Vandringstur på ön Paramushir
Borta intressant väg på Paramushir Island (Kurilöarna) 414,4 km, 27 dagar. Under den återstående tiden tillryggalade vi också 100,4 km i Kamchatka, 5 dagar. Paramushir Island är den näst största ön i skärgården efter Iturup. Från språket Ainu (ursprungsbefolkningen) översätts det som "bred ö". Ön är cirka 120 km lång och upp till 30 km bred. Närliggande öar: Shumshu, Alaid, Antsiferova, Onekatan och flera små klippor. Administrativt är Paramushir en del av stadsdelen North Kuril Sakhalin-regionen Ryssland. Problematisk passagerarservice Endast tillgänglig med Kamchatka. I norra delen av ön ligger staden Severo-Kurilsk, vars försörjning är kopplad till fiskeindustrin. På platsen för Severo-Kurilsk fanns det en gång mest stor bosättning Ainu på Paramushir, och själva ön var en del av det ryska imperiet. Men 1875 gick alla Kurilöarna förlorade för Ryssland. Japanerna började aktivt fiske och militär utveckling av ön. På Paramushir och på grannön Shumshu räknade den japanska militärgarnisonen 23 tusen människor. Den 18 augusti 1945 landade sovjetiska luftburna enheter på Paramushir och striderna varade i fem dagar. Den 23 augusti ockuperade Röda arméns trupper Kashiwabara, senare omdöpt till Severo-Kurilsk.Vi gick runt ön Paramushir medurs och gick in i dess inre delar. Rutten byggdes för att täcka alla viktiga sevärdheter på ön - Cape Okeansky, Cape Vasiliev, olika vattenfall, den heta floden Yuryev, vulkanerna Karpinsky, Fuss, Tatarinov, Chikurachki, Vernadsky, Ebeko, etc. Eftersom det bara finns en bebodd plats på ön punkt Severo-Kurilsk, var självstyret komplett. Flera fler människor bor i 3 olika delar av ön. De inre områdena på ön korsades vid första uppstigning - det fanns inga beskrivningar, och de som fanns täckte inte de nödvändiga områdena. Paramushir är intressant för sina vulkaner, flora och fauna, varma källor, gamla japanska befästningar och teknik, och, naturligtvis, bristen på människor. Det finns väldigt få stigar och vägar på ön. Vi gick främst längs kusten, längs floder och längs toppen av åsar, där det inte finns några dvärgträd. Under vår vandring genom Paramushir träffade vi inte en enda turistgrupp. Det var inte möjligt att ta sig till öarna Shumshu och Atlasov på grund av transportskäl (även om vi planerade det).
Några intressanta saker att notera är följande. Öns vackra kust, med vikar, uddar, jordskred, tryck, hällar, valv, spegelstränder, stenar, vattenfall som faller från klippor, många sjöfåglar, sälar, havsutter och små klippöar nära kusten. På många ställen finns olika mekanismer och containrar, stora kugghjul av okänt syfte som ligger runt. Du måste forsa floden regelbundet, det finns 32 korsningar längs rutten. Det fanns 26 klättringar och kanjoner av varierande svårighetsgrad längs rutten. Utöver de vanliga hindren finns det speciella som orsakar en hel del problem - japanska skyttegravar, som ibland är välbevarade och har vertikala väggar på 2 m djup, tätt bevuxna med alveträ och shelomyk - de syns inte alltid. Jag tror att deras totala längd på Paramushir är enorm: 200-500 km. Det finns tunnlar i udden som var avsedda för försvar. Det fanns också pillerlådor, många bevuxna med alveträ. Vädret på höjder över 500-1000 m brukar vara bra, men vid havsnivån är det nästan alltid dimma eller regn. Detta förklarar det faktum att det finns snö även vid havsnivån, och enligt min mening är det ännu mindre snö på toppen av åsarna.
Svarta sjöar på Kap Ozerny. Går runt klämmorna längs dvärgträden av al och cederträ på uddar Levasheva, Rybachy, Baklaniy och andra Ruinerna av den sovjetiska utposten Galkino. Varma platser längs kusten, dit jägare och fiskare kommer med båt eller snöskoter. Söta, lätta björnar. Under resan såg vi mer än 20 björnar, inte medräknade ungar. Resterna av det japanska militära flygfältet och befästningarna av Suribachi på Kap Okeansky - skelettet av en hangar, delar av flygplan, rostig flygfältsutrustning, en övervuxen betongbana, en 58 meter hög kulle, bunkrar, bunkrar. Trävalfångstskepp som kastades iland av tsunamin 1952 - efter kriget fanns en sovjetisk valfångstanläggning, från vilken delar av grunden och järn fanns kvar. Tsunamin 1952 var katastrofal - våghöjden var 18 m, förstörde nästan alla byar på ön, inklusive Severo-Kurilsk, och dödade hälften av öns befolkning - 3000 människor. Severo-Kurilsk återuppbyggdes och de återstående byarna övergavs. På uddar Rybachy, Kurochkin och andra finns det kolumnformade formationer, inte samma som på Kunashir, men fortfarande värda uppmärksamhet.
Gästvänliga värdar i Podgorny - en före detta utpost, vid fyren på Kap Vasiliev och i den tidigare byn Shelekhovo. I Podgorny upprätthåller 4 personer funktionaliteten hos navigationssystemet för ubåtar. Ruinerna av en övergiven utpost. I närheten finns ruinerna av en valfabrik med tankar, ugnar, en produktionslinje för konserver och, som överallt, ett strandat, rostigt skepp. Död späckhuggare på stranden. Vind, rasande hav och konstant regn. Ljusa blommor, blött, grönt gräs. Och som vanligt röd fisk. Det finns många intressanta saker att se vid Cape Vasiliev. Stora japanska pillådor med tångfoder, stalaktiter och ståldörrar, ett japanskt flygfält i Baykovo-trakten med en kollapsad hangar och några byggnader. Övergiven sovjetisk militär utrustning på landningsbanan, en "Stalinets"-traktor, en rostig luftbomb, en fungerande fyr, en pistol i närheten och en massa alla möjliga ruiner. Wehrmacht 1942 bränslefat, övergiven radiofyr, bilskelett. En av pillerlådorna "föll ut" ur backen och gled ner i en urholkning - nu står den snett. Kapkål med berg av sjögräs. Stort stenvalv nära Buiny-strömmen.
Att bestiga Karpinsky-vulkanen - vi klättrade ut ovanför molnen, utsikten är fantastisk - solen, ett hav av moln med toppen av vulkanöarna! Karpinsky-calderan i snöfläckar, branta sluttningar, vall, mångfärgade stenar, gula fumaroler, Fussa-vulkanens kon i närheten. Att klättra på Fussa-vulkanen - moln, ett panorama över Karpinsky Ridge, branta sluttningar, en krater med ett snöfält smälte från jordens värme. Vi går tillbaka till Karpinsky-ryggen - floder, björnar, rapphöns, blommor, vackra sjöar, fantastiska moln över bergen. En vass ås i dimman, alvskog, och återigen är solen ovanför! Tatarinov vulkan med svaga fumaroler, en mångfärgad sluttning i en förstörd krater. Färska askefält från det senaste utbrottet av den närliggande Chikurachki-vulkanen. Att klättra till toppen av Chikurachka i dimman - knackande vind, kvävande gaser på kraterkanten, bristande sikt. Chikurachki är en av de mest aktiva vulkanerna på Kurilöarna, högsta punkt Paramushira - 1816 m. Det senaste utbrottet var 2008, nu röker det bara aktivt. Nedstigning längs den obehagliga röda rasen i dimman till sjön Chistoe, som inte längre är ren, utan ett träsk. Betongremsa av det japanska flygfältet, pansarvärnsdike, ruiner nära Kap Shelekhov. 3 fiskare och ruinerna av utposten Shelekhovo. Stranden är ibland full av rester av fiskenät, stockar och rep.
Uppstigningen till Vernadsky Ridge längs den svåra floden Sokolik - gå på vatten. Det tandiga berget Zub och i allmänhet den milda Vernadsky-åsen med många vulkaner: Vernadsky, Bilibin, Kozyrevsky, Krasheninnikov. Kratrar, sjöar, sol, utsikt över de olika vulkanerna på ön och närliggande öar. Bogdanovich-vulkanens krater är upptagen av en vacker, stor sjö Lågt vatten. På vulkanen Nasedkina finns en japansk kolumn med hieroglyfer. En intressant Ebeko-vulkan - många fumaroler, några som pelare, flerfärgade kratersjöar, en rykande aktiv krater, månlandskap, konen av Alaid-vulkanen på Atlasov Island. Ebeko är en av de mest aktiva vulkanerna på Kurilöarna. Under det senaste utbrottet 2009 kastades cirka 19 tusen ton sten ut, en gasplym sträckte sig från vulkanen i 20 km, avlägsnandet av vulkaniska gaser var 4600 ton/dag. Vacker ravin Yuryev floden. Denna heta flod transporterar cirka 35 ton löst järn och 65 ton aluminium till Okhotskhavet per dag. Ångande, mycket varmt vatten, solen går ner bredvid Alaid-vulkanens svarta kon. Gula stenar vid havet, moln av fåglar, bär. Befäst område och rastplats för norra Kurilbor i Banjo. Runt Severo-Kurilsk finns en intressant flygfältsplatå med japanska hangarer i betong för flygplan och mycket bär. Mount Mayak med en lång tunnel och en hamn vid foten. En fiskfabrik med ett berg av pilgrimsmusslor. Strandade rostiga skepp. En vattenkraftsdamm, etc., ärvt från japanerna Utsikt över vulkanerna i Kamchatka från ett helikopterfönster.
Efter att ha återvänt till Kamchatka var det 5 dagar kvar, under vilka vi lyckades bestiga Kozelsky- och Avachinsky-vulkanerna och simma i Nalychevos varma källor. Den lösa Kozelsky-vulkanen, vassa stenar på traversen till Avachinsky-vulkanen, hällar, glaciärer, vackra panoramautsikt över Petropavlovsk-Kamchatsky, Avachas röda sluttningar med många människor på kanten av kratern förseglade med en lavaplugg. Fumaroles, den vackra Koryaksky-vulkanen. Nalychevo Park - varma källor, tundra, vulkaniska kottar, svamp och bär, bra stigar.
Mikhail, RA1ALA kommer att vara aktiv från Paramushir Island, Kurilöarna (IOTA AS-025) 10 - 19 juli 2016 som RA1ALA/0.
Den kommer att fungera på banden 40, 20, 15, 10m.
QSL via hemanropssignal direkt.
Vulkanlandet Kuril
Är det möjligt att med egna ögon se kokande källor på vulkansluttningar och varma sjöar i vulkankratrar? Eller är detta bara från fantasins rike? Inte alls, mästare naturen skapade ett extraordinärt mirakel, vilket gav jordbor ett unikt hörn där det finns 23 vulkaner, och så många som sex av dem är aktiva. Detta fantastiskt ställe ligger i norra Kurilöarna. Vi pratar om ön Paramushir, vars område något överstiger 2 000-strecket kvadratkilometer. Den näst största landmassan bland Kurilöarna sköljs av vattnet i Okhotskhavet i nordväst och Stillahavsvågorna i sydost. Paramushir är en paradoxal kombination av skönhet havsluft och underbar natur å ena sidan och en konstant känsla av ångest och rädsla på grund av hotet om jordbävningar eller tsunamier å andra sidan.
Detta ö-territorium sträcker sig bara cirka 120 kilometer i längd, men öns bredd är mycket liten - 30 km. Paramushir har status som den mest bergiga ön på Kurilöarna. Namnet "Vulkanernas land" passar ön som ingen annan!
Chikurachiki, Paramushir Island, Kurilöarna. Foto av Mayuki.
Fakta från öns avlägsna förflutna
Paramushir har länge ansetts vara det ryska imperiets egendom. Enligt arkeologiska forskare bodde infödda på dess territorium, som de första upptäcktsresande kallade "lurviga Kurilians" (deras skägg och mustascher var mycket överraskande). Öborna kallade sig själva "Ainu" (ädel man).
Sedan 1875 har ön, bland 18 andra, överförts till Japan. I enlighet med fördraget i S:t Petersburg fick Ryssland rätten att äga Sakhalin. Resultatet av den aktiva utvecklingen av ön av dess nya ägare var grundandet av staden Kashibawara, som fick status som öns huvudhamn.
Sedan 1945 övergår ön igen till Ryssland (som ett resultat av slaget om Sovjet luftburna trupper med japanerna ockuperades staden Kashiwabara av Röda armén den 23 augusti). Dess namn ändrades först 1946 till Severo-Kurilsk.
Detta ö-territorium anses vara det mest glesbefolkade. Befolkningsindikatorn går inte längre än till 3 000 personer. Dessutom bor de alla i den enda staden på ön - Severo-Kurilsk.
Året 1952 gick till öns historia som det svartaste datumet, vilket ledde till en enorm tragedi för hela staden Severo-Kurilsk. En jordbävning med ursprung i Stilla havet orsakade en enorm tsunami, vars höjd nådde 18 meter. Mer än 18 tusen människoliv fördes bort av vattnets monstruösa kraft. Staden tvättades helt bort, och livet på ön delades in i perioder före och efter.
Placeringen av den nya Severo-Kurilsk är helt osäker, eftersom hamnstaden ligger i vägen för lerflödena från vulkanen Ebeko, och den kan fortfarande inte sova (den mest aktiva vulkanen på Kurilöarna).
Elfinträ av cederträ, ön Paramushir, Kurilöarna. Foto av Kirill Voloshin.
Paramushir: en värld av fantastiska chocker
Vid första anblicken är ön förknippad med tuffa levnadsförhållanden. Vad är så anmärkningsvärt med detta ö-territorium?
Renheten och friskheten i havsluften ger otrolig lätthet att andas.
Det unika med Kuril tan sköljs inte bort förrän den nya säsongen ger möjlighet att sola.
Överflödet av blommande fält av iris och eldgräs passar inte alls med klimatets svårighetsgrad, utan förvånar helt enkelt fantasin.
Smaken av lingon, princelings, blåbär och shiksha, som du kan njuta av här, går inte att glömma.
Den största floden på ön, Tuharka, som bara är 20 kilometer lång, fungerar som en speciell lekplats för rosa lax, sockeye lax och coho lax (smakegenskaperna hos dessa representanter för laxfamiljen anses med rätta vara oöverträffade).
Öterritoriet är det speciella hemmet för brunbjörnen (mer än 100 individer), brandräven, hermelinen och ett särskilt sällsynt djur - Paramushir näbbmuska.
Närvaron av mineralkällor ger vissa fördelar för människors hälsa.
Staden Severo-Kurilsk har en brygga och en plats för landning och avgång av helikoptrar.
Paramushir Island, Kurilöarna. Foto av Antario Formalgaunti.
Höjdpunkten på Paramushir Island
De som vill besöka Paramushir räknar inte med speciella rekreationsmöjligheter. När allt kommer omkring, i en enda bosättning (Severo-Kurilsk) finns det bara ett hotell, en restaurang, ett sjukhus och ett museum. Men här har du möjlighet att se riktiga underverk i naturen! Föreställ dig hur det är att klättra uppför sluttningarna av den aktiva vulkanen Ebeko, titta tillbaka och se den azurblå ytan av kustvattnet från ovan. Vad innebär det att komma upp och åtminstone för ett ögonblick titta in i kratern och på botten se en het sjö varifrån ånga kommer? Utseendet av snö på kraterväggarna ovanför sjöns stränder är helt bortom tolkning. Fans av extrema förnimmelser kan gå ner till sjön och simma i den.
Oförglömliga intryck kommer att finnas kvar vid åsynen av Rusalka-fumarolen, från vars öppning en gasström med en temperatur på 100°C bryter ut. Den fantastiska möjligheten att höra dånet från en ångpanna skapad av naturen kommer inte att lämna någon turist oberörd. Viljan att komma närmare går inte att hålla tillbaka! Synen av en stigande pelare av stenar och damm till en höjd av flera hundra meter är helt enkelt hisnande.
Idén om att resa runt öarna i Kurilkedjan, som oväntat mognade i ett par ljusa sinnen, implementerades framgångsrikt. På 20 dagar täcktes mer än 2 200 km med båt och trampades till fots över Okhotskhavet, Stilla havet och elva största öar: Paramushir, Onekotan, Kharimkotan, Matua, Rasshua, Ushishir, Simushir, Urup, Iturup, Shikotan och Kunashir, uppstigningar gjordes till några ikoniska vulkaner på öarna: Ebeko, Krenitsyn, Zavaritsky, Atsonupuri, Tyatyu och Mendeleev.
Dagens inlägg, som du kanske kan gissa, handlar om att bestiga vulkanen Ebeko på Paramushir - den nordligaste ön på Kurilryggen som vi besökte. Eftersom vi, trots att vi klättrade på den, inte såg själva vulkanen på grund av det berömda kurilvädret (även om det från bilderna är väldigt vackert), kommer historien att handla om allmänna frågor om resan, såväl som om japanskt territorium hävdar att södra delen Rökt.
Om resan: transportmedlet var motorfartyget Athena - ett litet 20-sitsig fartyg med allt som behövs för turister som oss ombord: en tvättmaskin, en torktumlare, en brits och en värmare i varje hytt. Plus, Svetlana är en underbar kock; borden i garderoberummet var alltid fulla av skålar med olika rätter, inklusive fångad skaldjur. Fartyget är ganska bekvämt för sådana resor: enligt min oprofessionella åsikt håller det vågorna bra, vilket tillsammans med den tekniska navigeringen som utfördes av fartygets besättning orsakade minsta möjliga problem för våra landorganismer. Den enda nackdelen är det enorma hyrespriset för ett 20-sitsig fartyg, vilket gör sådana resor på det helt omöjliga utan sponsring av Gazprom eller närvaron av en miljonär ombord. Vi hade tur)
Vulkanen Vilyuchinsky från havet:
Om rutten: vi seglade från den mysiga bukten Petropavlovsk-Kamchatsky och, efter att ha passerat hela Kurilryggen, avslutade vi rutten på stranden av ön Sakhalin nära staden Yuzhno-Sakhalinsk. Landning utanför stranden utfördes alltid på uppblåsbara motorbåtar: fartyget ankrade en till två kilometer från stranden, spaning skickades för en bekväm landning och höjden på upploppsvågen, och sedan gick folk i land. Av byråkratiska skäl var detta fallet även i hamnarna i Severo-Kurilsk, Kurilsk, Yuzhno-Kurilsk och Sakhalin, eftersom registrering av ett fartyg i hamnen är en extremt trist och obehaglig operation. Landstigning från båtar skapade i princip inga speciella problem, förutom att det ibland svämmade över av vatten och vi fick gå av i vattentäta kläder och stövlar. Jag hade inga stövlar och jag åkte i tofflor och bytte skor varje gång på stranden.
Mutnovsky vulkan från havet:
Om vädret: Det finns inga alternativ här - vi har otroligt tur med tanke på verkligheten i det kurilska klimatet, som jag också kommer att försöka prata om i detalj. Den enda tyfonen under de tre veckornas resor fångade oss redan under skyddet av Urup Island och orsakade inga allvarliga problem, även om den gungade ett par timmar i Friezasundet. Här ett särskilt tack till besättningen, som beräknat högsta möjliga avgångstid och varnade oss så att vi kunde komma tillbaka från vår promenad i tid. Resten av tiden, både i Stilla havet och i Okhotskhavet, var det nästan lugnt: även om vågorna såg enorma ut var Athena så mycket mindre än dem att hon helt enkelt svajade mjukt upp och ner.
HANDLA OM vandringsleder : varje dag, med undantag för tre eller fyra, gick vi i genomsnitt 15 km (den längsta vägen - till Krenitsyn-vulkanen - var 28 km). Flera utgångar, som vulkanen Atsonupuri, var ganska svåra fysiskt och tekniskt, man kan till och med säga farliga. Lyckligtvis var det nästan inga skador (en sten på min fot räknas inte))). Det som hjälpte mycket här var att det alltid gick att dela upp gruppen i älgar och krabbor: älgarna rusade så långt de kunde, krabborna sprang så långt de kunde. I allmänhet blev kontinuerlig muskel- och ledvärk en ständig följeslagare för alla medlemmar i vårt team utan undantag, men folket höll humöret uppe och inga problem uppstod.
Gamla japanska svavelfabriken:
Låt oss nu smidigt gå vidare till den rysk-japanska territoriella frågan. Nu ska jag inte vara smart och citera Wikipedia, utan kommer helt enkelt att berätta min synpunkt, som bildades under inflytande av allt jag visste om detta tidigare och lärde mig på den här resan.
För det första har, som bekant, internationella relationer alltid grundats på de starkas regel: den som är starkare dikterar villkoren. Ingåendet av avtal dokumenterade endast detta faktum. När en av parterna försvagades och status quo bröts förlorade fördragen naturligtvis kraft under olika förevändningar (såsom bristande efterlevnad av mänskliga rättigheter eller innehav av kemiska vapen). Därför är ett försök att gräva fram ur högen av rysk-japanska fördrag grunderna för ägande/icke-ägande av öarna helt enkelt en god diplomatisk praxis att undvika ett svar som ingen egentligen behöver.
För det andra, oavsett hur vackra och intressanta Kurilöarna är för turister, är de så olämpliga för permanent uppehållstillstånd för människor. Förstå rätt, jag jämför inte med livet i Spanien, Italien eller något Thailand och Bahamas, jag jämför med den europeiska delen av Ryssland. Mardrömslikt klimat (även på södra Kurilöarna), vilket kan jämföras med regionerna längst i norr och Chukotka, isolering från civilisationen (bland annat p.g.a. klimatförhållanden det är extremt svårt och dyrt att etablera någon form av regelbunden kommunikation med fastlandet), bristen på annat arbete än fiske och statliga befattningar, liksom den ekonomiska olämpligheten att utveckla någon ekonomisk verksamhet där är huvudorsakerna till den lilla obefolkningen av öarna. Det är lämpligt att påminna om att även från norra japanska Hokkaido, som är både längre söderut och mycket större än någon av Kurilöarna, flockas människor söderut främst på grund av det outhärdliga klimatet och den resulterande jämförande underutvecklingen av territoriet.
För det tredje, i historisk retrospektiv, var den inhemska befolkningen på öarna, inklusive alla japanska, Ainu (på deras språk betydde "kuru" "man", därav deras andra namn "kurilianer" och sedan namnet på skärgården). Proto-japanska ("Puyo") stammar, från 1:a årtusendet f.Kr. e. enskilda stammar som flyttade till den japanska skärgården från den koreanska halvön började förskjuta och assimilera Ainu först på medeltiden, och fullbordade assimileringen redan på 1900-talet. Nuförtiden finns det inte en enda etnisk Ainu i världen: lyssna inte på japanerna och Wikipedia i denna fråga.
Ainuerna (japanska: アイヌ ainu?, lit.: "man", "riktig person") är folket, den äldsta befolkningen på de japanska öarna. Ainus ursprung är fortfarande oklart vid denna tidpunkt. Européer som mötte Ainu på 1600-talet blev förvånade över deras utseende. Till skillnad från det vanliga utseendet hos människor av den mongoloida rasen med mörk hud, mongoliskt veck, gles ansiktshår, hade Ainu ovanligt tjockt hår som täckte deras huvuden, bar enorma skägg och mustascher (höll dem med speciella ätpinnar medan de åt) och Australoid ansiktsbehandling egenskaper i deras på något sätt liknade de europeiska. Trots att de levde i ett tempererat klimat bar Ainu på sommaren bara ländtyger, som invånarna i ekvatorialländerna.Hittills är det säkert känt att Ainu när det gäller grundläggande antropologiska indikatorer skiljer sig mycket från japanerna, koreanerna, nivkherna, itelmenserna, polynesierna, indoneserna, australiensiska aboriginerna och i allmänhet alla befolkningar Långt österut och Stilla havet, och bli nära endast människorna från Jomon-eran, som är de direkta förfäderna till den historiska Ainu.Ainu dök upp på de japanska öarna omkring 13 tusen år f.Kr. e. och skapade den neolitiska Jomon-kulturen. Det är inte säkert känt var Ainu kom till de japanska öarna, men det är känt att Ainu under Jomon-eran bebodde alla japanska öar - från Ryukyu till Hokkaido, såväl som den södra halvan av Sakhalin, Kurilöarna och den södra tredjedelen av Kamchatka - vilket framgår av resultaten av arkeologiska utgrävningar och toponymiska data , till exempel: Tsushima - tuima - "avlägsen", Fuji - huqi - "mormor" - kamui av härden, Tsukuba - tu ku pa - "huvud av två bågar" / "tvåbågsberg", Yamatai - Ya ma ta i - "plats där havet skär landet"
Ebeko fumarolefält:
För det fjärde uppträdde ryssar och japaner på öarna nästan samtidigt: ryssarna var tidigare i de norra, japanerna i de södra. Den första informationen om öarna fick japanerna under en expedition till Hokkaido och Sakhalin 1635. År 1644, efter resultaten av expeditionerna 1635-1637. Den första japanska kartan över Sakhalin och Kurilöarna sammanställdes i Hokkaido. Sedan, 1643, utforskades öarna av holländarna under ledning av Martin Friese. Denna expedition uppgick till mer än detaljerade kartor och beskrev länderna. Ryssarna gick först in i Kurilernas land 1711. I augusti 1711 landade en avdelning av Kamchatka-kosacker under ledning av Danila Antsiferov och Ivan Kozyrevsky på den nordligaste ön Shumshu, och besegrade en avdelning av lokala Ainu här, och sedan på den andra ön av åsen - Paramushir, där lokalbefolkningen, som var fler än kosackerna, vägrade medborgarskap och betalade inte yasak. Sommaren 1713 begav sig återigen en avdelning på femtiofem kosacker och industrimän till Shumshu och Paramushir, denna gång erkände Ainu Rysslands makt, och två gisslan togs bland dem. Under expeditionen fångades en Iturup Ain vid namn Shinatai, och från honom fick I.P. Kozyrevsky detaljerad information om de flesta av Kurilöarna och ön Hokkaido. År 1719 skickade Peter I en expedition till Kamchatka under ledning av Ivan Evreinov och Fjodor Luzhin, som nådde ön Simushir i söder. Den sibiriske adelsmannen I. Antipin nådde stor framgång med stadsmannen D. Shabalin i Irkutsk. De lyckades vinna kurilernas gunst, och 1778-1779 lyckades de få medborgarskap över 1 500 personer från Iturup, Kunashir och till och med Matsumaya (nu japanska Hokkaido). Samma 1779 befriade Katarina II genom dekret de som hade accepterat ryskt medborgarskap från alla skatter. Men förbindelserna med japanerna byggdes inte: de förbjöd ryssarna att åka till dessa tre öar. I "Utvidgad landbeskrivning av den ryska staten..." från 1787 gavs en lista över 21 öar som tillhörde Ryssland. Den omfattade öar så långt som Matsumaya (Hokkaido), vars status inte var tydligt definierad, eftersom Japan hade en stad i sin södra del. Samtidigt hade ryssarna ingen egentlig kontroll ens över öarna söder om Urup. Där betraktade japanerna kurilierna som sina undersåtar och använde aktivt våld mot dem, vilket orsakade missnöje. I maj 1788 attackerades ett japanskt handelsfartyg som anlände till Matsumai. År 1799, på order av Japans centralregering, grundades två utposter i Kunashir och Iturup, och säkerheten började upprätthållas konstant.
För det femte, från och med 1700-talet, gick öarna från hand till hand under olika fördrag mellan Ryssland och Japan. I verkligheten angav båda länderna bara sin närvaro där: ryssarna slog odjuret, japanerna bröt svavel och födde upp fjällrävar och rävar. Ägarna till Kurilöarna var Ainu fram till mitten av 1800-talet.
För det sjätte, ja, det finns reserver av vissa mineraler på öarna, men det är nu bara ekonomiskt effektivt att bryta rhenium. Kustvatten, fiske och offshore gruvdrift kan naturligtvis betraktas som ekonomiska fördelar av att äga öarna, men för det postindustriella Japan och för Ryssland i stort är det mycket mer lönsamt att köpa råvaror i tredjeländer, såsom Korea och Kina etc., vars fiskare är redo att sälja samma fisk till ett pris som är betydligt lägre än kostnaden för att fånga den av japanska fiskare. Det är samma sak med gruvdrift: kostnaden för gruvdrift på Kurilöarna, med hänsyn till investeringar i infrastruktur, kommer att vara kosmiska. Öarnas strategiska position är endast sådan för Ryssland, eftersom blockaden av Stillahavsflottan knappast anses vara en viktig uppgift för Japan (även om USA, enligt min mening, gärna skulle placera baser där, men de är inte en part i denna konflikt).
Av allt ovanstående drar jag alltså en enkel slutsats: den territoriella tvisten är rent politisk till sin natur för både Ryssland och Japan. Även om ingen behöver dessa öar, vill ingen ge sig, för detta kommer att bli politisk död för honom. Det fanns till och med ett ögonblick då Chrusjtjov (åh, den där Chrusjtjov!) nästan överlämnade dessa öar till Japan. 1956 undertecknades Moskvadeklarationen, som avslutade krigstillståndet och etablerade diplomatiska och konsulära förbindelser mellan Sovjetunionen och Japan. Särskilt artikel 9 i förklaringen säger: Sovjetunionen, som uppfyller Japans önskemål och med hänsyn till den japanska statens intressen, samtycker till överföringen till Japan av Habomaiöarna och Shikotanöarna, dock att den faktiska överföringen av dessa öar till Japan kommer att göras efter ingåendet av fredsfördraget. Men risken för att placera amerikanska militärbaser på dessa öar och, som ett resultat, blockering av de enda två isfria Kurilsundet (Friez och Catherine) för Sovjetunionen tvingade dem att överge ratificeringen av fördraget (Wikipedia är dock blygsamt tyst om detta).
Kort sagt, vårt svar på Japans territoriella anspråk ligger på toppen av vulkanen Ebeko (för att ses bättre från Japan):
Sammanfattningsvis, som vanligt, enkel referensinformation från Wikipedia: Kurilöarna är en kedja av öar mellan Kamchatkahalvön och ön Hokkaido, som skiljer Okhotskhavet från Stilla havet med en något konvex båge. Längd - ca 1200 km. Den totala ytan är 15,6 tusen km². Söder om dem ligger statsgränsen Ryska Federationen med Japan. Öarna bildar två parallella åsar: Stor-Kurilen och Lillkurilen. Inkluderar 56 öar. De har en viktig militär-strategisk och ekonomisk betydelse. Kurilöarna är en del av Sakhalin-regionen i Ryssland.
Gammalt skal. De säger att när pionjärerna avfyrade en gammal japansk kanon mot Severo-Kurilsk som ett skämt, demonterades vägen till den japanska arsenalen ur all fara. Oroa dig inte, granaten exploderade inte då.
Kurilöarna tillhör regionerna Långt norr ut. Klimatet på öarna är maritimt, ganska hårt, med kalla och långa vintrar, sval sommar, hög luftfuktighet. Monsunklimatet på fastlandet genomgår betydande förändringar här. I den södra delen av Kurilöarna kan frosten på vintern nå −25 °C, den genomsnittliga februaritemperaturen är −8 °C. I den norra delen är vintern mildare, med frost ner till -16 °C och -7 °C i februari. medeltemperatur Augusti i den södra delen av Kurilöarna - +17 °C, i norra - +10 °C.
Japansk kapillärbro. Jag tror att driftprincipen är tydlig:
Geologiskt sett är Kurilöarna en typisk ensimatisk öbåge på kanten av Okhotskplattan. Den ligger ovanför en subduktionszon där Stillahavsplattan absorberas. De flesta av öarna är bergiga. Högsta höjd 2339 m - Atlasov Island, Alaid-vulkanen. Kurilöarna ligger i Stilla havets vulkaniska eldring i en zon med hög seismisk aktivitet: av 68 vulkaner är 36 aktiva och det finns varma mineralkällor. Stora tsunamier är vanliga. De mest kända är tsunamin den 5 november 1952 vid Paramushir och Shikotan-tsunamin den 5 oktober 1994. Den sista stora tsunamin inträffade den 15 november 2006 i Simushir.
På grund av den stora utbredningen av öarna från norr till söder, varierar floran på Kurilöarna extremt mycket. På de norra öarna (Paramushir, Shumshu och andra), på grund av det hårda klimatet, är trädvegetationen ganska sparsam och representeras huvudsakligen av buskformer (elfinträd): al (al), björk, pil, rönn, dvärgceder (ceder). ). På södra öarna(Iturup, Kunashir) barrskogar växer från sakhalingran, ayangran och kurilärk med ett stort deltagande av bredbladiga arter: lockig ek, lönnar, almar, kalopanax sjuflikiga med ett stort antal vedartade vinstockar: bladskaft hortensia, actinidia , kinesisk magnolia vinstockar, vilda vindruvor, giftiga toxicodendron östliga, etc. I södra Kunashir, finns den enda vilda arten av magnolia i Ryssland - magnolia obovate. En av de viktigaste landskapsväxterna på Kurilöarna, med början från de mellersta öarna (Ketoi och söderut) är Kuril-bambu, som bildar ogenomträngliga snår på bergssluttningarna och skogskanterna. På grund av det fuktiga klimatet är högt gräs vanligt på alla öar. Olika bär är brett representerade: kråkbär, lingon, blåbär, kaprifol och andra.
Staden Severo-Kurilsk är det administrativa centrumet i stadsdelen North Kuril i Sakhalin-regionen. Befolkning för 2014 - 2487 personer. Klimatet i Severo-Kurilsk är subarktiskt. Den årliga nederbörden är mycket hög, på grund av påverkan av cykloner från Stilla havet. Den varmaste månaden är augusti, och den kallaste är februari. De årliga fluktuationerna i medeltemperaturen är bara 16,4 °C; detta är en av de minst kontrasterande bosättningarna i Ryssland när det gäller skillnaden mellan vinter och sommar.
Tja, faktiskt en del av S-K själv. Enligt min åsikt är den fattigaste och mest ovårdade bosättningen av alla tre Kurilerna:
1952 förstördes Severo-Kurilsk helt av en tsunami. Tsunamin orsakades av en kraftig jordbävning (enligt olika källor varierar den från 8,3 till 9 magnituder), som inträffade i Stilla havet en timme tidigare, 130 kilometer från Kamchatkas kust. Tre vågor upp till 15-18 meter höga (enligt olika källor) förstörde staden Severo-Kurilsk och orsakade skador på ett antal andra bosättningar. Enligt officiella uppgifter dog 2 336 personer. Enligt de som följde med oss bosatt i S-K Mer än hälften av stadens befolkning dog. Befolkningen i Severo-Kurilsk före tragedin var cirka sex tusen människor. Severo-Kurilsk väcktes av en jordbävning, några byggnader skadades. En timme efter jordbävningen kom den första vågen. De flesta av invånarna flydde till de närliggande kullarna och återvände till byn, utan att förvänta sig efterföljande vågor. Den andra – den högsta – vågen överraskade människor och förstörde de återstående byggnaderna. Den tredje (sista) vågen var den svagaste. En räddningsaktion genomfördes i Severo-Kurilsk med hjälp av flygplan och alla tillgängliga fartyg. Sedan evakuerades en betydande del av befolkningen till Sakhalin, och byn byggdes upp igen.
Nåväl, några bilder som avslutning för att förgylla det leriga inlägget:
Som alltid, tveka inte att fråga om det är något du är intresserad av.
HGjagOL
Allmän information
Administrativt sett är ön en del av stadsdelen North Kuril i Sakhalin-regionen i Ryssland. Det är omgivet av öarna Shumshu, Atlasov, Antsiferov, Makanrushi och Onekotan.
Befolkning
I norra delen av Paramushir ligger staden Severo-Kurilsk (2 400 invånare 2011) - regionens administrativa centrum och den enda bostadsorten på ön i början av 2000-talet.
Icke-bostäder bosättningar - Podgorny och Shelikhovo. Bosättningarna Antsiferova, Vasilyevo, Galkino, Kamenisty, Kitovy, Mayorovo, Okeansky, Pribrezhny som fanns på ön enligt folkräkningen 2002 har inte heller en permanent befolkning.
På Vasilievhalvön finns ett luftvärnskompani, en gränsutpost, ett företag marin underrättelsetjänst och en fyr (på Khmyr-klippan).
Klimat
Vid den extrema södra spetsen av Paramushir har väderstationen Cape Vasiliev varit i drift sedan ön blev en del av Sovjetunionen. Enligt dess data var det i södra Paramushir som ett vindhastighetsrekord för hela skärgården registrerades, och nådde 230 km/h.
Växtsäsongen är kort. Snötäcket är tjockt. Det extremt hårda vindregimen, liksom den låga Kira-koefficienten (12,6 °C), är orsaken till frånvaron av skog här. I älvdalar bildas fragmentariska öppna skogar endast av pil uda. När man rör sig från norr till söder stiger den genomsnittliga årstemperaturen från 2,8 till 3,8 °C. Mest varm platsÖarna är dalarna i de södra floderna (Tukharka och Shimoyur), där snön smälter först.
Öns natur och geografi
Paramushir är en av de mest norra öarna Kurilryggen. Som den näst största ön av Kurilöarna (2053 km² i yta), sträcker sig Paramushir Island mer än 100 kilometer i längd, från nordost till sydväst. Den genomsnittliga bredden på ön är cirka 19-22 kilometer. Från nordväst sköljs det av Okhotskhavet, från sydost av Stilla havet. På havssidan är ön högre och brantare, mindre indragen av vikar, och kustlinjen är smal. På havssidan, tvärtom, är kusten plattare och mer komplex i relief, med lågt liggande delar av kusten, vikar, branta uddar och många steniga rev som sträcker sig 2-3 kilometer in i havet.
Paramushir Island är den mest bergiga av stora öar Kurilryggen. I norra och södra delen av ön bergskedja högre, och i mitten är den något lägre och bildar liksom en platt sadel med många toppar. I norra delen av ön är de högsta punkterna Mount Nasedkina (upp till 1152 meter) och Mount Vetrenaya (upp till 1088 meter). Utlöparna av berget Vetrenaya i norr går ner till havet och bildar Cape Zemleprokhodets - den mest norra punktenöar. Mellan dessa toppar, i kedjan av Vernadsky-ryggen, 6-7 kilometer från staden Severo-Kurilsk, finns en aktiv Ebeko-vulkan (upp till 1156 meter). Den högsta punkten på denna ås är själva berget Vernadsky (upp till 1183 meter).
På öns södra spets, i samma riktning från norr till söder, finns en annan, större Karpinsky-ås. Den bildas av sådana huvudtoppar som Chikurachki-vulkanen - öns högsta punkt (upp till 1817 meter), Lomonosov-berget (upp till 1681 meter), Arkhangelsky-berget (upp till 1463 meter), Topor-berget (upp till 1199 meter) , Karpinsky-vulkanen (upp till 1345 meter ), Mount Barkova (upp till 1314 meter).
Den södra delen av ön slutar med Kap Kapustny och spetsen av Vasilievhalvön, Cape Gilyak (ett annat namn är Yumen - öns sydligaste punkt), mellan vilken Vasilievbukten ligger. Väster om Karpinsky-ryggen, som skjuter ut i havet vid Fussa-halvön, finns en stor (upp till 1772 meter) Fussa-vulkan, som står ensam, med sina utlöpare som bildar öns västligaste punkt, Cape Neproyedenny. Totalt finns det 23 vulkaner på Paramushir, varav 5 (Ebeko, Chikurachki, Tatarinova, Fuss och Karpinsky) är aktiva.
Den östligaste punkten på ön är Cape Ozerny, som ligger i ett lågt område med överflöd av reservoarer.
Paramushir skiljs av Alaidsundet från Atlasovön, som ligger 20 kilometer åt nordväst; Det andra Kurilsundet - från ön Shumshu, som ligger 2 kilometer nordost; Luzhin Strait (tredje Kuril) - från Antsiferov Island, som ligger 15 kilometer västerut; Det fjärde Kurilsundet - från öarna Onekotan som ligger sydväst, 54 kilometer, Makanrushi, 60 kilometer.
Nära ön finns också flera små öar, klippor och rev: Chaikin Islands, Kit Island, Ptenets Island, Bazarny Island, Barrier Island, Smoke Island, Torchki Rock, Uno Rock, Opasnaya Rock, Khitraya Rock, Khmyr Rocks, Penistye Rocks och andra.
En grupp små öar som kallas Ptichya, annars Brothers (Bazarny Island, Dve Gagara Islands, Baklaniy Island), ligger i nordost, mittemot Kap Levashov och åtskilda från Paramushir av ett sund, också uppkallat efter navigatören Mikhail Dmitrievich Levashov. Alla dessa tre holmar är en del av en vulkanisk kaldera som sticker ut ur vattnet. Deras gamla japanska namn: den högre södra (upp till 47 meter) är Togari (Ganimusir), de norra och lägre är Kotani (Kotanimusir) och Tsiri (Tsirimusir). Öarna fick sina nuvarande namn tack vare många fågelkolonier och häckningsplatser för sillgrisslor, lunnefåglar, havstullmar, måsar och skarvar.
Vulkaner på Paramushir Island
Det finns flera vulkaner på ön, varav 5 är aktiva eller potentiellt aktiva.
- Chikurachki: 1816 m, 50°19′ N. w. 155°28′ Ö. d. HGjagOL - högsta toppenöar
- Fussa: 1772 m, 50°16′ N. w. 155°15′ Ö. d. HGjagOL
- Tatarinova: 1530 m, 50°18′ N. w. 155°27′ Ö. d. HGjagOL
- Karpinsky: 1345 m, 50°08′ N. w. 155°22′ Ö. d. HGjagOL
- Ebeko: 1156 m, 50°41′ N. w. 156°01′ Ö. d. HGjagOL
Sjömätning
flora och fauna
På grund av bristen på skogar och bergstundra är artmångfalden i öns flora mindre än i södra Kamchatka, men mer betydande än på de angränsande mindre öarna. År 2012 identifierades minst 542 arter av högre kärlväxter på ön. Som jämförelse, på Onekotan finns det bara 316. Alfinceder och buskig al, gräshoppor, lingon, prinsbär, blåbär och shiksha är vanliga på ön. I allmänhet karakteriseras floran som subalpin äng. Mycket svamp. I den största floden på ön, Tuharka (cirka 20 km lång), leker rosa lax, sockeye lax och coho lax.
Ön är hem för mer än 100 brunbjörnar, eldrävar, vit hare, hermelin, havsuttrar och japanska släta valar på kusten. Endemisk för Paramushir är Paramushir shrew. Brunbjörnen bor på Paramushir; björnen finns också på Shumshu, men under en långvarig vistelse på ön militärbas, och även på grund av sin relativt lilla storlek, drevs björnarna på Shumshu mestadels ut. Eftersom Shumshu är en sammanbindande ö mellan Paramushir och Kamchatka, återhämtar sig björnbestånden här snabbt.
Berättelse
Som en del av Japan
1884 flyttades Paramushira Ainu av japanska myndigheter till Shikotan.
År 1898, på platsen för den största Ainu-byn, grundade japanerna staden Kashiwabara, som förvandlades till öns huvudhamn och fiskebas.
Från 1943 till slutet av kriget blev alla militära anläggningar på ön mål för attacker från den amerikanska flottan och flygvapnet baserade på Aleuterna.
Som en del av USSR/RSFSR - Ryssland
1946 fick staden Kashiwabara det ryska namnet - Severo-Kurilsk. Baserat på Suribachis infrastruktur uppstod byn Okeansky (nu Kolokoltseva Bay och Cape Okeansky). Vid basen av Musashi - Shkilevo (nu Cape Vasiliev). Kakumbetsu fick namnet Shelekhovo. Och Kitanodai - Rifovoye (Rifovaya Bay, Cape Reefovoy).
Den 5 november 1952 förstördes öns bosättningar praktiskt taget av en stor naturkatastrof (Severo-Kurilsk-tsunamin 1952).
Många av de nu övergivna bosättningarna, till exempel byn Okeansky, avfolkades precis efter den förödande tsunamin 1952.
Det stora antalet offer förklaras av det faktum att den nya befolkningen på ön, bestående av sovjetiska medborgare, som ersatte de återförda japanerna, för det mesta inte visste hur man skulle bete sig under hotet om en tsunami. Det var efter tsunamin 1952 som tsunaminvarningssystem började skapas i Sovjetunionen, och 1955 anses vara födelseåret.
På 1950-talet huvudstadön - Severo-Kurilsk - byggdes om på en ny, högre plats.
Sedan 1991 har det varit en del av Ryssland som efterträdare till Sovjetunionen. I slutet av 1900-talet, den enda befolkat områdeÖarna förblev Severo-Kurilsk.
Anteckningar
- Akulov A.Yu. Ainu-språkets historia: en första approximation // Bulletin of St. Petersburg University. Serie 9. Filologi. Orientaliska studier. Journalistik. - 2007. - Utgåva. 2-I. -
