På kvällen var vi redan där.
Halvöarna Rybachiy och Sredny har varit ett militärt särskilt skyddat område i årtionden. Då drömde troligen ingen ens om att resa genom dem. De visste att det, på Rysslands nordligaste fastland, utanför Ishavets stränder, finns halvöar där det finns soldater, missileman och gränsvakter som skyddar mot europeiska fiender.
Den första önskan som omedelbart uppstod när tältet ställdes upp var att bevara dessa blommor och gräs. Trampa dem inte med dina fötter, än mindre med dina hjul.
De måste redan födas under dessa hårda klimatförhållanden.
3.
4.
På 90-talet gjorde Gorbatjov eftergifter till de civiliserade världarna och drog tillbaka militären från halvön. Sedan dess har ryssarna förvärvat ett annat stort territorium för resor, rekreation och fiske.
5.
Militären lämnade sedan, men territoriet överfördes inte efter status. Halvöarna Rybachy och Sredny svävar i luften utan någon specifik tillhörighetsstatus. Militära bosättningar övergavs. Värdefulla stal av plundrare, och tiden och nordvindarna tog upp stafettpinnen.
Överallt du tittar finns det rester av militär utrustning, skräp från militären och från nya resenärer. Från dessa objekt rusar bara med sorg och besvikelse. Jag ville inte ta bilder.
6.
En våg av stockar från någon form av struktur kastades ut längs Rybachiybuktens stränder.
7.
När vi körde till en butik i Murmansk för att köpa redskap för havsfiske och på vägen samlade in mat märkte han att staden ännu inte hade tid att reparera staden efter de tyska bombningarna.
Vägen från Murmansk till svorotok till halvöarna tog ett par timmar.
Från asfaltvägen till Norge efter kontrollpunkten, efter några hundra meter, när vi svängde åt höger, gick vi genast in i Sovjetunionen 1943.
Även om jag varnades blev jag fortfarande chockad av sådana helvetesvägar. Det visar sig att "tyska bombplan bombade vägarna punktvis."
100 km till destinationen gick vi på 10 timmar. Även om vår bil är en riktig SUV, drabbades den fortfarande av botten hundratals gånger.
Trots att sådana helvetesvägar inte bara var på väg utan i alla riktningar. Som i den sagan: om du åker dit, bryter du hjulen, om du går hit lämnar du bilen.
9.
10.
Endast riktiga extremister reser längs dessa så kallade vägar, där det finns fara vid varje meter.
11.
Floder övervann, små överlevande broar, gator, pölar och lera växlade. Därför uppskattas halvön bland resenärer, jeepers, fiskare, torg, snöskotrar.
12.
Här och där trasiga bilar på vägen ...
13.
Naturen med sin, vid första anblicken, knapphet, tillät inte att se bort från sig själv. Det är synd att vi inte lyckades ta bilder, vi stannade ett par gånger. Det fanns ingen tid för det.
14.
På ett par ställen på väg fanns det några stensiler som inte var värda respekt, som detta territorium tycktes vara naturpark... Så, någonstans finns det kontor, anställda som får löner.
15.
Vad gör de, kanske har de byggt ett lusthus, och det är osannolikt.
16.
Vid nästa monument.
17.
Tusentals soldater dog på halvöarna. Många monument. Några av dem är i gott skick.
18.
Övergivna monument är rikliga i halvöar som den här.
En närmare titt visar ett dussin gravstenar bevuxna med gräs.
Och i städerna firar vi Segerdagen pompöst och arrangerar ett odödligt regemente.
19.
Det är faktiskt inte förvånande att monumenten överges. Om monumentet förstörs i själva staden av Murmansk hjälte och det inte finns någon som kan reparera dem, var det inte värt att förvänta sig en bättre attityd gentemot dem på avstånd.
20.
21.
Det finns ingen som tar fisketillstånd. Så åtminstone så mycket du kan fånga, åtminstone i ton fisk, krabbor, räkor, skörd.
Kanske hade vi status som en tjuvjägare när vi fiskade utan licens.
22.
Det fanns ett hav av fisk i havet ..))
Olika fiskar på djup tycktes vänta på att en sked skulle omedelbart attackeras och fånga på en krok.
Det fanns också främlingar, som denna till synes hemska fisk.
Vi lät henne gå tillbaka till havet för alla fall. Då fick vi veta att delikatessen är den sällsynta.
23.
Vi fick sådana freaks från havets djup
24.
Fisken fångades så bra att frågan från första dagen uppstod "var ska man lägga den?"
De mest listiga fiskarna från laget den allra första dagen gick bråttom till havs och fiskade från hjärtat upp till två lådor med olika fiskar. Så på den andra, tredje dagen fiske var tabu. Kasta inte bort det?
Sedan fångade de så mycket de kunde äta. Och de fångade fisk selektivt, som de inte åt i går.
25.
Stekt skrubbfisk, åh vilken delikat smak!
26.
De lagade mat på gas. Förresten, det finns inga träd som sådana på Rybachye. Några små hantverk, av vilka en fullfjädrad eld inte kan göras.
Semeshkin Anatoly Konstantinovich på arbetsplatsen.
27.
28.
29.
Keith tyckte om vår närvaro på stranden och varje dag närmade han oss hundra meter och blåste trotsigt ut det kokande vattnet från sig själv genom rören. Ge honom ett hål och vatten sipprar ut.
30.
Vi ville fånga en val till middag. De konsulterade och konsulterade och beslutade att inte göra det.
31.
Shashlik från några stora fiskar och armenisk vodka gick bra.
32.
En grupp fiskare från Arkhangelsk, i två bilar och med släpvagnar, specialiserade på krabbor. De hade förutsättningar för lagring av fisk. Därför fångade de djärvt både fisk och krabbor.
Dessutom visste de var och hur man ställde nät och fällor.
Jag hjälpte dem till och med i en minut att släppa krabban från nätet. Men han åt så mycket han kunde. Innan dess kände jag bara smaken av krabba från de pinnar som säljs i butiker. Läckert otroligt.
Det visar sig att det finns för många krabbor i dessa delar. När de väl togs från Kamchatka för att föda upp, skildades så mycket att de antingen genom bukten eller genom landskanten passerade in i Norges vatten.
Paradoxen är att norrmännen industriellt fångar krabbor och säljer dem i bulk, inklusive till Ryssland.
Och i Ryssland är mafiosi ansvariga tjänstemän, även amatörfiske är inte tillåtet. Även om inofficiella, men ganska lagliga, krabbor säljs i Murmansk i varje hörn, grossist och detaljhandel, och i alla former.
Vårt team visste inte hur och fångade inte krabbor. Men de åt när bönderna i Arkhangelsk behandlade oss och de behandlade oss alltid.
33.
Krabban, som jag sände ner till marken, visade sig vara krigsliknande och attackerade mig och ville äta mig. Men jag lyckades komma undan ..
34.
Det visar sig att krabbor ska kokas i havsvatten för att hålla dem längre.
35.
När jag på vägen tillbaka på flygplatsen såg vad de sålde krabbor för och räknade hur många rubel jag hade ätit de tio dagarna kände jag mig sjuk. Det var möjligt att köpa ett stödt inamark för dessa pengar.
36.
Även om Arkhangelsk-folket visade oss ett sätt att fiska krabbor, men för oss Uralianer var det inte en genomförbar dröm. Ta med dig sådana saker etc.
Förresten, ibland, men väldigt sällan, och bara när bra människor kommer till Rybachy, är halvön varm och sådan att du kan sola och dyka i havet. Vad vi gjorde.
37.
38.
Det var så varmt att de bara svalnade med vattenmeloner. Som den här vattenmelonätaren.
39.
De simmade på Rysslands nordligaste fastland utanför Ishavets kust. Eftersom det inte fanns några kvinnor inom en radie av hundra kilometer simmade de utan baddräkter.
40.
Havsvattnet var mycket klart! All fisk i den utanför kusten var synlig trots att fisk och krabbor lindrar sig här utan att räkna med valen.
41.
På Rybachye är vädret extremt omväxlande. Så som det borde vara i norra Ryssland är det blåsigt, kallt, regn med snö, sedan solen med stormvind och regn.
Vad vi har känt för oss själva. En stormvind slet genast av fiskarnas tält, men jag minns inte var de kom ifrån för att dricka vodka på halvön.
42.
Det visade sig att havet här strömmar in och ut varje dag samtidigt, oavsett vad vädret är ute.
En våg från havet översvämmade omedelbart gummibåtarna. Då kunde många inte dra dem till stranden.
43.
På bilden är vaktmästaren för Izhevsk-gruppen. Den mest grymma mannen. Han tittade alltid in i fjärran och befallde: "Ta ett ton fisk här, ta ett ton krabbor där! .."
44.
För minsta olydnad slet han nästan min vän i bitar.
Skämtar bara, iscensatta skott. Snällaste man
45.
Några killar från Izhevsk plockade molnbär och kokta sylt i lägret. Vad kan du säga, kamrater, tog försiktigt med socker och rätter med sig.
Och molnbären var mycket välsmakande och söta med surhet.
46.
47.
Jag undrar hur allt detta skräp på bilden passar in i en bil, liksom fyra friska män och en annan otäck hund. Annars är det dyrt för alla att gå så långt i sin egen bil. Och dike bilen på dessa vägar.
48.
De enda husen på halvön som byggts för turister under de senaste 20 åren. Toaletten är ute. Att tvätta i havet .. Förhållandena är något bättre än i ett tält.
49.
Men i hans tält, även om röran är konstant hela tiden, är det mysigt och varmt ...
Eftersom det är eget !!!
50.
Halvöarna för Sovjetunionen under kriget med tyskarna var viktiga i försvaret. Sedan byggdes Rybachys försvar Sredny på ett sådant sätt att de stöter bort attacker från havet. Från stränderna kontrollerade våra trupper den tyska flottans rörelser i Barentshavet och tillät dem inte att nå Murmansk.
Och nu var olika typer av strukturer synliga vid varje meter, om man tittar noga.
Icke-exploderade anti-ubåtsbåtar som bombar vid Barentshavets stränder.
51.
Klassisk teknisk lösning.
52.
Det är inte klart syftet med denna 4-5 cm tjocka spik stansad i en sten. Förmodligen från vikingarnas dagar.
53.
54.
Det är av denna anledning som halvöarna verkligen har blivit ett historiskt museumsområde.
På vägen till Zubovka, i den mest kontinentala norra kanten av Ryssland, vid sidan av vägarna, visade vår "guide" stenmålningar från stenåldern.
Som under dessa århundraden målade i dessa hårda länder, finländare, ryssar eller norrmän, förstod inte det.
55.
Vikingarna (norrmän) bodde tidigare på halvöarna, och de lämnade sitt kulturella märke i form av ruinerna av handelsplatser, gravhögar.
56.
Vår militär lämnade ett nytt och fatal okiviliserat märke i form av förstörda strukturer.
Norge hemma, ännu längre norrut än halvön, skapade paradisförhållanden för livet. Vi har blivit en av de lyckliga i världen.
Under tiden finns det bara skrämmande ruiner på halvöarna.
57.
Men vid kusten här och där ubåtar ...
59.
Han lämnade Rybachy med total frustration, men med avsikten att återvända hit igen.
Jag skulle vilja återvända, men inte i en jeep med släp. Bo på ett mysigt hotell, fånga fisk utan rädsla för att vara en tjuvjägare, äta krabbor, resa runt halvön, gå in på rummet på kvällen, titta ut genom fönstret mot de kalla vindarna, linda dig in i en filt och sova till gryningen.
60.
Kan vikingarna eller finländerna hyra halvöarna? Och för oss, på grund av förskjutning, att komma fritt i ett par veckor för att koppla av som en människa?
Det kommer säkert att finnas felaktigheter i berättelsen, så korrigera den.
Det är viktigt, om du gillade inlägget, stödja mig med gilla, kommentera.
Att se Rybachy och inte dö ... med glädje, ja, försök åtminstone. Dessa ord återspeglar mycket exakt känslorna från att besöka den nordligaste europeiska delen av Ryssland. Det känns som att flytta runt halvön, du kör genom flera länder: det finns berg och havet, vattenfall och sjöar och till och med olika årstider.
Som en medlem i expeditionen "Öppna silverhalsbandet" sa: "Det här är det coolaste jag har sett i mitt liv!"
Fram till nyligen var halvön ett slutet område, så du kan bara komma hit med bil.
Rybachiy-halvön ligger på Lapplands kust i Arktiska havet. Mellan fastlandet och Rybachyhalvön ligger Srednyhalvön. Många anser att dessa halvöar är en enda halvö och kallar dem ett namn - Rybachy. Det finns bara fyra baser i detta stora territorium där en resenär kan stanna.
Vi lärde känna Rybachy med hjälp av mega gästvänliga killar från basen "Cool North"... Vi var sena på en resa runt halvön på terrängfordon - vädret tillät inte längre, så vi behärskade territoriet på en GAZ-66, bland folket - shishiga.
Här är hon en eldmaskin - Shishiga, som passerar sådana vägar, berg och gardiner som man bara kan undra över.
Efter andra världskriget bodde främst militärer och geologer på halvön. På 90-talet var Rybachy praktiskt taget öde, så vägar och broar på många ställen är i ett sådant tillstånd att övervinna dem blir ett uppdrag. Men Shishiga klarade allt och expeditionens medlemmar sitter nu glatt i sina hem på fastlandet.
Under två dagars resa över halvön såg vi 2 personer och en bil.
Barentshavet. Efter 2200 km härifrån är nordpolen.
Trots sin norra position är Rybachy-halvön den varmaste platsen Murmansk-regionen och hela ryska norr. Utanför halvöens kust fryser inte havet året runt.
Vita lamm släpper inte Barentshavets vågor, jag vill inte lämna. Havet, även om det är kallt, är så attraktivt i solen. Men vår guide uppmanar oss: "Du har inte sett så mycket än !!!"
Efter Karelens lågvattenfall och Murmansk-fastlandet förvånar Rybachy-vattenfallen med sin höjd och kraft.
En kust, och vädret förändras med en kosmisk hastighet.
Vid ingången till Cape Kekursky spridda molnen och solen kom ut.
Förmodligen de mest pittoreska klipporna på halvön ligger på udden. På en gång lät säckpipor i mina öron, och en skotsk bur blinkade i mina ögon, som i TV-serien "Highlander", som jag såg till hålen i tonåren :)
Nära Kekursky-udden finns Guba-Vaida, som guiderna och böckerna berättar, fanns det Kegors förhandlingsplats, där britterna, danskarna och holländarna seglade för att sälja sina varor. Härifrån skulle dessa varor redan gå till Arkhangelsk och Moskva.
Motka-berget mötte snö och dimma, därför kunde vi inte se någonting. Även om vi fick höra att utsikten här är vackrare än från Cape Kekursky.
Under kriget fanns en divisionskommandopost på detta berg. I allmänhet varnades vi att vi definitivt måste titta på våra fötter, för på Rybach kan du fortfarande hitta "ekon av krig".
Bloggare är bloggare. Det finns inga arter, men det finns internet från Megafon. Jag var tvungen att stanna här och störa detoxprogrammet för internetavgift.
Om du älskar övergivna byggnader har du något att se här. Garnisonen i Bolshoye Ozerko upplöstes 1987 och på 90-talet lämnade alla byn.
Byn hade ett sjukhus, en skola, en matsal, en dieselstation och till och med ett museum.
På 60- och 70-talet uppträdde det första huset på fem våningar på halvöarna med alla verktyg.
När du går runt någon annans lägenhet ser du att det finns en spis i varje kök, du inser vilket otroligt arbete det tog att bygga allt detta på halvön och hur svårt det var för människor att ordna sitt liv.
Det är synd att alla ansträngningar har gått till spillo och ingen annan behöver det.
Vi ska till nästa vattenfall.
Bilder förmedlar inte all skönhet och kraft i Rybachys natur. Du tittar på kameraskärmen och allt verkar platt, litet. Jag skulle vilja be om en kamera och bara absorbera allt du ser runt.
Vill du se svamparna som är högre än träden? Här är de - asp-svampar.
Och det finns inget sätt att stoppa lusten att berätta världen om vad han såg, och genast. Samma Megafon gav oss regelbundet denna möjlighet.
Visst lyssnar han på något på Storitel om Nordsjövägens ursprung :)
På vägarna finns fat fyllda med stenar med en stickande stolpe - landmärken. Vi fick höra att detta också förblev från militären.
Kaptyska, bredvid den ligger byn Vaida-Guba, som rymmer en meteorologisk station och en fyr. Som den nordligaste punkten i den europeiska delen av Ryssland lockar udden tusentals turister.
Ack, det fanns en hel del plast på stranden (Greta, du hade rätt) och resterna av en val som kastades ut för 3 år sedan. Det finns också många cairns här. Man tror att man gör en önskan när man bygger en pyramid och ju starkare och större strukturen är, desto mer sannolikt är det att drömmar blir verklighet.
Tja, här är vi vid jordens ände!
MMP-1966 - 2008 Heroic Rybachy. (Del 1).
Nästan det mesta av mitt liv kopplade mig till Rybachyhalvön. För första gången kom jag till Rybachy i juli 1966 på Ilya Repin-ångaren, när jag kom till Murmansk, som kadett för LMU - för en årlig övning. Senare åkte jag till Rybachyhalvön, redan i navigatörs- och kaptenpositioner på MMP-passagerarfartyg: Ilya Repin, Petrodvorets, Akop Hakobyan, Vologda, Klavdiya Elanskaya, Kanin och mx "Polaris". Mitt senaste besök i Rybachy var vid Polaris sommaren 2007, då Rybachy behärskades av specialister från Murmansk Shipping Company som letade efter olja på halvön. Jag sa då till N.V. Kulikov att han inte skulle få olja på dessa platser. Och så hände det ...
Jag har fortfarande de bästa minnena från detta land, heligt för alla Murmansk-invånare. Många av mina år ägnades åt halvön när rederiets fartyg stod på den vanliga passagerarlinjen Murmansk - Ozerko och gav invånare som bodde över hela halvön allt de behövde. Kommunikationen med fastlandet genomfördes vid den tiden främst via MMP-passagerarfartyg. Ett annat år besökte jag Ozerko upp till hundra gånger om året, gick och reste halvön upp och ner. Jag har speciella och bästa minnen för perioden 1988-2003, då överste Viktor Viktorovich Kudelya var befäl över brigaden i Ozerko, min goda vän och sista befälhavaren hela halvön. Trots det faktum att mycket har skrivits om Rybachyhalvön i litteraturen, och särskilt om dess heroiska sidor under det stora patriotiska kriget, vill jag ägna min uppmärksamhet åt mitt älskade land när det gäller mina minnen. Jag skulle också vilja göra en liten historisk utflykt till Rybachiy-halvön.
Rybachiy-halvön (den samiska byn Giehkirnjrga, finska Kalastajasaarento, norska Fiskerhalvya) är en halvö i norra Kolahalvön. Administrativt är Rybachy en del av Pechenga-distriktet i Murmansk-regionen. Det tvättas av Barentshavet och Motovsky Bay. Det är en platå som plötsligt sjunker ner till havet. Platån består av lerskalor, sandstenar och kalkstenar. Höjd upp till 300 m. Tundravegetation. Utanför halvöens kust fryser inte havet året runt tack vare den varma Nordkapströmmen. Kustvattnet är rikt på fisk (sill, torsk, lodda etc.). Srednyhalvön ligger söder om halvön. Från norr skjuter en relativt stor vik - Zubovskaya Bay ut i halvön i 3,5 kilometer.
Sedan urminnes tider har Rybachy Pomors fiske i kustvattnet. På 1600-talet fanns det 16 fiskeläger med 109 fiskestugor. Sedan 1500-talet har namnet Rybachy Peninsula redan nämnts. Den holländska resenären Guyen van Linshoten (engelska), en medlem av expeditionen 1594, nämner att han såg "landet Kegoth, kallat fiskehalvön". Stephen Barrow (engelska) Den 23 juni 1576, efter att ha rest till Rysslands norra stränder, under förhör, hävdar han att han var i byn Kigor, och i sina dagböcker 1555 nämner han Kegorsky Cape (nu tysk). På denna plats fanns en livlig förhandling genom vilken den ryska statens handel med Europa gick. År 1826, när gränsen mellan det ryska imperiet och Norge drogs, tilldelades halvön Ryssland, trots att norska bosättare bodde på halvön. I början av 1900-talet fanns det nio norrmän och finländare på halvön, där 500 personer bodde. Efter att Finland blev självständigt överlämnades den västra delen av halvön till finländarna, som återlämnades till Sovjetunionen efter det sovjet-finska kriget.
Under det stora patriotiska kriget ägde hårda strider mellan sovjetiska och tyska trupper rum på halvön och kustvattnet. I Murmansk är en gata uppkallad efter soldaterna som försvarade den strategiska halvön. Efter krigsslutet var halvön kraftigt militariserad, eftersom den låg i närheten av ett Nato-medlemsland - Norge. För närvarande är de flesta militära garnisonerna helt stängda här. Ganska nyligen öppnades slutligen Rybachiyhalvön för allmänheten. Och omedelbart hällde dussintals jeepar, terrängfordon och hundratals nordliga extremälskare här ...
Rybachiy-halvön är verkligen jordens ände. Den nordligaste punkten i den europeiska delen av Ryssland ligger här. Du känner detta särskilt akut, står på en klippa, vid kanten av havet och kisar mot den starka nordvinden. Bakom baksidan - radarstationens "rymdbollar" och fyrens pekande finger, och framför, så långt ögat kan se, - vattenutrymmet. Naturligtvis är Rybachy ett slutet område. Men det var möjligt att komma hit helt lagligt genom att i förväg begära lämpligt tillstånd från gränsbevakningen. De enda personer som ingången fortfarande är stängd för är utlänningar. Tidigare var denna lilla, nakna landmark, omgiven av vatten på alla sidor, bokstavligen packad med militära enheter. Norge, en Nato-medlem, ligger bara ett stenkast bort, och alla vattenvägar till våra norra hamnar passerar. Nu har allt förändrats.
Trupperna drogs tillbaka, de återstående små enheterna ser skrämmande ut: dystra, lumpiga kaserner, utspridda rester av utrustning, smutsiga, vargliknande värnpliktiga som tittar under sina ögonbryn. Jag vill inte titta på allt detta.
Från Murmansk till Rybachy, om du åker med bil, är det bara några timmar bort. Men den här vägen är extremt intressant. Landskapet förändras bokstavligen var tionde kilometer. Fortfarande täta skogar viker för ljusa skogar, de ersätts av "norra dvärgar" och ännu längre norrut - och de försvinner ur sikte. En tunn buske finns bara i låglandet mellan klipporna, och överallt dominerar mossor, lavar och något slags gräs som har rotat sig, som fortfarande lyckas blomstra här. Det här är den verkliga tundran. Endast tundran är inte låg och träskig, men stenig. Små bergskedjor löper genom hela halvön och bildar en fantastisk, unik lättnad. I dalarna finns det många transparenta sjöar, träsk, vattendrag och rivuler om man kan kalla dem så. Allt detta, efter den vanliga klichén, skulle jag vilja kalla ett rymdlandskap, men i själva verket är naturligtvis landskapet det mest jordiska, det är helt enkelt svårt att hitta lämpliga epiter för att beskriva det. Det är mycket lättare att berätta om tropikerna, där det är ett upplopp av färger och en ständig firande av livet. Och här verkar det inte finnas något annat än vind, stenar, stenar, vatten och mossa, men allt detta är så fascinerande att man ibland vill titta på den här bilden utan att stanna i timmar.
Men tillbaka på trettiotalet var det trångt här, ryssar, finländare, samer bodde här, det fanns till och med en hel norsk by med fågelnamnet Tsyp-Navolok. Här är vad som skrivs om Rybachys tidigare befolkning i "Guiden till norra Ryssland" (St Petersburg, 1898, s. 78):
- ”På den östra stranden av Rybachyhalvön, bredvid Tsip Navolokom, finns Korabelnaya Bay, som under lång tid har blivit vitaliserad av aktiviteten hos den faktor som grundades här av St. Petersburg-köpmannen Pallisen, som sedan förde vidare till köpmannen Zebek och från honom till Rybak-samhället. Fartygsfaktorn lämnade ett märkbart spår av sin verksamhet i vårt fiske i Murmansk och Vita havet genom att använda amerikansk snurrevad för att fånga sill och lodda och genom att införa frostskada för att bevara betet. " Jag lånade detta citat från boken till min vän, en stor kännare av Kolalandet, Murmansk författare Mikhail. Nötter "Orphaned Shores" publicerade på Internet på sin egen webbplats. På fotografiet som visas där visas Mikhail Oresheta med skägg och megafon i händerna, tillsammans med en namnlös gränsbevakning, liksom vår tidigare fiende, och nu en tysk vän, Gerhard Dag, och chefen för Nordsjön skolbarn Galina Penkova. Misha är en lokal historiker och historiker som har ägnat sitt liv åt vårt nordliga land.
Det är ett nöje att gå på tundran - du kan se allt många kilometer framåt och nästan vid varje steg träffar du något ovanligt och annorlunda, nu ett exotiskt djur, nu en oexploderad gruva som har legat från kriget. Här, bokstavligen, hoppar en brokig patris ut under dina fötter och, flitigt låtsas att hon inte är okej med sin hälsa, börjar leda dig bort från sin avel. Vanligtvis följer jag efter henne och följer henne, håller avstånd, rör mig inte, men släpper inte heller heller. Sedan vänder jag mig om och ser hur hon, övertygad om att jag befinner mig på ett säkert avstånd för hennes familj, knakar högt och skyndar tillbaka från båda tassarna - till barnen.
Naturligtvis finns fisk också här - var skulle namnet Rybachy-halvön komma ifrån? Och den här fisken är verkligen kunglig: öring, öring, utsökt lax.
Hela Rybachye finns hundratals strömmar, floder och sjöar med denna vackra fisk. Jag fiskade ständigt på Rybachye under alla årstider och med stor framgång.
Och en gång, i mitten av 1800-talet, "svingades" Rybachye och valar inte utan framgång. Förra gången, i mitt minne, kastade en riktig val sig på en sandbank i Zubovka-området 1993. Jag såg denna val öster om Kildin Island när jag skulle till Gremikha på Kanin och närmade mig till och med den på mycket nära avstånd för att filma den flytande upp och fantasera på en videokamera.
För fisk på 80-90-talet behövde du inte gå långt. Jag fångade henne i skeppsbäcken och i Poltyna och i Ein med deras kristall och kalla vatten. Fisken kunde ses direkt från stranden. Om tropiska öar kallas kokosnöt- eller banan-citronparadis är Rybachy utan tvekan ett molnbär-blåbär-svampparadis. För att plocka svamp för att steka eller bär för sylt behövde vi inte röra oss längre än 200-250 meter från piren där fartyget låg förtöjt - det fanns väldigt många svampar och bär. Och om Viktor Viktorovich gav mig en bil, så fanns det så många svampar att du helt enkelt inte kunde ta bort dem. De uppmärksammade russula först i början av svampsäsongen, tills de bruna björken kom, men de upphörde också att vara av intresse när de krypade ut i dagsljuset och omedelbart i sådana mängder att "även med sin sneda klippning", stark röd-boletus.
Jag kände till platser där porcini-svamp växte i överflöd, men jag försökte naturligtvis inte ge ut dem till någon. Vem känner till norra ginseng? Längs vattendalarna, bland stenarna, ibland precis vid de stora klipporna, växer vår norra "ginseng" - en rosa radiola eller, på ett enkelt sätt - "gyllene roten". Jag var tvungen att träffa honom mer än en gång - det var ungefär en kvart i en lugn resa från piren till mina närmaste plantager. Vid den gyllene roten används jordstammar och rötter för medicinska ändamål, skördade under andra halvan av juli och första halvan av augusti endast från stora exemplar med minst 2 stammar. Jordstammar och rötter av växten innehåller tyrosol, radiolosidglykosid, eteriska oljor, tanniner, antraglykosider, äppelsyra, gallinsyra, citronsyra, bärnstenssyra, oxalsyror, laktoner, steroler, flavonoler (hyperazid, quercetin, isoquercetin, kaempferol) och sockerarter sackaros), lipider.
Farmakologiska studier har visat att extraktet från rhizomer i 40% alkohol inte bara har en stimulerande och adaptogen effekt, liknar beredningarna av ginseng och eleutherococcus utan också ökar blodtrycket.
Hösten på Rybachye kommer snabbt, hastigt, inte krånglande, men affärsmässigt. Tundran blir lite mörk och ovänlig, som den var på sommaren och hade inte tid att se tillbaka, och solen är nästan borta. Mörket faller snabbt. Det är uppenbart att det inte kommer tillbaka: det sägs och basta är allvarlig. Hon kommer inte, som i St Petersburg, rusa fram och tillbaka, utan kommer att göra sitt höstjobb och omedelbart överföra sina affärer till vintern. Dyster och ovänlig påminner den om allvar med sina vindar och släpper loss sin makt på Rybachiy. 1968 såg jag när en orkan rivdes och förstörde hälften av byggnaderna längs Ozerkobukten.
Alla årstider i norr är ganska väl definierade. De rusar inte och hoppar inte från en till en annan. Vintern griper omedelbart med ett stryphåll och släpper inte till slutet. Här rusar inte vintern någonstans. Deklarerade och få omedelbart det. Svåra frost, tät och någon form av fast snöstorm visar omedelbart vem som är chefen här. Om inte i andan kan han snurra sin djävulska dans så att du ofrivilligt börjar respektera.
Skogen på Rybachye och Sredniy - al och björk - växer bara längs vattendalarna, där vindarna inte är så starka, men även här får de träden att böja sig bisarrt. I augusti är backarna täckta med lila-lila pilte. Hösten börjar i september, tundran blir vinröd, lingon mognar, ersätter blåbär och blåbär, molnbär lämnar ännu tidigare, i mitten av augusti. I oktober kommer lingonbäret att gå under snön, så att patridjerna har något att tjäna på under våren - den allsmäktiga naturen har tänkt på allt på denna poäng.
Ein's lip är en slags oas på Rybachye. Till skillnad från de centrala och norra regionerna på halvön finns det till och med frodigt gräs, där nötkreatur brukades betas tidigare. Guba är omgivet av höga kullar med branta stenar, som är värda att stå här över natten. Under kriget var läppen den främsta försörjningskällan för garnisonen på Rybachye - för detta byggdes en pir, vars rester fortfarande är synliga. En annan attraktion i viken är det sjunkna forskningsfartyget "Perseus". En tvåmastad ångseglingsskonare med iskonturer byggdes i Onega 1918 som ett jaktjaktfartyg, men 1922 moderniserades det oavslutade fartyget i Arkhangelsk och blev ett forskningsfartyg. För sitt direkta ändamål opererade fartyget i haven i Ishavet från 1923 till 1941. Det var ett riktigt flytande marint vetenskapligt institut. Jag lyckades till och med hitta några tekniska data för fartyget: deplacement - 550 ton, längd - 41,5 meter, bredd - 8 meter, djupgående - 3,2 meter. Det fanns 7 laboratorier på detta fartyg, inklusive 1 meteorologiskt. Det var på detta fartyg som ekoloderna först användes för att upptäcka fiskskolor (1939)! Sedan krigets början (sedan 1941) överlämnades "Perseus" till militären och samma år sjönk den av tyska flygplan. Så fartyget och det vetenskapliga laboratoriet blev grunden för den ovannämnda piren. Vid lågvatten är hans kvarlevor fortfarande synliga ...
"Bolshoye Ozerko" - ... uppstod som en koloni 1860 på Rybachys sydvästra kust ... 1920 var det centrum för Novoozerkovskaya volost. Befolkningen 1926 var 247 personer, 1938 -127 personer. 1930 organiserades den kollektiva gården "Pogranichny Rybak" ... 1960 utsågs byn Ozerko av en rad prefabricerade panelhus, populärt kallad "finska" ... Under årens existens blev luftfartygsmissystemen på Sredny och Rybachye föråldrade moraliskt och taktiskt. I slutet av åttiotalet - början av nittiotalet började de minskas ... Hösten 1994 lämnade den sista gruppen soldater och officerare byn Ozerko. En period av pogromer började på allt som hade skapats med sådana svårigheter genom åren. Vid denna tid framträdde de värsta funktionerna i vår nationella karaktär - att ta allt som ligger dåligt, att slå det som inte kan bäras bort.
Efter Sovjetunionens kollaps fick vi ett tvivelaktigt arv: spridda här och där missilsystemsilor, kaserner, ubåtsbaser. Byggandet av dessa känsliga anläggningar kostar staten många miljarder, och nu förstörs de under de taggiga vindarna i Arktis. Det gör ont att de otroligt komplexa, dyra mekanismerna, som fortfarande kunde återställas, övergavs helt, som om det var ett skjul som ingen behövde. Och jag deltog själv i byggandet av många militära anläggningar på Rybachye under sovjettiden och transporterade tusentals ton byggmaterial ombord på Hakob Hakobyan, liksom på andra last- och passagerarfartyg från rederiet. Därför var det dubbelt smärtsamt för mig att titta på vad som hände med halvön efter 1995.
Jag vill gå runt Rybachy 2007, när jag var där för sista gången, efter att ha kört mer än hundra kilometer på en ATV, genom mina en gång infödda platser.
De övergivna strukturerna i halvön Sredny och Rybachy gör att man kan studera Sovjetunionens uppkomst och fall, historien om ofyllda förhoppningar och orealiserade planer. En övergiven by är som en ensam sjuk person: han verkar leva, men det finns ingen glädje. Vi har alltid varit extravaganta. Det känns särskilt akut här, på Rybachiy och Sredny-halvöarna, vid vår strategiska sjögräns. Detta är ett fruset museum under sovjettiden. Övergivna garnisoner och defensiva befästningar är som ärr på tundran. Utomjording. Det finns många av dem, men var och en av dem är ensamma på sitt eget sätt och var och en har sin egen historia om flykt.
Garnisons, som vid första anblicken har allt du behöver för livet - höghus, klubbar, gym, men inte en enda levande själ. Spökbyar, förlorade på kartan, föräldralösa över natten, som bara sällan besöks av ensamma resenärer. Dessutom finns det monument - med Rybachi-hjältarnas hängande huvud. De är skuggor från det förflutna, krigsliknande, mättade med ära som ingen behöver. Inget att säga. Nu ser byn ut som en övergiven slagfält. Och det kommer att kollapsa och försämras så länge det finns minst ett gram metall kvar som du kan lämna över, eller ytterligare ett tegel som du kan ta med dig. Plundringsprocessen är i stor skala ... Men även om det inte fanns några plundringar tror jag inte att livet någonsin skulle kunna återvända till dessa hus. Vår verklighet är att även ett bra hus som förlorar en ägare inte alltid hittar ett nytt. Detta gäller särskilt byggnader som ägs av de väpnade styrkorna.
Rybachy är mycket gynnsamt, tyvärr, inte bara när det gäller fiske: halvön med utsikt över Norge är en utmärkt språngbräda för våra trupper. Det är osannolikt att han, eller åtminstone en del av honom, kommer att bli civil.
Byar på Rybachiyhalvön, nästan alla förstörda. Flera metallarbetare bor nu i Bolshoy Ozerko och samlar resterna av metall. Det är vackert och kusligt där, som en kyrkogård.
Här började jag min sista resa till Rybachy sommaren 2007 på en ATV, efter att ha nått geologernas läger och tillbaka. Praktiskt taget från byn. Bolshoye Ozerko, det finns en väg byggd under andra världskriget, och den skiljer sig radikalt från alla andra "vägar" på halvön. Jämfört med dem är detta en fullfjädrad smutsväg; det är genom det som bilar kommer till halvön (ja, naturligtvis bara de som kunde köra genom passet)!
Byn Zemlyanoye (Pummanki), som ligger mitt i mitten, var i allmänhet omgiven av något som på distans liknade en riktig skog. Någonstans hörde jag att Zemlyanoye fortfarande är en bostadsby ... men så snart jag flyttade till utkanten var det ingen tvekan: det fanns ingen där länge. Övergivna hus, utrustning kvar mitt på vägen ... Om jag inte kände till de här platsernas historia, skulle jag anta att kriget startade här för ungefär 15-20 år sedan och invånarna flydde och lämnade allt de hade. Men verkligheten är sorgligare - en sådan väl belägen by med huvudbyggnader övergavs helt enkelt på grund av omfördelningen av militära enheter. Men här har jag besökt mina vänner till gränsvakter så många gånger. Här badade vi i en vacker bastu, fiskade, jagade, plockade svamp och bär. Det fanns en utmärkt skjutbana där jag sköt på nästan alla typer av vapen, från TT till maskingevär och granatkastare. På Vykat-bäcken lade jag nät och fångade lax. Naturligtvis förstördes nu bron över Vykat, men en ganska acceptabel ford hade redan "trampats ner" av bilarna i närheten och jag kunde köra på ...
Efter några timmars resa nådde jag det tidigare geologernas läger, vände tillbaka till Sredny för att återvända till Ozerko igen.
Men för nu kör jag från Kap Zemlyanoy längs västkusten längs en lång 30 meter klippa, gjord av de finaste skifferplattorna, genom vilka många små källor bryter igenom. Den berömda "Two Brothers". Det finns någon form av mysticism här - det är inte utan anledning att samerna sedan urminnes tider har betraktat Pummanki-berget som trollkarlar (noids). Enligt legenden straffades två av dem - bröderna Noyd-Ukko och Noyd-Akka - för deras grymheter och förvandlades till dessa stenskulpturer. De vackraste platserna! Förklaringen om Rybachy-halvön som en nationalpark med obligatorisk överföring av den från försvarsministeriet, som en missförvaltad och oförmögen ägare, till relevanta strukturer som är inblandade i bevarandet av naturarv och annat arv, skulle kunna bidra till utvecklingen av turismen vid Barentshavets kust, vilket i sin tur skulle ha en positiv effekt om bevarande och föremål för militärt arv. Turister besöker fortfarande dessa platser med nöje, men bara på ett vildt sätt.
Spår av förekomsten av kolväten, som är karakteristiska för gas- och oljefält, upptäcktes på Sredny för flera decennier sedan. På 70-talet rekommenderade Sovjetunionens geologiska ministerium att börja borra där, men inte ens tillräckliga geofysiska undersökningar genomfördes på halvön.
1994 registrerade den regionala administrationen, med stöd från flera oljebolag, Severshelf-företaget, som genomförde seismiska undersökningar om Rybachye. De gav uppmuntrande resultat för oljemän. Tydligen sträcker sig oljefältet från halvön till havet - till oljefältet Rybachinskoye. Enligt experter är borrning och oljeproduktion på land i princip säkrare än borrning till havs.
År 2002 grundade en av delägarna till Murmansk Shipping Company Nikolai Kulikov, den tidigare VD för Lukoil-Arctic-Tanker, ett nytt företag, Murmanskneftegaz, som fick ett tillstånd att verka på halvön ett år senare. Företaget registrerades till och med i en byggnad som ägdes av rederiet. Efter att ha utfärdat en licens (MUR-serienummer 11451 NP) i mars 2003 för att starta verksamhet och organisera arbetet med profilen hösten samma år började Murmanskneftegaz prospekteringsarbete på Srednyhalvön, i själva verket på landgången mellan Sredny och Rybachy. Utrustning började föras till halvön - en isärmonterad oljeplattform, traktorer och annan utrustning. Samtidigt utvecklades inte projektet för arbetet och de nödvändiga dokument som bestämdes av licensvillkoren för geologisk prospekteringsborrning. Administrationen av Pechenga-distriktet i Murmansk-regionen informerades inte om tidpunkten för arbetets start, vilket inte hindrade dödsfallet för en del av tundran och en konfliktsituation i detta avseende. De lokala renskötarnas åsikter togs inte heller med i beräkningen.
Och allt detta trots att till exempel följande klausul har lagts till i licensvillkoren: “3.1.4. Att starta fältgeofysiskt arbete och brunnkonstruktion först efter utvecklingen av ... projekt av motsvarande typer av arbete. Organisera och genomför ett förfarande för att bedöma effekterna av den planerade verksamheten på miljön (MKB). Inkludera MKB-material i sammansättningen av objektet för statens ekologiska expertis. "Uppenbarligen tittade cheferna för aktiebolag inte ens på dokumentet", säger Sergei Zhavoronkin, chef för Bellona-Murmansk miljöorganisation.
Som det visade sig har marken där Murmanskneftegaz började utveckla en kraftfull verksamhet sedan 1991 hyrts från Rangifers renförädlingsgård, som har mer än 500 renar. Efter att ha fått kännedom om utvidgningen av oljearbetare vände renskötarna sig till den regionala markkommittén. ”Renskötarna kunde inte ha gjort något annat, eftersom de, hyresgästerna, är främst ansvariga för kränkningarna på det territorium de hyr ut, säger Sergey Zhavoronkin. I december 2003 fastställde markkommittén i Murmansk-regionen att oljearbetarna hade beslagtagit tomten olagligt och böter Murmanskneftegaz med skyldigheten att eliminera de brister som upptäcktes inom tre månader. Dessutom, som inspektörerna för den regionala administrationen etablerade naturliga resurser, som ett resultat av aktiviteterna i Murmanskneftegaz på halvön, förstördes cirka 4 hektar marköverdrag med lav, som är renens huvudfoder. Institutionen för naturresurser utfärdade en order att avbryta det förberedande arbetet och förse avdelningen med alla nödvändiga dokument.
Arbetet utförs, som jag vet, på Sredny, till denna dag. De nya kapitalisterna har inga vapen och stridsvagnar, och de som finns har inte skjutit på länge.
Jag har fortfarande en karta över de platser där jag under åren av mitt besök i Rybachy har gått och undersökt nästan varje torg, varje bäck, varje träsk med bär och varje sjö med fisk. Alla dessa är inhemska platser. Allt detta är den heroiska Rybachy. Allt detta är vårt gemensamma minne - för dem som vill komma ihåg och som allt detta är känt för. Jag hoppas att Rybachy en gång kommer att födas på nytt. Men det kommer senare.
Var är det lyckligt idag? Kanske såg denna "lyckliga dag" av den sista Rybachy-befälhavaren - Viktor Viktorovich Kudel? Eller tusentals andra Rybachin-invånare? Varför dog miljontals av våra fäder och farfar 1941-1945? Att vara segrar eller till slut besegrad? Det finns inget definitivt svar på dessa frågor. Men ändå! Ära till hjältarna på Rybachyhalvön! Och evigt minne för dem!
Jag återvände till Ozerko, efter att ha kört över hundra kilometer med bitterhet i min själ ...
För flera år sedan, när jag precis köpte en jeep, hade jag en dröm att åka till Rybachiy-halvön. Flera gånger, av olika skäl, var jag tvungen att skjuta upp min dröm till nästa år och själva faktumet att köra min bil över Rybachiy-halvön började verka för mig något som liknar berövande oskuld, som en jepper, och sedan är alla vägar öppna. Och slutligen i år var bilen klar att gå, och vi är överväldigade av beslutsamhet. Och drömmen har gått i uppfyllelse!
Från skogen nära Karshevo klockan 5 började vi på en lång och svår resa till Murmansk. Nästan 700 km från Pudozh gick i det strömmande regnet. Murmansk-banan är nästan perfekt, förutom att några sektioner renoveras. Vid 23-tiden anlände vi äntligen till Murmansk och bodde på 69 Parallel Hotel, vilket, som det visade sig, är mycket populärt bland fyrhjulsdrivna resenärer. Alla vi träffade stannade kvar i den. Och i närheten av hotellet har smutsiga monstrala jeepar redan blivit vanliga.
Efter att ha uttömt sig började sutren att reparera bilar. Först skickade de tillbaka stabilisatorn på Lekhin P3 till sin plats och körde sedan till Svyat, där de sågade ner den avskurna bulten och återförde stabilisatorfästet till sin plats. Heliga, tack så mycket igen för din hjälp. De hittade också en avriven bakaxelventilation och sönderrivna ledningar från den bakre låsgivaren. Vi hoppas att jag inte behöver det på Rybach.
Efter att ha slutfört alla reparationsaktiviteter och köpt mat återvänder vi till Kolas spår och kör slutligen glatt mot Rybachy på kvällen.
1. Blöt i hjulen i det salta vattnet i Arktiska havet.
2. Jag korsade polcirkeln för fjärde gången och första gången med bil. Och varje gång åtföljs detta ögonblick av någon oförståelig känsla av eufori.
3. Efter att ha passerat gränskontrollen svänger vi omedelbart till höger på vägen längs Titovka och kör in i det stora vattenfallet Melnichny
6. Om jag inte förvirrar någonting fanns det en gång ett litet vattenkraftverk vid vattenfallet som levererade el till den nu livlösa byn Bolshaya Titovka. Enligt uppdaterad information är detta ett tyskt vattenkraftverk sedan andra världskriget.
7. Nu är naturlig förödelse
8. Andra etappen
9. Titovka floddal bakom vattenfallet
10. Om en timme eller kanske mer når vi Srednyhalvön, redan i djup skymning. Och här är en sådan överraskning. Fånga krigare, ta reda på mer om skottet och var du ska gå upp för natten. Det finns ingen information ännu, men skjutningen kommer att ske på vägen till de två bröderna. Vi blir upprörda, vi läger nära sjön Yauhonokanyarvi, där vi träffade killarna på Dzhimnik med en tre månader gammal bebis. Vi lär känna varandra för en flaska whisky och går till sängs i gryningen. Om du stöter på en rapport, hej killar.
11. Sutra vi kommer igen till soldaterna, de säger att det inte kommer att skjutas de närmaste två dagarna. Vi riva upp glatt längs den västra delen av mitten.
12. Litet vattenfall
13. Och här, av alla att döma, en av skjutzonerna. Allt runt vägen är kantat med igelkottar av trä och taggtråd.
14. Detta är en fantastisk väg!
15. Slutligen kom vi till Ponochevny-batteriet
17. Vissa mekanismer, konstigt nog, fungerar. Ett torn visade sig mycket rotera i en cirkel
18. Men de flesta av spakarna revs av och de försökte, inte mindre, att såga av fatet på en av vapnen
19. Vi går ner till kusten och åker mot de två bröderna
20. Och här är de
21. Sågade en lök med två bröder och två maskiner, vi var här-)
22. Vi kommer till Rybachy-halvön och det första vi träffar är en utbränd sex med en massa utbrända förnödenheter i stugan och bagageutrymmet
23. Skymningen börjar. Vi letar efter en plats att övernatta. Vi kallar in de tidigare luftförsvarspositionerna som ligger högst upp. Den västra delen av halvön med en blick. När vi tittar runt området med ett skarpt öga hittar vi en bra plats, skyddad från vinden med buskar och en lovande utsikt.
24. Arg svamp
25. Lech, otålig före middagen och portvin, böjde nyckeln till 36
26. Parkerad i position
27. Efter att ha brutit in azimut genom buskarna och gått igenom den gamla diket, gick vi till en underbar plats med utsikt över havet. Tät vegetation upp till navet. Vnatyag rider nästan som på sand. Vi lägger ut och firar vår ankomst till Rybachy med portugisisk hamn och en cigarr i strålarna från en underbar solnedgång.
28. Sutra väcktes av regnet. Vi vände snabbt lägret och flyttade till Cape Nemetsky för att skjuta upp frukost till senare. Allt som finns kvar av radaren Lena
29. Personifieringen av skönheten på halvön
30. Bollar. Du kan inte åka dit.
31. Vi nådde snabbt fyren. En olycksbådande tegelsten med en barriär och en hängande cykel antyder att gången stängs ytterligare.
32. Jag klättrar upp på taket på de närliggande ruinerna och hittar snabbt vart jag ska flytta ut.
33. Och här är vi vid den nordligaste punkten i den europeiska delen av Ryssland. Eufori!
34. Stenar, alger, zaaapah. Maneter simmar runt och skimrar med elektriskt ljus som neon.
37. Nära de gamla diken.
38. Landskapet är fantastiskt. Fotografering kan inte förmedla detta. Eller min skicklighet räcker inte för att förmedla denna skönhet.
39. Vinden där är bara helvete. Men det är bekvämt att torka tälten.
40. Tält - drake
41. Vi passerar Vaydai-Guba och är förvånade över hur du kan skruva upp allt.
42. Vaydai-Guba
43. Ibland finns det sådana stenar med siffror.
44. Vi kommer till den döda byn Skobeevsky
45. Ödeläggelse
47. Och barnet gillar
48. Vi åker tillbaka till stigen och går mot Zubovka
49. På vägen stannar vi vid ett pittoreskt vattenfall
51. Bad med kristallklart vatten, där du bara vill doppa. Men vattnet där är orealistiskt isigt.
52. Vi samlar några flaskor med oss.
54. Kör genom bergfloder
55. Och igen åsikter
56. Röda bärfält
57. Jag kan röra mig lite snabbare. När gurkmejan slutar och vi går ut på en mer eller mindre anständig väg enligt lokala standarder slutar jag vänta på Lech.
58. Och sedan kommer lycka. Sandig, helt platt väg, efter gurkmeja. Vi går av helt.
59. De kallade denna kulle för en sandvulkan.
60. Framåt är stranden, som bara saknar palmer.
61. Vägen blir rättegång igen.
62. Lite mer rättegång och vi kommer ut till den här stranden.
63. Återigen kommer vi iväg och accelererar våra bilar.
64. Och lurar kring att vrida dimes.
65. Lyokha försöker simma, men det gick inte så bra \u003d) Jag sprang fram länge, men allt var grunt. Det blev snabbt väldigt kallt och sprang tillbaka till bilen \u003d)
66. Nu måste du försöka komma till Murmansk. Medan vi väntar på att Leha ska tanka, ser vi renar. Så det är vad de är.
67. Och här kom flodhästen i tid och floppade in i en pöl.
Men hoppet att komma till Murmansk smälte inför våra ögon. Vägen blev inte bättre. Redan i mörkret kommer vi till Sredny och drunknar på en väghyvel i den östra delen av halvön. Det går inte att motstå vibrationer. Min ljuddämpare faller av. Vi står upp för natten igen vid sjön Jauhonokanyarvi.
69. Sutra flyttade till Murmansk, där de återigen bodde på hotell. Det fanns ingen styrka att flytta någonstans längre. Jag älskar dessa landskap.
70. Redan vid tillvägagångssätten till asfalten märker vi hur Lehin-stötfångaren fortsätter att lida.
71. Sutra vi åkte ut igen på en lång resa till Medvezhyegorsk. På Murmansk-banan finns det förresten många fickor med övergångar. Vi försöker göra något med ljuddämparen, eftersom våra öron redan börjar tassa. Men allt är värdelöst, bara svetsning och nya rör hjälper till. Vi skjuter upp denna fråga till Moskva och fortsätter att tortera våra öron och skrämma förbipasserande i byarna.
I mitten av juli befann mina kollegor och jag oss på en två veckors affärsresa till Murmansk, då de var ute i affärer. Eftersom de anlände till Murmansk i min bil försökte de tillbringa sin fritid aktivt: vi såg staden, fiskade upprepade gånger i Kolabukten, åkte två gånger till Teriberka, och jag lyckades också besöka Rybachy-halvön ...
En helg låg jag på soffan i en hyrd lägenhet och bestämde mig för att läsa information om Rybachiy-halvön och recensioner av bilresande på min smartphone. Ju mer jag läser, desto mer fick jag idén att åka dit. Med tanke på de dåliga vägarna och bristen på förberedelser för resan planerade jag att bara komma till Musta-Tunturi-passet, gå dit längs klipporna, till stridsplatserna och återvända. Det tog inte mer än en halvtimme att göra sig redo, faktiskt var det inga avgifter, jag drack bara kaffe, rökt en cigarett och körde iväg. Jag planerade att tanka på vägen, åka till butiken för lite mat och vatten, men på något sätt gled jag igenom alla butiker och efter att ha tankat gick jag med en flaska med cirka 50 ml vatten i baksätet. Denna inställning till mat var ett stort misstag, det insåg jag snabbt. Alla två veckor av vår affärsresa var det en värme på cirka 30C, vilket i kombination med hög luftfuktighet skapade en fruktansvärd täppa. Resedagen var inget undantag och jag ville dricka redan 50 kilometer från Murmansk.
Rutten från Murmansk till kontrollpunkten Titovka är utmärkt, alla kontrollerar dokumenten vid kontrollpunkten. Som jag förstår är Rysslands medborgarskap det viktigaste kravet på gratis resor. Efter kontrollpunkten, sväng höger in på grusvägen, faktiskt från det ögonblicket äventyret börjar. Vägen längs Titovka-floden är allt i gropar och ojämnheter, liksom resten av vägen, det är förmodligen ingen mening att beskriva kvaliteten på "täckningen", för det finns ingen sådan täckning, det finns många recensioner på Internet, jag kan bara säga att det är fullt möjligt att köra om försiktigt.
Vägen längs floden är full av natursköna vyer och jag har upprepade gånger stannat för att beundra och ta en bild. Tyvärr överför inte bilden höjden.
Efter en tid går vägen till vänster om floden och slingrar sig högre och högre upp till passet. Naturligtvis inte Kaukasus utan de steniga norra kullarna har sin egen, speciella skönhet, det är inte bara att människor som har besökt dessa platser en gång kommer hit igen och igen.
När jag körde längs Titovka var jag väldigt törstig, det var en känsla av att gommen var fast ihop och knäckt, jag bestämde mig definitivt för att jag skulle nå passet och vända tillbaka. Någon gång, när jag gick förbi en annan grop, verkade det som om en flaska låg i vägstoftet, jag körde den, såg i spegeln - det verkade verkligen som en flaska. Han stannade, närmade sig och blev bedövad, i vägstoftet låg en och en halv liters förseglad flaska vatten "Holy Spring". I det ögonblicket var det ett tecken för mig, ett tecken på att jag var tvungen att gå längre, bortom passet. Och det var verkligen värt att bli full när stämningen omedelbart lyftes och styrkan och önskan att gå längre uppträdde. Efter det nådde jag snabbt Musta-Tunturi-passet.
Tyvärr var jag inte förberedd för denna resa och hade ingen plan, inga intressanta platser, därför att jag stannade vid passet gick bara längs de omgivande klipporna. Klättrade upp till toppen på jakt efter krigsspår. Hittades.
Echo of war Efter passet började vägen sjunka, fylld också med vyer som är värda konstnärens pensel. Jag har upprepade gånger stannat och beundrat. Således kom jag till Srednyhalvön. Jag gillade inte vägen genom Srednyhalvön: en död väg, skakade bilen från sida till sida, en hastighet på 10 km / h, ett monotont landskap till vänster och Bolshaya Motka Bay till höger. Ibland vid kusten fanns det läger för besökande fiskare och turister. Sevärdheter i mitten - monument till de sovjetiska soldaterna som föll i strid. Enligt min åsikt måste du åka till Sredniy för att beröra historien om det stora patriotiska kriget, inte passera som jag, utan eftertänksamt och veta specifika punkter. Det var på dessa platser och om händelserna som ägde rum på dessa platser som Konstantin Simonov skrev dikten "The Art of a Artilleryman".
Påminns av "Son of an artilleryman" K. Simonov 
Mellanhalvön är ett krig Den mellersta körde jag längs östra stranden och kom till landmusen med Rybachy. För mig själv satte jag uppgiften att komma till Kap Nemetsky, till den nordligaste punkten på halvön, som också är den nordligaste punkten i den europeiska delen av det kontinentala Ryssland. I en av recensionerna läste jag att det är bättre att komma dit längs Rybachys västra kust, och jag gjorde just det. Efter att ha passerat landgången svängde jag omedelbart åt vänster till vägen som leder till Kap Nemetsky och lämnade den övergivna byn Bolshoye Ozerko till höger. Rybachyhalvön är inte längre lika monoton som Sredniyhalvön, åtminstone tycktes det mig så. Jag körde mot solen, ibland gjorde det svårt att gå runt stenar och gropar, men utsikten var helt enkelt fantastisk.
Vägen på västra sidan av Rybachye är bättre än på östra sidan av Srednee, hastigheten är också 10-15 km / h, men på något sätt mer varierad än chtoli. Bilen chattar mindre från sida till sida, men det finns många stora stenar och gardiner. Om du inte bråttom, sedan helt passerar nästan vilken bil som helst.
Kanske lämnade stranden det starkaste intrycket på mig och nådde inte cirka en kilometer till Worm Creek. Mörkgrå sand, lika transparent som en ängels tår, havsvatten i solnedgångens strålar, lugn och varm kväll ... Jag simmade inte direkt, jag bestämde mig för att muntra upp på vägen tillbaka, men när jag tittade framåt skulle jag säga att jag inte lyckades, eftersom lågvatten hade skjutits tillbaka vid den tiden vatten cirka 150 meter och utsikten över stranden var inte längre så fantastisk. Fotoet kan inte förmedlas, det måste ses personligen, det är värt det!
Det var bara ett stenkast från denna plats till kaptyska. Efter att ha avvikit lite längs vägarna i tundran i misslyckade försök att kringgå den militära enheten som stod på vägen nådde jag min destination.
Nedan följer en kort videoskiss som jag bländade från videor som tagits på en mobiltelefon. Jag sköt med ena handen, den andra höll ratten respektive, de områden som var tvungna att övervinna när jag höll ratten med båda händerna var kvar bakom kulisserna.
Vid slutpunkten stannade jag inte mer än en timme, gick, beundrade havet och körde tillbaka. Återresan följde samma rutt. Lämnade huset ca 14-30, kom tillbaka ca 9-30.
När jag kör längs Rybachy träffade jag en bil av franska resenärer. Jag märkte inte människorna i närheten, så jag körde bara förbi. När jag redan har återvänt till St Petersburg, gick jag till webbplatsen som anges på bilens tavla och läste information om dem, om bilen och deras resor. Läs det, det är intressant att titta på vårt land med utländska ögon som inte bara har sett det på fotbollsarenor och barer i stora städer.
P.S. Jag anser att det är min plikt att be er, vänner, inte kull, snälla. Tundran kommer inte att ta någonting, allt du lämnade kommer att ligga i årtionden, om inte århundraden. Jordskiktet är mycket litet, riv inte det med däckmönster, det läker under mycket lång tid, det finns vägar.
P.P.S. För en vecka sedan var jag säker på att jag inte längre reste med bil till Rybachy, men nu har jag tankar om korrekt förberedelse och hur jag planerar rutten. Jag ska åka, jag ska definitivt åka, men inte bråttom, fiska och övernatta i tält ...
