilometer före slutdestinationen finns en av öns vackraste tvärgående dalar, i vilken Tyshkine-strömmen rinner. På dess högra sluttning från Khuzhir finns en grusväg, huvudsakligen tillgänglig för terränglastbilar. Längs med dalen finns tät och varierad ved- och örtvegetation; inte långt från Bajkalsjön, och mynningen av en sidodal, en stor stolpe, en icke-bostadsbyggnad. En gång i tiden låg här en liten by, en kvarn arbetade på en damm, boskap föds upp och hö skördades i området. Nu syns bäcken knappt i flodbädden och försvinner några meter från sjön på strandstenarna. Vid mynningen av Tysjkine finns det alltid tält för semesterfirare; en gång fanns det en geologisk bas här; idag är dalen välkänd för de arkeologiska splittringarna av flerskiktade bosättningar. Liksom många andra på ön upptäcktes de av I.M. Revyakin och har ett brett tidsintervall - från järnåldern till tidig neolitikum. Dessutom gör växlingen av lager det möjligt att etablera specifika processer, till exempel produktionssekvensen av verktyg och keramik.
En sammanhängande fyra kilometer lång tryckremsa delas nästan på mitten av den tredje (räknat från norr, den första är Uzur, den andra är Tyshkine) djupa, mycket gröna Idibe-dalen. Längs med dalen, precis som i de två föregående, anlades en grusväg, en avfart från huvudvägen som leder från färjeöverfart till Khuzhir. Liksom i Tyshkine går en liten bäck borta i kuststenarna, mynningen är bekväm för parkering, men som i Uzur, bortom Idibes mynning, söderut, kan trycket inte övervinnas vare sig genom att klättra eller vada. Möjliga infartsalternativ är att korsa åsen och gå ut på vägen till den västra stranden eller gå runt denna del längs åsen för att ta sig ner till stranden efter några kilometer; Det är också möjligt att ta sig över med båt, om man har tur (det finns inga invånare vid mynningen, precis som i Tyshkine). Det finns ett annat alternativ - korsa klämman längs hyllan i en höjd av 40-60 m och gå sedan ner med hjälp av rep till kustkanten. Det finns ett känt fall av att övervinna trycket av ett team på två personer som använder krokar och rep för belay på låg höjd över vattnet (avstånd 150 m).
Avsnittet Idibe - Khalzany Bay upprepar i viss mån landskapen från föregående dag. På grund av kustens svaga konkavitet är stigen synlig över långa avstånd; en gradvis minskning av höjden på huvudryggen blir synlig, medan dess östra sluttningar fortfarande är brantare, på vilka klippiga sidoåsar, väggar och tryck vid vattenkanten sticker fortfarande ut. Det finns en märkbar minskning av både trä- och örtvegetation och en förändring i dess sammansättning. Kustremsan är fortfarande smal och består främst av stora ljusa småstenar, stora plattor och sedan blockigt material. Det kan bara övervinnas genom att klättra, vilket avsevärt minskar framstegshastigheten. Antalet ormar ökar, med en övervikt av huggormar och nattfjärilar.
4 timmar efter Idibe går två tryck, belägna nästan sida vid sida, runt toppen längs stigen på en höjd av cirka 30 m. Slutligen ett annat högtryck, följt av ytterligare ett: mellan dem skjuter en liten halvcirkelformad bukt av Khalzany ut. in i marken med branta grussluttningar, på vilken det finns lite torkatålig vegetation. Lågväxande tallar följer dalens thalweg i ett smalt band mellan två åsformade berghällar. Viken kantas av en smal och kort remsa av fin sandstrand, en av de få på denna kust. Vikens öde och obekväma utseende livas upp av huvudet på en leende man med lång näsa - en skulpturell excentricitet av naturen i den södra delen av viken, i början av nästa kläm. På backarna börjar isolerade, isolerade Robinia-knäböj hittas. Dess särdrag är dess gyllene bark, som tillsammans med andra okaväxter markerar början på torr terräng. Nu blir stäppen vår ständiga följeslagare under resten av resan, hela vägen till Khuzhmr.
Södra spetsen av ön (Khalzany-sektionen - Zagli Bay, byn Tashkay). Trycket vid utgången från viken förbigås på toppen på en höjd av ca 40 m (ett vadställe under det är också möjligt, men botten är täckt av stora block bevuxna med alger, så vadstället är oönskat på grund av betydande fluktuationer i djup). Längre längs stranden finns ytterligare två obetydliga tryck med glipor, som lätt kan förbigås i toppen. Att förflytta sig mellan dem innebär ofta att man klättrar på stora stenblock. Det finns små sandiga vikar där det är omöjligt att hitta ved - ett karakteristiskt tecken på deras popularitet bland semesterfirare. Området på öns sydligaste spets, Cape Wushun, visas framåt; kusten upp till den är monoton och uttryckslös. Med tanke på det faktum att rörelse längs kustkanten är svår på grund av de långa, om än låga, branta delarna av den södra halvan av Olkhon Gate-sundet, är det vettigt att klättra till den platta bergiga och öde delen av öns södra spets och håll dig till den västra riktningen, gå till den branta kanten av Cape Ulan-Khapsagai.
Bilderna av det omgivande området från denna utmärkta panoramapunkt är oförglömliga. Som om de rusade för att simma mot varandra frös de låga och långa trädlösa uddarna i Blå sundet i sina spår som konstiga reptiler. Det verkar som att hela fastlandet i Olkhon-regionen, ända fram till de avlägsna topparna i Primorsky Range, är föremål för blicken. Vittnen från det avlägsna förflutna - Kurykans signaltorn - stod som fotogena vakter på denna höjd. Förutom dem har sundets område bevarat spår av befästa bosättningar, fästningsmurar och forntida bosättningar (platser i Bazarnaya- och Tashkge-vikarna, gravfält i Nurzkh). Här är det nödvändigt att notera två platser: Perevoznaya Bay med en brygga för förtöjning av färjan som betjänar last och passageraröverfarter över sundet, och Zagli Bay, utfodringsområdet för den berömda Baikal-migranten - omulen. I djupet av bukten fanns en gång byn Tashnai, som tjänade omlastning av varor från fastlandet till ön och tillbaka. 1980 stod fyrvaktarens hus kvar här (det andra, icke-bostadshus ockuperades av vetenskapliga expeditioner).
Zagli Bay - byn Khuzhir. Den återstående sträckan, även om den är svår avståndsmässigt, är också terrängmässigt den enklaste. Dess originalitet, som främst ligger i kustlinjens exceptionella robusthet, höga branta uddar och djupa vikar med rena sandstränder, har redan nämnts flera gånger. Det återstår att rekommendera att välja huvudvägen för resor, som passerar i närheten av kusten, för att hitta möjligheten att mer detaljerat utforska sådana intressanta uddar som naturmonumentet Cape Mare's Head.
Det finns flera byar längs vägen, den allra första av dem efter Tashkay är fårfarmen Nura (Nure). Bredvid den ligger sjön Zagli-Nur, som en gång i tiden var en del av Zaglibukten, en av de få häckningsplatserna för sjöfåglar: ankor, skotrar. Bland de flyttfåglar som noterades fanns gäss. En och en halv timme efter Tashkai - ett möte vid passet med den första obon (obo är en buryatkontrollplats tillägnad förfäder, vars själar, enligt deras övertygelse, flyttar till bergen. Som regel är sådana platser pass, här måste du blidka den avlidnes själar så att de passerar genom en svår plats - lägg en sten tagen underifrån, ett mynt, dra ut ett hår från skägget, slutligen, strö över vodka, det vill säga drick en flaska, inte glömma att strö den heliga platsen. Därför är det vanliga tecknet på obo på ön och i Olkhon-regionen koniska stenhögar, slipmynt, krossade glasflaskor, etc. Före Khuzhir stöter man på båda mer än en gång. Vi kan säga att den största turistattraktionen i denna del är stor och rena stränder i varje vik (guba), speciellt utvidgad i vikarna Khadai, Shibete, Semi-Sosennaya, Elgai och smälter samman till ett oändligt band på inflygningarna till Khuzhir och Sergit och Khuzhirtuyskaya bukter. Tyvärr är de omgivna av ett trist halvöken kuperat landskap, först från Khadai vid horisonten längs åsen i norr börjar skogen. Det finns sällsynta halvtomma byar - grenar av statsgården, där vatten tas från brunnar. Beläget nära byn Yalga stor sjö Khonkhoi, som en gång var en bukt i Baikal; Den är ansluten med en kanal till Yalga Bay.
NATURSKYDD OCH NATURSVÅRNING PÅ ÖN. UTVECKLING AV TURISMEN
Utsikter för rationell användning naturliga resurserÖarna är beroende av hur harmoniskt och sammankopplat huvudsektorerna av dess ekonomi kommer att utvecklas inom en snar framtid med en helt ny turistnäring dikterad av moderna förhållanden. Det bör erkännas att idag, inte bara företagsledare och administrativa myndigheter, utan ibland även forskare, tolkas behovet av att utveckla turismen som ett slags "gissel", en naturkraft, och turismen, som en styvson, försöker avgöra sitt eget öde.
Olönsamheten för de viktigaste sektorerna i ekonomin - fåruppfödning, planerad utan att ta hänsyn till den naturliga omtänksamheten hos slåtterfält och betesmarker, fiske, som måste begränsas på grund av omulbesättningens låga produktivitet - ledde till en betydande minskning av befolkningen i många byar (uluses), en betydande del av dem finns för närvarande endast på kartor eller drar ut på en eländig tillvaro, koncentrationen av befolkningen i byarna som ger dess sysselsättning växer (Khuzhir). I detta avseende ökar behovet av boskapsprodukter, behovet uppstår att skapa stora fårflockar, vilket ledde till den så kallade "överbetningen" - en progressiv utarmning av fertiliteten i Olkhon-landet, utvecklingen av dess erosion, vilket till stor del bidragit naturliga egenskaperöterritorium: torrt klimat, frekventa och starka vindar under hela året, bar och utarmad organiskt material i marken. Forskare säger redan: om de befintliga formerna av förvaltning fortsätter, kommer mycket snart de negativa förändringarna i vegetationstäcket på Olkhon-stäpparna att bli oåterkalleliga.
Och samtidigt ger de fortfarande blyga försöken att utveckla växthusodling i Khuzhir överraskande och uppmuntrande resultat: tomater mognar till naturlig mognad på kortast möjliga tid, och gurkor ger betydande avkastning. Och detta förklaras enkelt: på Olkhon, på grund av luftens höga transparens och övervägande av klart väder, den längsta varaktigheten av solsken (över 2400 timmar per år). Uppenbarligen är det nödvändigt att ompröva den traditionella sammansättningen av jordbrukssektorerna på ön, och utnyttja solens och vindens krafter. Landet har positiva erfarenheter av att använda avfallsfria husdjurssolkomplex i industriell skala, vilket gör det möjligt att utveckla kött- och mejeriindustrin och producera frukt och grönsaker i solcellsväxthus. På ön ger traditionell, bevattnad (bevattnad) åkerodling goda resultat, men på grund av de betydande utgifterna för energi och bränsle för att säkerställa bevattning, har ögat begränsad kapacitet, och samtidigt finns det inget försök att "utnyttja ” vinden, som blåser i genomsnitt 143 dagar, att arbeta per år med en hastighet av mer än 15 meter! Den utbredda användningen av vindkraftverk, vars industriella produktion håller på att etableras, och användningen av praktiskt taget gratis el kommer att göra det möjligt (naturligtvis i kombination med grässådd) att lösa problemet med foder, börja föda upp boskap och ge sysselsättning åt befolkningen i små byar. Detta kommer i sin tur att förse gården med billiga organiska gödningsmedel.
Det finns ett annat problem - åtminstone att spara modern form sammansättning och område av skogsvegetation; avverkning av brandförebyggande områden, som är acceptabla endast för stora ytor och leder till jorderosion i ett begränsat och känsligt område, avverkning av träd för grenfoder till boskap på grund av brist på basfoder, tjuvjakt och jakt kan leda till utarmningen av öbiocenoser. Det är därför, genom beslut av Irkutsks regionala verkställande kommitté, i samordning med den allmänna planen för RSFSR, den statliga republikanska zoologiska reservatet "Olkhonsky" med en yta på mer än 20 tusen hektar organiserades på ön för att skydda livsmiljön för vilda djur, sällsynta och hotade växter, värdefulla föremål och komplex av öns mångfaldiga natur. På reservatets territorium, som praktiskt taget omfattar hela skogszonen, all jakt, att vara med vapen och hundar, bete boskap, fälla träd och grenar för personliga behov, kommersiell insamling av vilda bär och svampar, skrämma och förfölja vilda djur, att förstöra myrstackar, vara transport utan officiell nödvändighet, också vandringsturer längs rutter som sträcker sig mer än två kilometer djupt in i reservatets territorium. Hela ön ingår i nationalparken. Parkens brådskande uppgift är att kontrollera och reglera användningen av ön för rekreationsändamål och samtidigt bevara dess naturliga komplex, med utvecklingen av planerad turism, för vilken mest Det finns gynnsamma förhållanden under hela året: vandring, vattenresor, ridning och cykling, kompletterat med fiske både sommar och vinter. Till en början är det absolut nödvändigt att utveckla och markera flera rutter med konstruktion av skyddsrum och säsongsbetonade grenar av turistbaser, med deras efterföljande utveckling till oberoende centra utrustade med en nöjes- och segelflotta. Behovet av tjänster för turister och utflyktsresenärer kommer att ge lokalbefolkningen ytterligare sysselsättning.
Gå till bokens innehåll:
Bland nästan tre dussin andra öar i sjön Olkhon har Olkhon fått störst berömmelse, och det finns flera anledningar till detta. Täckt med otaliga fantastiska legender och mystiska myter, kännetecknas Olkhon av sin största storlek, ett stort utbud av naturlandskap och pittoreska landskap, såväl som ett stort antal majestätiska naturmonument. Dessutom är detta det enda bebodda området av alla Baikalöarna - cirka 1 700 människor, främst ryssar och buryater, bor permanent på Olkhon.
Ursprunget till namnet Olkhon
Under loppet av dess hundra år gamla historia har många versioner ackumulerats som förklarar ursprunget till öns namn. Men den vanligaste och ofta hörde i alla typer av turistguider är två versioner, enligt en av vilka öns namn bokstavligen översätts från Buryat som "trädbevuxen". En annan tolkning av namnet "Olkhon" antyder betydelsen "torr". Forskare av Baikal-naturen tror att båda dessa versioner har rätt att existera, eftersom båda dessa epitet är perfekta för ön.
Olkhons geografi
Denna ö, oöverträffad i sin skönhet, ligger i den centrala delen av Bajkalsjön på kort avstånd från dess västra strand. Öns dimensioner är ganska imponerande - 73 kilometer lång och 15 kilometer bred, och Olkhon-kusten sträcker sig så mycket som 210 kilometer. Området är 730 kvadratkilometer.
Det finns inga floder på Olkhons territorium, men små bäckar, källor och träsk, även om de inte är många, finns, särskilt i skogsområden. Anmärkningsvärd geografiska särdragön är närvaron av sjöar på dess mark, varav de mest kända och största är Nurskoye, Khankhoy, Nuku-Nur och Saltsjö Shara-Nur.
Olkhon klimat
Som en "torr" ö lever Olkhon upp till sitt namn med en mycket blygsam mängd årlig nederbörd - cirka 140-200 mm, vilket motsvarar det värde som är karakteristiskt för halvöknar. Men det finns mer än 300 soldagar på ön årligen, och därför lokalbefolkningen De som sysslar med jordbruk måste tillgripa konstgjord bevattning då och då för att rädda sina skördar.
Temperaturregimen på Olkhon är ganska måttlig - somrarna här är svala, utan intensiv värme, och vintrarna är mycket mildare än på fastlandet. Det är varmast här i juli och augusti, då den genomsnittliga maximala lufttemperaturen når +22 grader.
Vindar på Olkhon är ett mycket vanligt fenomen, de blåser här många dagar i rad. Nordvästliga vindar är särskilt frekventa, ibland utvecklas de till sarma - den mest våldsamma typen av bergsvindar.
Flora och fauna i Olkhon
Inledningsvis är Olkhons rika natur till stor del föremål för antropogen påverkan, och därför minskar dess biologiska mångfald gradvis. Mänsklig aktivitet har bidragit till utrotningen av många djurarter som tidigare levt på ön: idag på Olkhon är det inte längre möjligt att hitta rådjur, vargar, rådjur, bustarder, solörn, storskarv, falk och sobel. Sälen, den mest kända representanten för Bajkalsjöns djurvärld, har också blivit mycket sällsynt.
Idag är Olkhon bebodd av endast 20 arter av däggdjur. Djurens världÖarna representeras övervägande av rävar, lodjur, vesslor, illrar, harar, ekorrar och några andra invånare. Bland fåglarna, av vilka det finns cirka 135 arter på Olkhon, är de vanligaste ankor, vadare, stormsvalor, vippsvansar, orre, kajor, skogstorre, vitöror, lärkor m.fl. Också på ön finns tre arter av reptiler och den enda arten av amfibier.
Sevärdheter och intressanta ställen på Olkhon Island
I öns administrativa centrum - byn Khuzhir - finns sådana attraktiva turistattraktioner som Revyakin Museum of Local Lore, ett lokalt utflykts- och informationscenter, souvenirbutiker och uthyrningsställen för terränghjulingar, cyklar och olika turistutrustning.
Shamanka Rock (eller Cape Bukhan, eller Shaman Rock) är en annan intressant attraktion i Olkhon, som anses vara en av de populära helgedomarna i Asien och anses vara den mest kända bilden av Bajkalsjön. Shamanka är en tvåhövdad sten gjord av marmor, kalksten och grafit och på sina ställen rikligt täckt med röd lav. Höjden på berget varierar i olika delar från 30 till 42 meter. I sin kustdel arbetade naturen hårt och skapade en slingrande, 12 meter lång grotta som tränger igenom stenmassan, kallad Shamanskaya. Höjden på grottan når på vissa ställen 6,5 meter, och på vissa ställen överstiger den inte en meter.
Många intressanta landskap och naturminnen väntar resenärer i området för det så kallade lilla havet - ett litet sund som skiljer Olkhon från fastlandet. Här finns ruinerna av en gammal skyddsmur gjord av stora stenblock som inte är förbundna med varandra med murbruk - en byggnad som forskare tillskriver Kurykan-kulturen. På vissa ställen når murens höjd 2 meter, och på vissa ställen kan man till och med se resterna av en vallgrav och vallen som gränsar till den, samt gamla altare för offer.
Många turistvägar på Olkhon löpa genom Peschanoye-trakten i Nyurganbukten. Beläget 20 kilometer norr om byn Khuzhir, lockar det turister med sina majestätiska sanddyner som sträcker sig över ett område på 3 kvadratkilometer. Här växer en endemisk flerårig växt, Astragalus Olkhon, som tillhör baljväxtfamiljen. Ur en historisk synvinkel är Peschanoye känd för det faktum att fram till mitten av förra seklet låg ett av GULAG-direktoraten på dess territorium, bestående av fyra baracker för fångar som arbetade i verkstaden i Khuzhir Malomorsky fiskfabrik. . Idag, inte långt från denna plats, installerade ättlingar dyrka kors, som påminner om regionens martyrdomsförflutna.
Andra kända sevärdheter i Olkhon är Zagli Bay - den soligaste platsen på hela ön, Cape Khoboy, Cape Kobylya Golova, byn Uzury, som erbjuder fantastisk utsikt panoramautsikt till Baikal, Cape Izhimei och Mount Zhima.
Turism på Olkhon
Turistsäsongen på ön är från sen vår till september. Vid denna tidpunkt kan resenärer njuta av frisk luft, varmt klart vatten i Bajkalsjön, mjuka sandstränder och en underbar semester på hotell, turistcenter och pensionat i Olkhon. Lyxiga lövskogar, reliktgranskogar, halvöken och stäpplandskap, marmorklippor och branta banker, kombinerat med luft rik på aromer av örter, skapar en extraordinär atmosfär som fängslar från de första minuterna.
Turisters favoritsysselsättningar på Olkhon är ridning och vandring, plocka svamp, örter och bär, fiske, resor till de mest skyddade hörnen av ön, smaka på nationella rätter från Buryat-köket, samt lära känna lokala ritualer, danser, sånger och legender som kulturen är så rik Buryat folk.
Hej kompisar! Sevärdheterna på ön Olkhon vid Bajkalsjön imponerar inte bara nybörjare utan även erfarna turister. I år bestämde jag mig och mina vänner för att upprepa vår resa runt Olkhon på en motorbåt, jag ville se unika platser och sevärdheter igen. Resan runt ön varade i tre dagar. Under den här tiden såg vi mycket mer än vi planerat. I den här artikeln erbjuder jag dig en resa runt Olkhon tillsammans med vårt team; du kan se många videor och bilder av Olkhon Island vid Baikalsjön.
Runt Olkhon med motorbåt
Sommaren är semestertid. Trots att vi är upptagna och har mycket arbete hittar vi tid att koppla av och förverkliga våra drömmar. Detta är vad som hände i år också. Först var det en kort semester, som och sedan 5 dagar avsattes för att organisera en vandring runt Olkhon Island vid Baikalsjön.
I år är det 10 år sedan vår resa runt Bajkalsjön på en motorbåt. För att åka runt Bajkalsjön behövde vi färdas mer än 2000 km med vatten och spendera 21 kalenderdagar på det. I år kunde vi inte lägga 3 veckor på en vandring, det är en stor lyx ur arbetssynpunkt.
Därför bestämde man sig för att se sevärdheterna på ön Olkhon, vid Bajkalsjön, från vattnet. För att göra detta var det nödvändigt att åka runt Olkhon på en motorbåt. Dessutom tog en sådan resa bara 3 dagar, plus två dagar på vägen till Bajkalsjön och tillbaka.
Som ni ser finns det inte ett enda träd på den södra delen av ön
Jag måste säga att det finns ett stort antal attraktioner på ön. Det är inte möjligt att lista dem i den här artikeln. Det finns naturliga attraktioner som Shamanka-klippan, Cape Khoboy, och så finns det historiska monument och arkeologiska platser, av vilka det finns 143. Naturligtvis är det helt enkelt orealistiskt att besöka alla platser på en resa.
I framtiden planerar jag att skriva en bok där jag kommer att berätta mer om Olkhon Island, där jag kan beskriva huvudattraktionerna och bifoga deras fotografier.
Så, först till kvarn. För att organisera vandringen har vi bestämt deltagarna. Det hände så att bara 50% av det tidigare laget lyckades gå på vandringen - Anatoly Korobkin, jag och min son Vanya. Det var inga svårigheter med organisationen. Vi skrev en lista över nödvändiga saker och produkter, bestämde oss för datum för resan, rutten och iväg! Starten av kampanjen var planerad till den 13 juli. Juli är ganska varm och risken att fastna i en stor storm är minimal.
För dem som inte är insatta, låt mig påminna er om att en färja går till Olkhon Island från byn Sakhyurta (populärt kallad MRS). På denna plats är avståndet från fastlandet till ön minimalt och är bara 3 kilometer. Vi behöver ingen färja, men vi måste ta oss till Baikal, till MRS. Avståndet från Sayansk till MRS är 550 km, så vi åkte i gryningen och vid tretiden på eftermiddagen var vi redan på plats, i byn Sakhyurta. Med hänsyn till stoppen är detta ett bra resultat.
Vi lossade all last på stranden av Bajkalsjön, och det var mycket av det. Döm själv - båten väger 114 kg, utombordsmotorn (fyrtio kraftfulla Yamaha) väger 80 kg. Dessutom burkar, batterier, reservpropellrar, oljor, tält, sovsäckar, mat och så vidare. Medan killarna monterade ihop båten gick jag till den lokala macken och köpte 100 liter bränsle, det borde ha räckt för att täcka hela sträckan. Bilen lämnades på MRS hos vår gamla vän, som heter Vasily. Tack till honom för att han höll bilen säker!
Small Sea på kartan över Baikal, Olkhon Island
Olkhon Island är den största ön i Bajkalsjön och är bebodd. Det finns totalt 26 öar vid Bajkalsjön. Det finns flera byar på ön, den största byn på Olkhon är Khuzhir. Öns befolkning (utan turister) är mer än 1 600 personer.
Olkhon Island ligger i den mellersta delen av Bajkalsjön, närmare den västra kusten. Längden på ön är 73,5 km, bredd upp till 15 kilometer. Olkhon översatt från det buryatiska språket (oy-khon) betyder "lite trädbevuxen". Det är sant - de södra och norra delarna av ön är bergigt stäppterritorium.
På den västra sidan av ön finns det så kallade Lilla havet. Om du tittar på Lilla havet på en karta över Baikal kan du se närvaron av djupa vikar och många utstickande uddar. Avståndet från Olkhon Island till fastlandet varierar från 3 till 22 km. Det lilla havet på Baikal är relativt grunt, dess genomsnittliga djup är inom 120 meter, men i den norra delen ökar djupet till 210 meter.
Solnedgångar på Bajkalsjön är alltid fascinerande
Avståndet från den östra stranden av ön Olkhon till den östra stranden av Bajkalsjön är cirka 60 km. I den norra delen av ön Olkhon är Bajkalsjöns bredd 79,5 km. Från den östra delen av Olkhon Island finns ett maximalt djup på Baikal - 1637 meter, detta kommer att diskuteras nedan.
Jag kommer inte att prata om klimatet på ön, jag kommer bara att säga att antalet soliga dagar på ön är större än i Sotji. Jag har ofta observerat en situation där det regnar på fastlandet, men solen skiner på ön.
Om du tittar på Lilla havet på kartan över Baikal kan du enkelt se att längden på kustlinjen är mycket större än längden på Olkhon Island. I verkligheten var vår rutt runt ön mer än 200 kilometer. När allt kommer omkring är det inte intressant att ta den kortaste vägen från udde till udde på ett avstånd av 4-5 km från kusten; i det här fallet kommer du inte att kunna se sevärdheterna på ön Olkhon. Ibland passerade de från stranden bara 20-30 meter.
Baikal MRS, Olkhon Gate, början på vår vandring
Allra i början av vandringen var rutten bestämd, vi bestämde oss för att gå Olkhon längs den västkusten längs Lilla havet från söder till norr. Därefter var det nödvändigt att gå runt Cape Khoboy och svänga söderut längs med Stora havet och återvända till startpunkten. Ruttens längd är lite mer än 200 km. Teoretiskt kan denna rutt slutföras på en dag, men detta är beroende av bra väder och frånvaron av den grova Bajkalsjön.
Av erfarenhet vet vi att Baikal är lugnt på morgonen och kvällen, vilket gör att det är fullt möjligt att gå runt ön på tre dagar. På en sådan vandring kan du tillåta dig själv att koppla av och beundra sevärdheterna på ön Olkhon.
Utsikt över Olkhon-porten, den smalaste platsen mellan MRS och Olkhon
Som skrevs ovan, på Bajkalsjön vid MRS var båten monterad och lastad med saker vid 18:00. Det var synd att sitta på stranden. Och så vi flyttade bort från stranden av Baikal MRS, sänkte motorn och gick längs vågorna i Olkhon-porten. Olkhon-porten är ett sund som skiljer Olkhon Island och fastlandet. Förresten, 2005 lades en högspänningskabel längs botten av Olkhon Gate-sundet och el tillfördes ön för första gången.
Olkhon Gate Strait är mest farlig plats För transport. Faktum är att mitt emot Olkhon-porten finns Sarma Gorge, varifrån en stark vind som kallas Sarma plötsligt bryter ut, vindhastigheten kan nå 40-60 meter per sekund, och vinden dyker upp plötsligt.
Olkhon-porten förbinder det lilla och det stora havet, det finns alltid en våg närvarande här. Vid blåsigt väder kan våghöjden nå 5 meter. Vid tiden för vår resas början var vågen helt acceptabel och tillät båten att röra sig i en anständig hastighet. Efter 15 minuter var vi redan vid Cape Mare's Head. Den här udden är mycket intressant; historiska och tragiska händelser är förknippade med den, men jag kommer att berätta om detta på sidorna i en framtida bok.
Vid rodret går vi ut till Lilla havet och fram till Khuzhir
Cape Mare's Head på nära håll
Cape Mare's Head, fyr
Från Cape Kobylya Golova finns en vacker utsikt över Olkhon-porten; i videon ovan kan du se en färja som transporterar bilar till ön. Vi har gjort sådana fotograferingar tidigare från vatten och is, men de är alltid vackra.
Efter att ha rundat Cape Kobylya Golova gick vi in i Lilla havets vidder. Spänningen sjönk kraftigt och vår båt skar sig genom små krusningar i Bajkalsjöns vatten. Vi gick i en anständig hastighet och beundrade skönheten i Olkhons stränder. Vi hade sällskap av olika fåglar på Bajkalsjön - måsar, skarvar, gubbar och ankor kan man säga, de tävlade med dem i fart.
Obemärkt närmade vi oss ön Ogoy, där upplysningens buddhistiska stupa installerades. Längden på Ogoy Island är cirka 3 km, med en bredd på endast 600 meter.
Ogoy Island, buddhistisk stupa av upplysning
Stenar av det lilla havet
Många turister kommer till Ogoy Island - på sommaren med vatten, på vintern med is. Och framåt kan du se den ganska stora ön Zamogoy. Några minuter senare kom vi ikapp ön Zamogoy som blev kvar till vänster och till höger var det en underbar utsikt över den stora Tagaibukten och sjön Khankhoy.
Sådana stenar faller ibland i vattnet
Tagai Bay är känd för sitt utmärkta fiske. Förr i tiden fiskade vi där många gånger, fångade baikalharr och till och med omul. När det gäller sjön Khankhoy så kallas den i folkmun Ilga, tydligen på grund av att det i närheten finns en by som heter Yalga. Att kalla det en sjö vore inte heller helt korrekt. Faktum är att Khankhoi skiljs åt av en bred sandstrandspett, men det finns fortfarande ett sund med Baikal 6-8 meter bred. Genom detta sund byts vatten i sjön och fisk kommer in. Det är alltid många semesterfirare på sjön, eftersom vattnet värms upp bra och det finns mycket fisk i sjön.
Vi passerade med framgång Cape Hungai och närmade oss den lilla Tagai-bukten; de stora vidderna av den ganska stora Khuzhir-bukten öppnade sig framför oss. Trots kvällstid tilltog vinden och Barguzin blåste. Vågfronten blev brant och vågorna började överväldiga båten. Att sänka hastigheten till 10 km i timmen hjälpte lite. Det beslutades att slå läger för natten nära byn Malomorsk, som ligger 4 kilometer från byn Khuzhir.
Vi lastade snabbt av båten och slog upp tält. Vi piskade till middag och njöt av ljudet av kvällssurfandet från den intensifierande Barguzin. Hur det än må vara, vi kunde gå mer än 40 kilometer längs de pittoreska vikar i Lilla havet.
Olkhon Khuzhir, Kharantsy
Nästa morgon dog Barguzin, det fanns ingen en stor våg, men det var inne i viken, långt från stranden var vågen hyfsad. Trots detta beslutades det att gå till vidderna av det lilla Baikalsjön. Vi lastade snabbt båten, pumpade upp den och gav oss iväg. Och i fjärran Olkhon och Khuzhir. Byn Khuzhir var tydligt synlig från Khuzhirbukten. På avstånd kände vi igen byggnader som vi kände igen, eftersom vi hade varit i Khuzhir dussintals gånger.
Vi gick in i vattnet i Khuzhir Bay, framför Cape Burkhan (Shamanka)
Detta är huvudbyn på ön, byn Khuzhir. Skogbevuxna berg är synliga på ön, och bakom dem Stora havet
Cape Burkhan (Shamanka), detta är Olkhons och Baikals visitkort, bilden visas ofta på TV
Bortom Cape Burkhan börjar Sarai Bay
Det var omöjligt att höja båtens hastighet över 15 km i timmen. Vågen var kort med en brant front. När fören på båten träffade den kom vatten in i båten och vi var tvungna att köra med motorvarvtal något under genomsnittet. Sakta närmade vi oss Cape Burkhan (Shamanka), rundade udden. Platserna är väldigt vackra. Från vattnet ser stenarna helt annorlunda ut än när man ser dem från stranden. Vi tog foton och filmade – det är imponerande.
Efter Cape Burkhan börjar Saraisky Bay med sin många kilometer långa sandstrand. Trots den tidiga morgonen är stranden redan full av turister och semesterfirare. Vågen blev mindre, vilket gjorde det möjligt att öka farten på båten. När vi beundrade kustens skönhet närmade vi oss tyst byn Kharantsy. Det här är en liten by där det bor cirka 100 personer.
Det finns flera turistcentra i Kharantsy. På byns branta strand ser vi en barnsäng camping, och framför banan ligger ön med samma namn som byn - Kharantsy Island.
Ön Kharantsy är ansluten till stranden med ett undervattensspott, som är intuitivt lätt att gissa. För säkerhets skull sänker vi hastigheten. Det stämmer, propellern hakar på botten, så jag var tvungen att ro genom den här sektionen. Och efter 5 minuter brummar vår motor redan glatt över Baikalytan och bär oss till ön Yedor. Vi vet med säkerhet att det finns en fågelmarknad på ön.
Fåglar (skarv) på Bajkalsjön. Fågelmarknad på Yedor Island
När vi närmade oss ön Edor (populärt kallad Belenkiy) stängde vi av motorn. Det fanns en lust att lyssna på fåglarna som bor där. Fåglar lever överallt på Bajkalsjön, men de föredrar fortfarande avskilda platser bort från människor. Nu är skarven den dominerande arten på Bajkalsjön, men för fem eller sju år sedan fanns det inga skarvar. På den tiden var måsen huvudfågeln på Bajkalsjön.
Vi närmade oss ön med åror. Fåglarna blev upprörda över det höga skriket, men flög inte iväg, vilket gjorde att vi kunde ta bra bilder. Efter avslutad fotografering startade vi motorn och gick vidare mot Peschanka. Stranden av Olkhon på denna plats är stäpp - inte ett enda träd, men mitt på ön kan du se en tät skog av lärk och tall.
Till höger ligger byn Ulan-Khushin (Khalgai) med en befolkning på 46 personer, och längs med banan finns en underbar utsikt över Kap Budun. Förresten, namnet på byn översatt från Buryat betyder Red Cape, vilket motiverar utsikten över kusten.
Cape Budun reser sig 100 meter över Bajkalsjöns spegel, härifrån öppnar sig en magnifik panoramapunkt mot Lilla havet (tidigare kontrollerat från land). När du närmar dig närmare stranden kan du se många grottor och grottor som Baikal-vatten har huggit in i sten under tusentals år.
Efter att ha passerat Ulan-Khusha-bukten öppnar sig den majestätiska Cape Nyurgan framför oss. Vi gick nära stranden och stora stenblock syntes på botten. Storleken på vissa stenar nådde storleken på en trerumslägenhet - imponerande, du måste se det. Efter att ha rundat udden befann vi oss i vattnet i Nyurgan Bay (bukten). Det finns alltid många semesterfirare här. Skulle fortfarande! Viken är relativt grund, vattnet värms upp bra, utmärkt sandstrand, och skogen kommer ända till vattnet.
Längst ner på udden finns kullersten i storleken på en trerummare
Turister trivs väldigt bra här. I skuggan av skogen kan du slå upp en bil och ett tält, här kan du bada och fiska, och utsikten över Lilla havet är helt enkelt fascinerande. Våra familjer kommer ofta hit för att koppla av.
Vikar av det lilla havet på Lake Baikal, Darlatinsky Bay
Trots sådan skönhet går vi vidare. Barguzin började intensifieras, vågen blev större, vi fick komma närmare stranden, det var lite tystare där. En gammal gerbil dök upp framför sig. Det är svårt att tro, men i slutet av 30-talet organiserades här en kriminalvårdskoloni som var en del av Gulag-systemet.
Längre fram såg vi en förstörd brygga (bara stöd fanns kvar), eftersom det tidigare lossades fisk här. Varsågod. Det finns utsikt över Kap Sasa framåt, och vinden blir starkare och gör vår rörelse nästan omöjlig. Vi var tvungna att landa på en av stränderna nära Cape Sasa. Överraskande nog fanns det semesterfirare här, trots de hemska vägarna i detta område.
Medan havet stormade fick vi börja förbereda lunch och vila. Vid 16-00-tiden hade vinden lagt sig lite, och vi bestämde oss för att gå vidare, men efter att ha gått bara 5 kilometer fick vi leta lä i vikarna igen. Vid den tiden hade vi kommit in i vattnet i Darlatin Bay.
Det var riskabelt att gå längre, efter 8 kilometer tog Lilla havet slut, och Stora havets vågor var många gånger större, dessutom var det svårare att hitta en plats för en säker parkering där. Så beslutet togs att förtöja och tillbringa natten vid stranden av Darlatin Bay.
Jag har redan skrivit att Lilla havets vikar är väldigt vackra, varje vik är vacker på sitt sätt. Så Darlatinsky Bay ser väldigt vacker ut. Viken filmades på video och foton, du kan själv uppskatta dess skönhet. Vackra klippor, skog, energin på denna plats är precis utanför listorna. Jag trivdes verkligen här.
En av de vackraste vikar Litet hav
Trots avlägset läge är platsen utrustad för avkoppling. Det finns ett bord, en spis, en bastu och bara en plattform för att slå upp ett tält
Små småsten i buktens vatten
Arbetare i vilda djur och växter på Olkhon
Vi lastade omgående av båten och organiserade torkning av kläder (vi var trots allt väl blöta av vågorna). Det visade sig att viken gynnades av lokala fiskare. Det fanns ett bord med bänkar, ett badhus byggdes och det fanns en vinterstuga i skogen. Efter att ha satt upp tälten bestämde vi oss för att fiska lite, eftersom platserna här är mörkblå. Inte långt från stranden dök sälar med jämna mellanrum upp, vilket betyder att det finns fisk här.
Det började mörkna, vi var helt ensamma här, när det plötsligt började närma sig stranden. motorbåt. Det visade sig att denna plats valdes av en turist från Italien som heter Fabrizio. I Khuzhir hyrde han en båt och gick med på att hyra en vinterstuga. På kvällen satt vi tillsammans och pratade på engelska över en flaska gott vin.
På morgonen gick vi upp tidigt, Baikal var som en stor spegel, inte en enda våg, det vore synd att inte gå på en så slät yta. Vi packade snabbt våra saker och lastade båten. Och här kom Fabrizio för att hälsa på oss. Han anlände till Darlatinsky Bay i 5 dagar.Det var bara 8 kilometer kvar till den norra spetsen av Olkhon Island, eller kanske mindre. Båtens hastighet är 30 kilometer i timmen och efter 15 minuter rundar vi redan Kap Sagan-Khushur. Kap Khoboys spira är synlig framåt, i full fart, skär genom Bajkalytan, rusar vi mot den.
Norra delen av ön, Three Brothers rocks
Olkhon, Cape Khoboy, Uzury Pad
Cape Khoboy Olkhon är gränsen till det lilla och stora havet i Baikal. Det grunda djupet slutar här, det lugna och jämna vattnet slutar här. Det finns alltid en våg på Stora havet. Det måste sägas att vågen är mild, vilket inte stör båten att gå i en anständig hastighet; en sådan våg överväldigar inte båten.
En huggtand är synlig i fjärran, det här är Cape Khoboy norra punktenöar
Om du tittade på videon och bilderna märkte du en naturlig spira på Cape Khoboy. Av denna anledning betyder Khoboy, översatt från Buryat, huggtand. Denna udde är den norra spetsen av Olkhon Island. Från vattnet liknar en av klipporna ansiktet och bysten på en kvinna - det här är Jungfruklippan.
Rock Maiden vid Cape Khoboy
Om du märkte, klipporna framför Cape Khoboy är orange till färgen, detta är inte färgen på stenen, detta är färgen på laven som täcker klipporna. Visst kan man prata mycket om Khoboy. På Khoboy finns växter från den pre-glaciala perioden, här finns ett slags magnetfält och på udden finns en kraftfull frisättning av astral energi. Det är inte för inte som shamaner samlas på Khoboy. Det noteras att hägringar och flygande tefat ofta dyker upp på Khoboy. I allmänhet, detta fantastiskt ställe och det är omöjligt att berätta allt om det i den här artikeln.
Så, båten bär oss redan östkust Olkhonöarna. Du kan känna energin av något stort, vattnet är mörkblått. Detta tyder på stort djup på dessa platser.
Vi går cirka hundra meter från stranden. Vi har sällskap av branta och höga klippor, om det stormar finns det ingenstans att landa. Och här vid horisonten är Cape Left Shunte. Det här är en intressant cape tillsammans med Rock of Love, men jag ska inte prata om det nu, det är en separat historia. Harr stänker på vattenytan, men det finns ingen tid att fiska, du måste gå framåt.
Det här är så bisarra stenar, man kan se hur magman stelnat
Ganska snabbt nådde vi Haga-Yaman Bay, varifrån en vacker utsikt över Uzury Pad öppnar sig. Detta är den enda platsen på den östra stranden av ön Olkhon där människor bor. Här bor flera familjer. I Uzury finns en fungerande väderstation och ett laboratorium från Siberian Institute of the Earth's Crust. I Uzury, på sommaren, finns det alltid semesterfirare. Badvattnet är väldigt kallt, men det lönar sig vacker utsikt till Bajkalsjön, omgivande berg och bra fiske.
Utsikt över Uzury från Haga-Yaman Bay, en väderkvarn och solbatteri syns i fjärran
Anatoly förbereder lunch och te på en gasspis
Utsikt över Uzury, från platsen för semesterfirare
Vi gick fram och uzurerna stannade bakom udden
Uzury är mycket forntida bosättning. Arkeologiska fynd säger att människor bodde här så tidigt som 4-2 årtusenden f.Kr. Förresten, det finns också anomalier med energi i Uzury. Det är inte för inte som UFO ofta besöker vattnet i Haga-Yaman Bay även på kartor. Mina nära vänner såg ett tefat flyga upp ur vikens vatten med egna ögon för tre år sedan.
Så låt oss gå tillbaka till vår vandring. Eftersom vi hade bråttom att gå så långt som möjligt genom slätt vatten på morgonen, hann vi inte ens dricka te. Av denna anledning bestämde vi oss för att åka till Uzury, förbereda frukost och varmt te, vilket gjordes. Och en och en halv timme senare är vi tillbaka på vattnet. Under det stadiga brummandet från motorn bar båten oss till Cape Shunte-Right och Cape Izhimei.
Varje del av kusten var vacker på sitt sätt. Det fanns stenar där det geologiska förflutna återspeglades – man kunde se hur magma stelnade i lager, man kunde se grottor som spolades ut av Bajkalstormar. Det var skira klippor som gick brant ner i sjöns djup. På ett ställe fanns en balkong - en del av berget föll ner i Bajkalsjön, och på toppen låg ett golv som var jämnt som ett bord. Det är synd att vi inte fick ett foto av den här balkongen!
Mount Zhima och Cape Izhimei
När vi ser skönheten i den östra delen av ön närmar vi oss snabbt nog Cape Izhimei. Mount Zhima är synligt, detta är det mest hög punkt Olkhon Island, dess höjd är 1274 meter över havet. Vädret började försämras och vågorna intensifierades. Jag var tvungen att sänka farten lite. Några minuter senare är vi redan vid Cape Izhemey. Mitt emot oss, fem kilometer från stranden, är Bajkalsjöns maximala djup 1637 meter.
På väg till Cape Izhimei. Vi ser höga berg.
Det är otroligt hur detta ensamma träd växer på en sådan plats.
Vi ville spela in en intervju från den punkt där det maximala djupet var, men efter att ha rört oss lite mer än en kilometer bort från stranden insåg vi att detta inte var så lätt. Det var en stor våg och båten var översvämmad med vatten. Vi spelade in intervjun när djupet under båten var mer än en kilometer djupt, även detta är imponerande.
Mycket har skrivits och mycket har sagts om berget Zhima. Denna plats anses vara helig och besöks av shamaner. De skriver att i Izhimei-området finns en ökad radioaktiv bakgrund, uppenbarligen finns det fyndigheter av uranmalm där. Många olika legender förknippas med Cape Izhimei. Förresten, energin i området Cape Izhimei är fantastisk och du kan känna den.
Om vi haft mer tid hade vi kunnat stanna vid Cape Izhimei, men vi var tvungna att gå längre.
Baikalsäl, video och foto
I området Cape Izhimei kom vi återigen närmare stranden, det var acceptabel spänning där och vi gick vidare mot Cape Wuhan. Vi blev överraskade av det enorma antalet sälar som vilade och solade sig på klipporna. Vid varje byggnad fanns det dussintals och hundratals av dem, och byggnaden sträckte sig kilometervis.
När sälen närmade sig torget dök sälen omedelbart i vattnet, spelade in en vanlig video och tog ett foto bra kvalitet fungerade inte. Även om vi rodde skulle sälen inte låta oss komma nära, den har bra syn och god hörsel. Jag var tvungen att fotografera med zoom, vilket fick kameran att skaka. Dessutom gungade vågen båten, och det var omöjligt att fånga sälen i fokus i zoomläge. Men de filmade det som de filmade det, något kan undersökas.
Jag har varit i Baikal många gånger, varit i olika områden i Baikal, men det är första gången jag har sett så många sälar. Det krävs massor av fisk för att mata tusentals sälar. Det betyder att det finns ganska mycket fisk på Stora havet. Längs vägen möter vi Bajkalsjöns fåglar - måsar, skotrar med en yngel av unga gåsungar och skarvar.
Vi ser dussintals sälar som flydde i vattnet, men några blev liggande på stenarna, de är inte blyga
Cape Ukhan, Tashkini Pad och slutet på vandringen
Vandringens tredje dag visade sig vara produktiv; vi gick mer än 80 km, trots allvarliga vågor i området Cape Izhimei. Det är bokstavligen 2-3 kilometer kvar till Cape Wuhan, såg vi ett bra ställe och bestämde sig för att göra ett stopp. Det var bara 35-40 kilometer kvar till slutdestinationen, men det var ingen idé att storma den här sträckan, för vi hade fortfarande en hel dag kvar. Vi kunde korsa den på platt vatten på en och en halv, två timmar.
Efter att ha valt en bra plats förtöjde vi. Vi lastade av båten, slog upp tält, vilade och fiskade. Det är skönt att sitta en meter från vattnet på kvällen och lyssna på ljudet av bränningen. Allt var bra, men på morgonen blåste det kraftigt. Långt från stranden var vågen stark, med vita kepsar. Ändå beslutades det att åka till Baikal, för idag måste vi täcka det återstående avståndet.
Cape Wuhan, Baikal är stormig
Våra förhoppningar var inte berättigade, hastigheten sänktes till 5 km i timmen, båten svämmade över av stänk, vi fick se ut mot viken och vänta ut det dåliga vädret. Dagen var varm men blåsig. Med detta tillfälle åkte Anatoly och jag på en utflykt till den lokala fyren, tog foton och filmade och noterade Bajkalsjöns skönhet och stranden. Det blev inget fiske, harren såg helt enkelt inte våra flugor på vågorna.
Stormen avtog först närmare 19-00. Det fanns ingen tid att tveka, vi laddade snabbt och gick vidare! Och två timmar senare var vi redan vid vårt mål - på Bajkalsjöns fastland i MRS-området. På vägen passerade vi Tashkiney Pad, där det redan var folk, och passerade en fiske vinterstuga. I denna del av ön fanns redan vägar till Stora havet.
Ett par kilometer från Tashkini pad finns en vinterstuga för lokala fiskare
Så här ser klipporna på den södra delen av ön ut - inget gräs, inga träd
Här är målgången, det är ett par kilometer kvar till stranden. Utsikt över Olkhon-porten från Stora havet
Jag kommer inte att beskriva skönheten i bergen, dalarna och vikarna; allt visas i videon som presenteras. Men det är tydligt att landskapet på ön har förändrats dramatiskt – träden har försvunnit, bergen har blivit kala. Det fanns praktiskt taget ingen plats för en kaj, klipporna gick omedelbart ner i Bajkalsjöns djup. Dessa platser är dåligt lämpade för turism och rekreation, men de är vackra på sitt eget sätt.
Slutsats
Vänner, den här artikeln visade sig vara ganska lång. Jag tror att du gjorde den här resan med oss, såg skönheten i Baikal, dess berg och vikar. Även i en stor artikel är det omöjligt att visa Olkhon Islands alla sevärdheter, den visar bara vad vi såg oss själva från vattnet. Olkhon är bara en liten del av hela Baikal. Baikal är enorm, dess kustlinje är tusentals kilometer lång och de är alla olika.
En rapport om en resa runt Olkhon Island har redan publicerats på min blogg; det här var mina första artiklar. Om du vill kan du titta på dem - och. Artiklarna innehåller också en karta över Olkhon Island.
Senare planerar jag att skriva en bok om Olkhon Island och berätta många gånger mer om den än vad som går att göra i en artikel. Trots att detta inte är mitt ämne delar jag gärna med mig av mina intryck och upplevelser under resor till läsarna. Och ämnet för min blogg, ämnet Infobusiness, ämnet att tjäna pengar via Internet, hjälper mig helt enkelt att förverkliga mina drömmar. Tack, vänner, för ert tålamod, tack för att ni orkade läsa denna artikel till slutet. Lycka till!
Få nya bloggartiklar direkt till din e-post. Fyll i formuläret, klicka på knappen "Prenumerera".
1642 meter- maximalt djup av sjön Baikal. Ligger på den östra stranden Olkhonöarna. 1432 meter- maximalt djup för sjöns södra bassäng. Det ligger mellan floderna Pereemnaya och Mishikha. 903 meter- största djupet för den norra bassängen. Beläget mellan udden Elokhin och Pokoiniki. 31722 kvm/km.- område av vattenytan. 23615,4 kubikmeter/km.- vattenvolym. 2100 km.- längden på sjöns strandlinje. 636 km.- sjöns längd. 79,5 km.- sjöns bredd. 570 000 kvm/km.- område av dräneringsbassängen. 455 meter- sjöytans höjd över världshavets nivå. -1187 meter- skillnaden mellan sjöns botten och nivån på världshaven. +4°C- vattentemperatur i sjöns djupa lager. +8...+9°C- temperatur på ytvatten i en öppen sjö. +15...+23°C- vattentemperatur i vikarna. 96,7 mg/l.- mineralisering av vatten. 27 - antal öar på Baikal (O. Olkhon, Ushkanyöarna, O. Yarki, åh. Khanyk, etc.)
Öar och halvöar i Baikal
De rikaste öarna är mitten Baikal. Mitt i sjön finns en skärgård på fyra Ushkany öarna, den största ön i sjön - Olkhon, öarna i Chivyrkuisky Bay - Shaggy, Golyi, White Stone, Cormorant och Kovryazhka och öar Litet hav- Izhilhey, Yedor, Modoto, Kharantsy, Wind Up, Ogoi, Borakchin, Khubyn, Khunuk, Big och Small Toynaki. I den norra delen av sjön finns öarna Yarki och Millionny. Dessa öar skiljer Angarsky Sor Bay från sjöns vatten. I den södra delen Baikal det finns bara alluvialöar nära deltat Selenga- det här är två öar Karga-Babya och ungefär. Chayachiy. Det finns många halvöar och uddar längs hela sjöns kustlinje. Särskilt anmärkningsvärt är den största av dem - Holy Nose Peninsula. Halvön skiljer Chivyrkuisky- och Barguzinsky-vikarna åt. Halvöns yta är 596 kvadratkilometer. Det vackraste naturmonumentet är udden - Shamanka Rock. Udden ligger i den mellersta delen av öns västra kust Olkhon.
Floder och bäckar
Enligt I.D. Chersky 336 floder och bäckar rinner ut i sjön. 1964 räknas floden Baikal utifrån topografiska kartor utfördes av V.M. Boyarkin. Enligt honom i Baikal 544 tillfälliga och permanenta vattendrag rinner ut i sjön, 324 rinner ut i sjön från östra stranden, 220 från västra stranden. De största floderna som rinner ut i sjön Baikal - Selenga, Övre Angara, Barguzin. Från backarna Hamar-Dabana, Barguzinsky och Primorsky åsar, många små floder och bäckar rinner ut i sjön - Snezhnaya, Utulik, Langutai, Selenginka, Sarma, Khara-Murin, Pereemnaya, Goloustnaya, Tompuda, Kabanya, etc. Alla floder ger årligen Baikal 60 cu. km vatten. Endast en flod rinner från sjön - Angara.
Förutom omul och två arter av golomyanki, finns 49 arter av fisk i Baikal, 27 arter är endemiska. Störfamiljen representeras av en art - Baikal-stören. Laxfamiljen, förutom mulen, representeras av ytterligare fyra arter - davachan, taimen, sik och lenok. Harrfamiljen representeras av en art - den sibiriska harren. Det finns två varianter av den som lever i Baikal - svart harr, som huvudsakligen lever i de södra och norra delarna av sjön, och vit harr, som lever utanför den östra kusten. Gäddfamiljen representeras av en art - den vanliga gäddan (bilden). Gädda finns i vikar av sjön och floder som rinner ut i Baikal. I Chivyrkuisky Bay finns det särskilt stora exemplar av denna fisk. Det finns nio arter av cyprinider - mört, sibirisk dace, ide, 3 typer av elritsa, sutare, gudgeon, silver crucian karp. Familjen Loach har två arter - sibirisk röding och sibirisk rygglöja. Familjen Torsk har en art - lake. Den mest produktiva fisken i sjön är en lakehona som väger 4 kg. lägger upp till 2,3 miljoner ägg. Abborrefamiljen representeras av en art - abborre. Sculpin (bilden) levande vagn. Baikal är indelad i tre familjer, 11 släkten och 29 arter. 22 arter av sculpin finns bara i sjön. Den minsta fisken i Baikal är Gurvich bredhuvud, som tillhör sculpingruppen och väger 2-3 gram. Utöver de ovan listade fiskarna har amurkarp, braxen, amurmal, Ladoga ripus och Bauntovskaya siklöja återbosatts i Baikal, och även av en slump fällt Irotan brand. Den pelade kan ha kommit in i sjön efter översvämningarna 1971-1973 från sjön Shchuchye, dit den fördes, och arotanis av sjön Gusinoye, dit den också anlände av misstag, under acklimatiseringen av Amur-karpen.
