Ett land med fantastiska stäppvidder, där du under många kilometer runt dig kanske inte möter en enda levande själ, och nationella traditioner, som är lika starka som den mongoliska krigarens ande, tar gradvis fart på turistmarknaden som ett exotiskt resmål. När du reser kommer turistens främsta följeslagare säkerligen att vara den ljusa och outtröttliga solen, snötäckt bergskedjor och buntar av färgade flaggor som omger buddhistiska stupor.
Viktiga punkter
- För en resa till Mongoliet rysk turist inget visum krävs.
- Hyr en bil i regionen där Genghis Khan föddes, erfarna resenärer rekommenderas inte. Kvaliteten på vägarna och skicket på de bilar som erbjuds lämnar mycket övrigt att önska. Dessutom kan du lätt gå vilse i de mongoliska stäpperna.
- För att köpa tåg- eller bussbiljetter för resor inom landet behöver du ett pass.
- Skillnaden i priser för lokala flygbiljetter för mongoler och utlänningar är ganska betydande.
Att välja vingar
Direktflyg till Mongoliet är tillgängliga från flera städer utanför Ural:
- Aeroflot har reguljärflyg på tisdagar, fredagar och söndagar. En direktflygning på ryska vingarna tar lite över 6 timmar och en biljett kostar cirka 680 USD.
- Mongolian Airlines tar även emot passagerare flera gånger i veckan. Deras priser börjar på $800.
- Det blir mycket billigare att flyga med flyg turkiska flygbolag genom . Priset är från $550; resan tar 13 timmar, exklusive anslutningar.
- Kineserna flyger till Ulaanbaatar från Sheremetyevo via. Biljettpris för Flygresa Kina börjar från $650.
Du kan också resa till Mongoliet med tåg. Tåget Moskva-Ulaanbaatar avgår två gånger i veckan från plattformen för Yaroslavl-stationen i den ryska huvudstaden och anländer till den mongoliska huvudstaden om drygt fyra dagar. Biljettpris - från $90.
Hotell eller lägenhet
Huvuddelen av hotellen i Mongoliet ärvdes av republiken från den socialistiska realitetens tid. Rumsbeståndet på "tre rubel" består mestadels av gamla hotell i sovjetisk stil, men de "fem" hotellen kännetecknas redan av en modern nivå av service och komfort. Den sista punkten återspeglas i prispolicyn och ett hotellrum i huvudstaden med fem stjärnor på fasaden kommer att kosta i snitt 150 dollar per natt.
Om du söker finns det också moderna 3* hotell i Ulaanbaatar, men priset per dag även på ett sådant hotell kan chocka en oerfaren turist. Ett rum för två kommer att kosta $60-$100. Det är sant att för dessa pengar får gästerna trådlöst internet, ett fitnesscenter, gratis transfer till flygplatsen och duschfaciliteter. Med ett ord, de nya "tre rubel" i Ulaanbaatar är ganska värda fler stjärnor än de tilldelades.
Standardboendealternativ när du reser i Mongoliet finns dock bara i huvudstaden och vissa storstäder. Utanför dem är det enda turisthemmet en mongolisk jurta. Yurtcampingplatser är anpassade för turistbehov och är utrustade med ganska civiliserade bekvämligheter. Kostnaden för en övernattning i en jurta börjar från $30 för den mest grundläggande komforten.
Mongoler hyr även ut privata lägenheter i huvudstaden, och detta boendealternativ är ganska värt att överväga. En lägenhet med tre sovrum, som bekvämt rymmer ett sällskap på minst sex personer, med kök, badrum och internet, kan enkelt bokas på specialiserade webbplatser för $40 per dag. Priserna för ett privat rum i en delad lägenhet varierar runt 15 USD per natt.
Transportdetaljer
Mongoliet har ett välutvecklat nätverk av interna järnvägar, flygrutter och bussriktningar. Alla vägar i landet leder undantagslöst till Ulaanbaatar, och därför sker de flesta överföringarna där.
Bussar förbinder alla städer och stora städer i Mongoliet. På tåg är det vanligt att dela in i reserverade platser och fack, som är bekanta för ryska invånare, och de billigaste är sittplatser. Priset för en kupébiljett från Ulaanbaatar till gränsstaden Zamun-Uud blir till exempel cirka 20 dollar. Städerna är åtskilda av 750 km.
Intracity passagerartransporter utförs med bussar och minibussar. Priset är minimalt, och transportmedlen ser helt identiska ut med de ryska.
Näktergalar matas inte med fabler
Kort sagt, maten i Mongoliet är rejäl, portionerna är stora och priserna är mycket rimliga. Till exempel kommer en trerätters lunch för två på en restaurang på mellannivå att kosta $25, för en standarduppsättning "burgare plus potatis och en drink" på McDonald's måste du betala $7, och du kan äta ett mellanmål på en vägkanten café med färska piroger för endast $4.
Priserna för de mest populära rätterna i billiga matsalar i Mongoliet ser ut så här: sallad - $1, varm kötträtt - $2,5, soppa - $2, te - $0,5.
Användbara detaljer
- Det finns upp till 260 soldagar i Mongoliet om året och solen på dessa breddgrader är ovanligt aktiv. Glöm inte att lägga den i din resväska Solskydd med hög faktor.
- Hyr en SUV med en lokal förare för resor genom stäpperna och andra terrängområden – bästa alternativet självständig resa runt Mongoliet. Att resa under detta scenario kommer att kosta $70-$80 per dag.
- En liter bensin kostar ungefär en dollar.
Bästa resan till Mongoliet
Det skarpt kontinentala mongoliska klimatet innebär riktig vinter och sommar med motsvarande temperaturer. I juli ser invånare i Ulaanbaatar ofta +35°C och högre på termometrar, och på vinterns djup sjunker kvicksilvret till liknande nivåer. Vädret erbjuder de mest bekväma förhållandena för att vandra runt i huvudstaden på våren och tidigt på hösten.
I Gobiöknen, trots den intensiva hettan på dagen, kan det vara väldigt kallt på natten, och därför är den optimala tiden att resa genom denna region i Mongoliet första halvan av hösten.
En av de mest pulserande kulturevenemangen i Mongoliet är Naadam-festivalen, som äger rum i mitten av juli. Hela landets manliga befolkning deltar i det. Höjdpunkten i programmet är tävlingar i typiska mongoliska färdigheter: bågskytte, hästkapplöpning och brottning. Vinnare av nationella evenemang får en speciell kepslapp och respekteras av sina grannar och kollegor.
Filmen är vacker, ovanligt modern för 1970-talet och bekräftar min senaste gissning: Dali, som av någon anledning anses vara standardsurrealisten i Ryssland, är egentligen inte surrealist (han bröt med denna rörelse redan före kriget), men en av de första riktiga postmodernisterna. Att utvärdera det enligt modernismens kriterier är uppenbarligen att missa målet.
Men även betraktaren av det tjugoförsta århundradet Dali lyckas haka på honom. Vår generations tittare är redo, efter 20 minuters visning, med glädje ("wow!") att känna igen genren mockumentary, som är välkänd för honom - men i finalen, Dali (100% naturligt) med avväpnande uppriktighet rapporter: Jag lurade dig, alla dessa hallucinatoriska bilder är bara mossa på väggarna i ett gammalt slott och sprickor i färgskiktet i Vermeers målningar. Och det visar sig att detta inte är en mockumentary, utan helt enkelt en uppsats om konsten och kunskapens gränser. Men redan i det ögonblick då Dali någonstans i mitten av filmen förklarar att hans verk är helt och hållet inspirerat av narkotiska svampar från övre Mongoliet, är detta så uppenbart skräp att tittaren borde ha gissat vad som var vad. Dali förutser glatt vanliga människors domar (de säger, "Vad rökde den här Dali för att rita en sådan sak?") - detta är ett trick av samma slag som den "psykoanalytiska" kommentaren i slutet av "The Black Prince" av Iris Murdoch, en parodi utformad för att slå ner arrogansen hos en eftertänksam läsare/tittare, som inbillar sig att han redan förstått allt.
Filmens kulturtäthet är på gränsen till en neutronstjärna. Mythical Upper Mongolia är en ond parodi på Roerichs Shambhala (och hur tråkig och blek Roerich är mot denna bakgrund!), men också på medeltida europeiska drömmar om kungariket Prester John (korrosionen på reservoarpennan som Dali påstås ha kissat på är en hänvisning till det som nämndes i "Brevet" Prester John" till en krokodil som bränner träd med sin urin), och till den nuvarande vurmen för psykedelika på 70-talet. Bilden där Dali målar ett porträtt av sig själv när han målar ett porträtt av Gala, som i sin tur reflekteras i spegeln - är förstås inte bara en kommentar till hans egen målning, utan också ett citat från "Las Meninas" av Velazquez, en av Dalis favoritartister. Och mycket mer.
Denna täthet leder dock till dystra tankar om lärdomens öde på 1900-talet. XX-talet – åldern är antikulturell i sina känslor. Vissa ville kasta av sig kulturens börda för att påskynda framstegstakten, andra - för att återvända till naturen och naturligheten, och ytterligare andra - "för att du inte kan skriva poesi efter Auschwitz." Vad ska någon göra som inte vill kasta detta bagage från sina axlar? Ja, och han vill, men han kommer inte att kunna, för för honom är det inte en börda, utan dykutrustning med syre? Så det visar sig att den enda utvägen för honom är att bli postmodernist.
I detta avseende är Dali besläktad med Tolkien och Umberto Eco. Alla tre är människor med kolossala elitistiska kunskaper, främmande för deras era, vilket visade sig vara onödigt och misstänkt för intelligentian på 1900-talet, och alla tre fick ett livligt gensvar i populärkulturen. Men Tolkien spelade detta scenario som en tragedi, Eco spelade det som ett existentialistiskt drama av det absurda, och Dali spelade det som en komedi. Och tydligen njöt han av det.
Jag hade nästan inga förberedelser för att resa runt i Mongoliet. Två veckor innan jag gick över gränsen visste jag inte att jag skulle åka dit. Därför gick många saker som borde ha varit känt i förväg och studerats närmare på plats mig förbi. Jag kan ha missat några sevärdheter på vägen. Men i alla fall tror jag att min lilla erfarenhet kommer att vara användbar för framtida generationer av resenärer. Jag kommer inte att beröra allmänna frågor som beskrivs i olika typer av guideböcker (hur man reser med flyg, tåg, bilar, hästar etc.), för detta, se länkarna i avsnittet "information". Jag ska bara berätta vad jag såg och hörde med mina egna ögon.
Teknisk information
Jag var i Mongoliet från 19 juni till 8 juli 2009. Tillsammans med den polska Agnieszka, som nu arbetar i Ulan-Ude, gick vi in i landet genom gränsövergången i Kyakhta (Republiken Buryatia), tillbringade två dagar i Ulaanbaatar, och körde längs Ulan-rutten -Bator - Arvaikheer - Bayankhongor - Altai - Khovd - Ulaangom - Kharkhorin - Ulaanbaatar. Sedan körde jag ensam längs rutten Ulaanbaatar - UNDU©rkhaan - Bayan-Uul och åkte till Ryssland genom gränsövergången Verkhniy Ulkhun ( Transbaikal-regionen). Vi reste större delen av vägen med lifta, och delvis med minibussar och bussar.
Här och längre fram i texten använder jag de ursprungliga mongoliska namnen geografiska objekt, med undantag för Ulaanbaatar, som jag kommer att skriva i traditionell rysk translitteration (på mongoliska skrivs stadens namn som "Ulaanbaatar").
Resekarta
Fördelar och nackdelar
Mongoliet är känt för två saker. Den första är en nomadbefolkning som har bevarat sitt traditionella sätt att leva. De säger att för mongolerna har livet inte förändrats mycket sedan Djingis Khans tid, och detta verkar vara sant: en stor del av landet lever fortfarande i jurtor, föder upp boskap, vandrar från plats till plats på jakt efter nya betesmarker. , äter kött och mjölk. Förutom att många människor nu strövar omkring i UAZ och japanska lastbilar, medan de rikaste människorna har parabolantenner och solpaneler bredvid sina jurtor. Men resten är detsamma, ända ner till de folkdräkter som mongolerna bär inte på stora högtider, utan i vardagen.
Det andra pluset är vacker och orörd natur. Detta är inte den trista stäppen i södra Ryssland eller Ukraina, som framkallar tristess och melankoli. Mongoliska stäpplandskap är alltid vackra och varierande och vanställs mycket sällan av mänskliga byggnader. Slätten som sträcker sig i fjärran vid horisonten är alltid inramad av vackra kullar, någonstans stöter du på pittoreska klippor eller stenar, någonstans förvandlas stäppen till en stenig eller sandig öken, någonstans ger den vika för berg täckta av skog. Och genom dessa mongoliska vidder strövar här och där jurtor och feta hjordar av stora och små boskap: kor, getter, får, hästar, kameler, jakar.
Nackdelarna med Mongoliet följer logiskt sett av fördelarna. Vacker natur och traditionellt sätt att leva har bevarats på grund av att civilisationen ännu inte nått hit. Endast Ulaanbaatar, fotografier som jag redan har visat, kan kallas en civiliserad stad, där det finns allt du behöver för livet. De flesta andra städer är mer som urbana bosättningar. Mongoliets regionala centrum liknar det senaste ryska regionala centret, mongoliska regionala centra liknar till och med byar. Och mellan dessa städer finns stora utrymmen där den mänskliga närvaron bara märks i ensamma jurtor och hjulspår i stäppen (se avsnittet "Vägar").
I allmänhet, efter att ha rest genom Mongoliet, börjar Ryssland verka som ett helt civiliserat land, med många vägar och järnvägar, kaféer vid vägarna, toaletter, butiker och stormarknader. När jag lämnade Mongoliet för Ryssland hade jag en tydlig känsla av att jag skulle återvända från Asien till Europa - för de sista 50 km före gränsen fanns en död grusväg med hål och vattenpölar, längs vilken 1-2 bilar passerade om dagen, och efter gränsen var det slät asfalt med bra trafik. Med ett ord, det är trevligt att vi ligger före åtminstone något land med hundra år. Det enda där Mongoliet ligger märkbart före oss är utvecklingen av boskapsuppfödningen. Efter att du sett flockar med flera hundra djur som, likt gräshoppor, ockuperade den gröna mongoliska betesmarken, är det inte särskilt glädjefullt att se tre eller fyra tunna, svältande kor som vandrar nära någon Trans-Baikal-by.
Men annars, som jag redan sa, är vårt land mycket mer civiliserat. Med all min passion för resor älskar jag fortfarande komfort, smidiga vägar, snabba bilar, en varm lunch minst en gång om dagen och en varm dusch minst en gång varannan dag, och jag återvände till Ryssland efter Mongoliet med viss lättnad. Så läs beskrivningarna av Mongoliet och fundera noga på om du är redo för sådana svårigheter eller om det är bättre att åka på en liftresa genom Beneluxländerna.
Information
Lonely Planet-guide till Mongoliet (engelska)
Resenärens rapport på forumet bpclub.ru
För att bekanta mig med det kulturella och historiska sammanhanget rekommenderar jag att läsa Isai Kalashnikovs underbara bok "Den grymma tidsåldern" (del 1 och del 2) - Djingis Khans livshistoria från födsel till död, och även se Nikita Mikhalkovs utmärkta film "Urga - the Territory of Love” om förhållandet mellan ryssar och mongoler i Kina.
Visum
I Ryssland finns en mongolisk ambassad i Moskva, samt konsulat i Ulan-Ude, Irkutsk och Kyzyl. Det är vanligtvis omöjligt att ansöka om visum på egen hand utan en inbjudan, konsulatet skickar dig omedelbart till en resebyrå. I Ulan-Ude kostar det 2 300 rubel att få visum från en resebyrå, inklusive konsulära avgifter, och det tar 10-12 dagar. I kommentarerna säger de att det är bättre i Moskva - jag vet inte, kolla med kommentatorn. Tidigare har konsulatet i Kyzyl utfärdat visum utan inbjudan, men nu tror jag att det inte längre är fallet.
Träffa
Det finns så många som 10 gränsövergångar mellan Ryssland och Mongoliet. De arbetar vanligtvis från 9.00 till 17.00. Jag skrev mer detaljerat om att korsa gränsen i Kyakhta, i Övre Ulkhun -. Det är intressant att endast tre övergångar är internationella, det vill säga invånare i tredjeländer kan korsa gränsen där. Så om du inte är medborgare i Mongoliet eller Ryssland kan du bara korsa gränsen i Kyakhta (Buryatia) eller Tashanta (Altais republik), eller korsa den med tåg i Naushki (Buryatien). Observera att korsningen i Kyakhta är en bilövergång, du kan inte korsa den till fots, så om du reser vid en hållplats måste du passa in i någon form av bil vid gränsen. Korsningen i Upper Ulkhun (Trans-Baikal Territory) är fotgängare, ingen tvingar dig att sätta dig i en bil eller buss.
Bussar går från Ulan-Ude till Ulaanbaatar varje dag, dessutom passerar tåget Moskva - Ulaanbaatar genom Buryatiens huvudstad. Jag vet inte hur det är i andra regioner.
Vägar
Innan jag reste till Mongoliet trodde jag att det inte fanns några vägar i Ryssland. Nu förstår jag att i vårt land finns det fortfarande vägar, och till och med bra. Eftersom mongoliska dyra är den typ av plåt som du med största sannolikhet inte kommer att se någonstans. Bara från norr till söder, från Ryssland till Kina, går en hygglig asfaltväg genom Ulaanbaatar, plus att det finns sträckor från Ulaanbaatar västerut till Arvaikheer (569 km, varav dock 50-60 km ännu inte byggts) med en gren till Kharkhorin och från Ulaanbaatar österut till UNDU©rkhaan (331 km). Det kan finnas andra områden, men jag har inte besökt dem.
Resten är dyra, inklusive de viktigaste vägarna som förbinder västra och östra delen av landet - det är vanligtvis tre eller fyra vältrampade spår i stäppen som konvergerar och divergerar och leder från en stad till en annan. Mellan tätbebyggda områden finns inga bensinstationer, inga kaféer, inga kilometerstolpar, inga vägskyltar, inga trafikpoliser, ingen mobiltäckning – bara en kal slätt längs som alla kör som de vill. Kvaliteten på vägarna är dock sådan att det inte går att bryta hastighetsgränsen även om man vill, och det överflöd av hjulspår minskar kollisioner till ett minimum. Terrängen är vanligtvis sådan att man till och med kan lämna banan och köra över stäppen åt vilket håll som helst.
Vissa människor lyckas köra på sådana vägar även i enkla bilar, men det är fortfarande bättre att använda stadsjeepar - japanska jeepar eller ryska UAZ. De sistnämnda är förresten att föredra, eftersom de är väldigt vanliga bland mongolerna och om något händer hittar du snabbt reservdelar. Mongoler kör också motorcyklar, koreanska minibussar, japanska lastbilar och ryska KAMAZ-lastbilar. Utländska turister reser vanligtvis med jeepar och motorcyklar. Så på motorvägen träffade vi våra kollegor fyra gånger: polacker på motorcyklar, en grupp fransmän i jeepar, en australiensisk motorcyklist och en grupp koreaner som färdades i en minibuss (troligen också koreanska).
Om du reser med egen transport, se till att ha en GPS-navigator istället för vägar där det finns vägbeskrivningar, så det är fullt möjligt att gå vilse om du av misstag kör längs ett spår som leder till någon avlägsen by. Det är bättre att köpa en karta på mongoliska, då blir det lättare att ta reda på från nomaderna var du är och vart du ska gå. Om du liftar kan du i princip klara dig utan navigator förare känner vanligtvis vägen och kör från en stad till en annan. Det viktigaste är att ta reda på exakt var föraren är på väg och sedan lita på att han hittar rätt väg.
Lifta
Mongoliet är det svåraste landet för lifting som jag någonsin varit i. Att lifta här är dock intressant och roligt, och om du har tid över kan du åka den här vägen. Tänk bara på några av särdragen med mongolisk lifting.
Det första och största problemet är låg trafik. Det är mycket bra att endast köra på asfalterade vägar (se avsnittet "Vägar"). Rutten från gränsövergången i Tashanta till Ulaanbaatar (via Ulaangom och Tsetserleg) är också ganska upptagen, även om man här ibland kan vänta på en åktur i flera timmar. På andra vägar passerar bilar extremt sällan, upp till tre eller fyra bilar om dagen. Så ha tålamod, och även böcker, tidningar eller korsord – du kan åtminstone hålla dig sysselsatt medan du sitter vid motorvägen en halv dag. Kort sagt, "i min ryggsäck finns ister och tändstickor och åtta volymer Turgenev" det här handlar bara om Mongoliet. Ibland blev vi så trötta på att sitta vid vägen att vi tog våra ryggsäckar och gick, varför många mongoler har chaufförer och lokalbefolkningen det kändes som om vi gick genom deras land. Det är svårt att förklara essensen av att lifta för dem, så det här är ännu bättre. Tänk också på att mellan regionala centra (om denna väg inte leder till Ulaanbaatar) är trafiken mycket låg - till exempel från Ulaangom till MU©rU©n är det knappast möjligt att ta sig direkt, eftersom huvudflödet av bilar till Ulaanbaatar går vidare söderut, via Tsetserleg. Och du bör inte ens försöka lifta på lokala vägar om du inte vill fastna på ungefär en vecka.
Det andra problemet är att välja rätt spår för att rösta. Det är lättast när man lämnar en stor stad: vanligtvis några kilometer före och efter en stor bosättning finns det en asfalterad väg, så allt du behöver göra är att lämna staden och börja rösta längs den här vägen. Situationen är annorlunda i stäppen eller nära små städer och byar. Här kan spåren divergera över en sträcka på upp till en halv kilometer och att välja rätt bland dem är ganska svårt. Ibland kan du navigera med kraftledningar, vanligtvis ligger stolparna längs huvudspåret, men denna regel fungerar inte alltid. Det är bäst att hitta någon form av höjd som erbjuder utsikt över omgivningen, se vilken väg bilen kommer att dyka upp på och om något händer, gå snabbt dit. Om du viftar med armarna och föraren ser dig kommer han med största sannolikhet att stanna eller till och med vända sig och komma mot dig.
Det tredje problemet är överfulla bilar. Under resan reste vi bara två gånger i bil med en förare. Vanligtvis, förutom honom, finns det passagerare i bilen, som i regel upptar alla säten. Det är intressant att bilar stannar även om de är trånga. Ta reda på om något har hänt dig, men det är inte alltid möjligt att sätta sig i en stannad bil. Ibland åker du i en bil med fyra eller fem av er i baksätet, med ett mongoliskt barn som sitter i ditt knä, ibland ligger du på bagage bak på en lastbil, täckt av damm och sand, ibland sitter på en sovsäck i hytten på en lastbil och tränger lätt undan en massa saker och chaufförens avlägsna släktingar, som han tog med sig den. Kort sagt, förvänta dig inte komfort.
Och det fjärde problemet är bristen på pengar hos lokalbefolkningen. Alla förväntar sig i princip pengar för transport, men de flesta övertalas att betala gratis. "Inga pengar" på mongoliska "mungo baikhgo" och säg alltid dessa ord en eller två gånger innan du sätter dig i bilen. Bara fyra gånger körde förare, efter att ha hört en sådan fras, vidare i besvikelse och alla dessa gånger hände det på en trafikerad del av motorvägen, där vi snabbt fångade nästa bil. På andra ställen förstår förarna att man får vänta ytterligare en halv dag på nästa bil och efter hårt funderande nickar de fortfarande och säger, gå in. Men lastbilschaufförer och rika Ulaanbaatar-invånare i jeepar gör detta utan större tvekan. Men det är fortfarande lite svårt - särskilt efter Ryssland, där nästan ingen av förarna frågar om pengar, och jag varnar dig inte ens för att jag kör gratis.
Kort sagt rekommenderar jag, om pengarna tillåter, att resa runt i Mongoliet i ditt eget fordon. Om pengar inte tillåter, men tiden tillåter, använd en cykel - det blir inte mycket långsammare, och om du är en erfaren cyklist kan det till och med vara snabbare än att lifta. Till exempel täckte vi den 390 km långa sträckan från Bayankhongor till Altai på bara tre dagar. Och sträckan från staden Bayan-Uul till Verkhniy Ulkhuns gränsövergång, 49 km lång, körde jag hela dagen - här kunde jag i allmänhet gå till fots på samma tid.
Men ändå hjälper lifting dig att lära känna det lokala livet bättre och kommunicera med mongoler, av vilka många talar ryska. Så om de angivna svårigheterna inte stör dig, packa din ryggsäck och fortsätt.
Regelbunden transport
Endast i Ulaanbaatar finns det ett visst sken av busstationer varifrån bussar går till olika regionala centra enligt ett visst schema och taxor. I andra städer går bussar antingen inte alls, eller så går de så gott de kan. Guideböcker rekommenderar att du letar efter minibussar på stadsmarknaden. Där kan du också hitta chaufförer som reser till andra städer och letar efter resesällskap för att kompensera för utgifterna. Av någon anledning kallar Lonely Planet just detta för "hichhiking", det vill säga den rekommenderar att gå till marknaden och hitta en sådan bil. Jag vet inte, enligt min åsikt är traditionell lifting fortfarande effektivare.
Det är ganska svårt att navigera i busspriser. Till exempel, från Ulaanbaatar till Luna (130 km) reste vi för 6 tusen tugriks, men från Ulaanbaatar till Darkhan (220 km) reste min reskamrat för samma pengar. Fast, kanske är faktum att till Darkhan kör man längs en asfaltsväg, och en del av vägen till Luna är den redan beskrivna banan i stäppen.
Över natten
Alla som reser till Mongoliet bör definitivt övernatta med nomader minst en gång. Detta är ganska enkelt att göra, gå bara till en jurta i stäppen och be artigt att få besöka. Under vår enda registrering i jurtan agerade vi i allmänhet mycket känsligt: vi frågade om det var möjligt att sätta upp ett tält bredvid jurtan, men sedan, medan vi satt och vilade efter en varm dag, blev vi bjudna in i jurtan. sig. I allmänhet, om du befinner dig i stäppen och det finns en jurta i närheten, fråga gärna om ett besök. Det är bättre att ta godis och choklad i förväg; ge dem till barnen, lägg något på bordet för te och alla kommer att vara glada. Har du tur får du en rejäl middag, men vi fick helt enkelt te och getmjölk.
Annan ett bra alternativövernattningar vid vägkaféer. Nästan alla har en eller flera stora sängar 4-5 meter breda, där alla som beställer middag eller frukost på detta matställe kan övernatta gratis. Vanligtvis kostar middag för en person 2-3 tusen tugriks. Det är sant att flera personer kommer att sova i samma säng, men jag tror inte att detta kommer att störa gratisresenärer om de har sin egen sovsäck.
Det finns även hotell i stora städer. Vi bodde i dessa två gånger i staden Arvaikheer ett rum för två kostade 11 tusen tugriks, i Altai 15 tusen tugriks. Det första hotellet hade ingen dusch, det andra hade inte varmvatten. Men om något, i städer kan du hitta offentliga bad där du kan duscha för 1-2 tusen tugriks.
På platser som är särskilt populära bland turister finns pensionat och vandrarhem, inklusive någon form av jurtcamping (flera jurtor där man kan övernatta). Men för dem som tillbringade natten i en riktig jurta kommer detta inte att vara särskilt intressant: inuti finns det inga attribut för ett nomadiskt liv, bara några få sängar och sängbord. I Kharkhorin kostade ett sådant pensionat 5 tusen tugriks per person.
Tja, det finns ett stort urval av boenden i Ulaanbaatar. För det första är detta den enda staden där mer eller mindre aktiva medlemmar av Hospitalityclub och Couchsurfing bor, så du kan enkelt hitta gratis boende för natten. För det andra finns det hotell, vandrarhem, pensionat för alla smaker och plånböcker. Förresten, på Golden Gobi guesthouse finns det rabatt för ryssar och polacker: chefsadministratören sa det direkt till oss, så för en övernattning betalade vi inte sex, utan fem dollar per person. Kom ihåg.
Mat
Vegetarianer har ingenting att göra i Mongoliet. Alla grönsaker och frukter importeras från Kina och mongolerna själva tillverkar och äter nästan allt av kött eller mjölk. Bara i Ulaanbaatar kan du hitta grönsakssallader, på andra platser är en sådan lyx sällsynt. Jag har alltid varit en köttätare och antivegan, men nu började jag till och med känna nostalgi efter vinägrett eller tomat-gurksallad. Så var beredd, om du inte tål kött alls, att köpa de nödvändiga produkterna i Ulaanbaatar och ta dem med dig.
Den mest populära rätten i Mongoliet är buuz, känd för dem som har besökt Irkutsk-regionen eller Buryatia under namnet "pozy". Detta är fint malet kött, insvept i deg och ångat. En mycket smakrik och näringsrik sak att fylla mig med, 4-5 stycken räckte för mig. De brukar kosta 300 tugriks per styck. En annan populär mat är khushuur, som liknar vår inhemska cheburek och kostar 300-400 tugriks styck. Dessutom är nudlar med köttbitar och potatis populära, antingen torra eller som soppa. Tyvärr kommer jag inte ihåg vad den heter, den kostar ca 2-2,5 tusen tugriks. Egentligen åt vi främst dessa tre rätter under resan.
Det finns många intressanta mejerirätter, men som regel säljs de inte i kantiner, vi behandlades antingen i jurtor eller i bilar. Det finns en cool ost som smakar keso, ett mycket gott krämigt smör och en mjölkbaserad dryck med låg alkoholhalt som påminner om kumiss.
Den huvudsakliga alkoholfria drycken är te med mjölk. Jag gillade honom inte i Ulaanbaatar, men då jag inte hade något val, var jag tvungen att älska honom. Den serveras vanligtvis utan socker, men lätt saltad, men jag kände inte särskilt mycket av detta salt. I huvudstaden tillsätter man också lite olja, men i provinserna finns inget sådant. Sammantaget en mycket näringsrik sak. Det kostar 100-200 tugriks per kopp, och ibland serveras det gratis.
Som i alla andra aspekter är Ulaanbaatar och resten av Mongoliet två väldigt olika saker. I huvudstaden är utbudet av mat stort och varierat. Det finns både billiga matsalar med de rätter och priser som nämns ovan, och pretentiösa restauranger med italienska, japanska och andra kök för varje smak och ficka. En gång vandrade vi till och med in på ett vegetariskt kafé. Ett billigt matställe kan vanligtvis identifieras med ordet "gazar" på skylten.
När det gäller produkter är det också stor skillnad mellan huvudstaden och provinsen. Det finns många butiker och stormarknader i Ulaanbaatar med bra val produkter, i andra städer finns det främst små butiker, vars val är mindre än i någon rysk lanthandel. Det vanliga setet: läsk, vodka, chokladkakor och, om du har tur, en stor köttbit i kylskåpet. Även bröd är sällsynt. Butiken kan identifieras med ordet "delguur" på skylten.
Kaféer och stora butiker finns bara i städer, därför, med tanke på kvaliteten på vägarna och låg trafik, är det bättre att alltid ha tillgång till vatten och mat med dig under minst en dag.
Språk
Ganska många människor talar ryska i Mongoliet. En gång fick vi till och med skjuts av en examen från Filologiska fakulteten vid Moskvas statliga universitet. Av förarna träffade mest av Jag kunde åtminstone några ord och fraser på ryska, och med ungefär var tredje person kunde jag till och med kommunicera ganska drägligt.
Men ändå, du bör inte specifikt räkna med att du kommer att stöta på rysktalande mongoler. Försök att lära dig lite mongoliska, det kommer att göra ditt liv mycket lättare när du reser och kommer att hjälpa dig att lära känna det lokala livet mycket bättre. Tyvärr kunde jag bara några få viktiga fraser för en resenär, och jag kompletterade resten med ryska ord och gester. Men om jag med gester fortfarande kunde säga "kan jag sätta upp ett tält här" eller "stoppa här snälla", då skulle jag kunna fråga mer komplext och intressanta frågor("Hur går nomadernas barn i skolan?", "Vad använder du för att värma spisen?", etc.) fungerade inte.
En kort parlör av det mongoliska språket
De saknade fraserna för det (dubbelvokalen läses som en, men förlängd):
Kan jag gå med dig? Hamt yavzh bolkh uu?
Vart ska du? Ta hasha yavzh ben vi?
Vi reser runt i Mongoliet Bid nar Mongoloor ayalazh baigaa
Folk kan engelska mycket sämre än ryska främst utbildade ungdomar, storstadstiggare och turistarbetare.
Pengar
1 dollar = 1428 tugriks
1 rubel = 46 tugriks
Det är bättre att växla pengar omedelbart i Ulaanbaatar för hela resan. I resten av Mongoliet finns banker i antal som inte överstiger gränserna för statistiska fel.
Liksom vitryska rubel existerar mongoliska tugriks uteslutande i pappersform, så när du reser får du känslan av att du har mycket pengar.
Internet och kommunikation
Det finns flera mobiloperatörer, av vilka Mobicom rekommenderades till oss. På vägen fungerar cellulär kommunikation förstås inte, men i nästan alla stora och små befolkade områden det finns täckning.
1-2 internetkaféer finns i de flesta regionala centra och finns det gott om i Ulaanbaatar.
Faror och problem
Det som skrämde mig mest var nomadernas hundar - de säger att om du passar in så gå till jurtan tidigt, annars kommer hundarna som vaktar den att attackera. De rekommenderade mig till och med att lära mig uttrycket "nohoi horio", som betyder "håll i hundarna." Därför förväntade jag mig att se onda varghundar vid varje nomadläger, som nästan skulle slita dig i stycken. Faktum är att bredvid jurtorna såg vi halvdöda och trasiga hundar, oförmögna att skrämma ens stäppgofern. Mongoler gillar inte hundar särskilt mycket och belönar dem ofta med en spark när de går förbi. Det var därför alla dessa mänskliga vänner hoppade iväg i rädsla när vi försökte klappa dem.
Andra farliga djur är redan ur världen vilda djur och växter. Guideböcker listar stäppvargar och björnar, ökenlevande skorpioner och ormar och fästingar som lever i gräset. Vi stötte inte på något av det här. De största vilda djuren vi såg var ödlor mindre än en palm, som ständigt sprang under våra fötter i Gobiöknen, och stäppgnagare, antingen hamstrar eller murmeldjur.
Jag personligen har inte stött på brott, men min resesällskap, som gick ensam i Ulaanbaatar den sista dagen, fick sin kamera stulen. Detta kan dock hända i vilken stad som helst i världen. Och så mongolerna är vänliga och icke-aggressiva, gopniks finns nästan aldrig här. Jag kände mig inne fullständig säkerhet under hela resan var som helst i Mongoliet till skillnad från förresten Ryssland, där det inte alltid är trevligt att vara i små regionala centra.
Klimat
Vädret i Mongoliet är föränderligt, med kraftiga temperaturfluktuationer. På vintern är det väldigt kallt (Ulaanbaatar anses vara den kallaste huvudstaden i världen), på sommaren är det vanligtvis varmt. Sommarvärmen dämpas av vindarna som blåser över den mongoliska slätten, men de skapar också ibland stora svårigheter. Ett par gånger blåste det så hårt att det helt enkelt var omöjligt att sätta upp ett tält och på slätten är det ofta omöjligt att hitta något lä för vinden. Jag kan inte föreställa mig hur läskigt det måste vara här på vintern med sådan vind.
Motorväg Ulaanbaatar - Arvaikheer 
Arvaikheer 
Motorväg Arvaikheer - Bayankhongor 
Bayankhongor 
Motorväg Bayankhongor - Altai. Grupp av polacker som reser på motorcyklar 
BU©mbU©gU©r 
Norra Gobiöknen 
Antingen en semester eller en idrottslektion på en lokal skola 
Buutsagaan 
Altai 
Motorväg Altai - Khovd 
Australiern Jeff, som har bott i Ulaanbaatar i tre år. Jag reste med buss för att besöka min fästmös föräldrar i en mongolisk by. 
Khovd 
Nationalkaraktär
Mongoler, som jag redan skrivit, är mycket vänliga och välkomnande människor. Utlänningar kommer alltid att få hjälp och veta var, hur och vad. De har ännu inte lärt sig att höja priserna för dem, åtminstone de som inte jobbar inom turistsektorn. För mongoler är ryssarna nästan som en familj, många av den äldre generationen minns att de studerade eller arbetade i Sovjetunionen. Det är sant, förvänta dig inte ett så öppet och varmt välkomnande som i Kaukasus eller Mellanöstern - vilken rysktalande mongol som helst kommer gärna att prata med dig, men det är osannolikt att du bjuder in dig på besök. Generellt en vänlig men ganska jämn attityd.
Liksom många andra asiatiska folk är mongolerna ganska bekymmerslösa, avslappnade och lugna. Det är en helt normal situation när en säljare eller administratör på ett hotell lämnar sin arbetsplats för en timme eller två och man behöver vänta eller leta efter honom någonstans i närheten. De har ingen speciell brådska, särskilt eftersom ingenting kommer att hända snabbt i Mongoliet ändå. Agnieszka sa att hon har flera mongoliska elever i Ulaanbaatar som ständigt är försenade till lektionerna med en halvtimme eller en timme och blir uppriktigt förvånade när de blir förebrått för detta. Och faktiskt, i Mongoliet, i stäppen, kan en bil lätt gå sönder, du måste vänta en halv dag på en förbipasserande bil, sedan få den reparerad och så småningom komma fram till din destination en dag senare. Vilken halvtimme försenad. Med ett ord, "gudarna har ingenstans att rusa, de har evigheten framför sig."
Samtidigt har mongolerna mycket utvecklat ömsesidigt bistånd. Om din bil går sönder stannar den första bilen som passerar och dess förare erbjuder hjälp. Ofta kan han stanna hos dig i flera timmar, hjälpa dig att starta en gammal UAZ eller byta ut fjädrar på en lastbil. Men de säger att i avlägsna regioner i Ryssland, som Yakutia, Kamchatka eller Chukotka, är allt exakt sig likt.
Av allt det mongoliska folket gör mongoliska barn ett särskilt trevligt intryck. De är mycket livliga och spontana, och de mest färgstarka motiven för fotografering - till och med mer än gamla människor eller käcka ryttare. De plågas uppenbarligen inte av några straff och förbud, men de är inte bortskämda med någonting heller, och det finns inget speciellt att skämma bort dem här. Istället för plastleksaker har de en hel flock getter eller får, istället för en cykel eller rullskridskor har de hästar, som många har åkt sedan de var sex-sju år gamla, och istället för smutsiga gator och portar finns gröna slätter. . Det finns inga stadsfrestelser och underhållning här, så de är uppriktigt glada över att se all choklad som en besökande utlänning tar med sig från staden. Min resesällskap tyckte så mycket om mongoliska barn att hon till och med ville skaffa ett till sig själv. Det är sant att hon är rädd att hennes pojkvän från Kiev inte kommer att förstå detta; trots allt är få män lika toleranta som hjälten i filmen "Hipsters".
Livsstil
Ulaanbaatar den enda riktig stad i Mongoliet. När det gäller tillgänglighet och utveckling av infrastruktur liknar det ett stort ryskt regionalt centrum. Det finns stormarknader, biografer, restauranger, internetkaféer, kollektivtrafik allt du behöver för livet. Resten av landet är ett stort nomadläger. Även i regionala centra en betydande del av befolkningen bor på ett nomadiskt sätt i centrum kan det finnas flera sovjetiska byggnader på två eller tre våningar, och det hela är omgivet av privat sektor med trähus och jurtor. Men det riktiga Mongoliet börjar förstås utanför städerna.
I stäppen finns jurtor med några kilometers mellanrum, i öknen var 10-20:e kilometer. Ibland står en jurta ensam, ibland bildar flera sådana bostäder en slags miniby. Jag förväntade mig att insidan av en jurta skulle vara helt asketisk, nästan som ett campingtält, men i verkligheten är de oftast alltid välmöblerade och liknar insidan av en rysk hydda eller till och med en blygsam stadslägenhet. Det finns flera sängar, en garderob, ett bord, en byrå med fotografier av avlägsna släktingar, en TV (ibland även med en DVD-spelare). I mitten finns en bukspis, vars långa rör är riktat in i ett runt hål i mitten av taket.
Den enda sysselsättningen för människorna som bor här är djurhållning. Bredvid jurtan finns en hakestolpe inkörd i marken, till vilken flera hästar är bundna, getter eller får trängs i en inhägnad (eller ofta utan), jakar och kor äter lugnt gräs i närheten, och kameler strövar igenom öknen och tugga på sega buskar. Dessa djur är samtidigt hela jordbruks-, livsmedels- och textilindustrin och ofta transporter.
Mongolerna ägnar sig praktiskt taget inte åt jordbruk. Du kan köra över hela landet och inte se ett enda fält. Först i närheten av staden Ulangom såg vi något sken av grönsaksträdgårdar, och nära den ryska gränsen fick vi skjuts av en chaufför som sa att han skulle till någon sorts gård. På andra ställen odlar mongolerna ingenting och använder alla sina vidsträckta slätter uteslutande för betesmarker. De säger att de fortfarande anser att det är synd att gräva och i allmänhet gör vad som helst med jorden.
Nationaldräkter är stora dräkter gjorda av tjockt tyg, vanligtvis grått. Jag har aldrig burit den, men av utseendet att döma skyddar en sådan dräkt bra från den genomträngande mongoliska vinden. Och även, jag ber om ursäkt för den intima detaljen, en sådan dräkt hjälper mongolerna att lätta på stäppen: det är vanligtvis omöjligt att hitta något skydd här, så du kan röra dig lite från andra människor, stå eller sitta med ryggen till dem, täckta med en mantel, och gör dina affärer utan att någon ser dig. Detta är inte chockerande.
Religion
Som vilket annat kommunistiskt land som helst började en religiös väckelse i Mongoliet på 1990-talet. De började restaurera gamla och bygga nya kloster och skapa religiösa utbildningsinstitutioner. Buddhistiska kloster eller så blev templet samma oumbärliga egenskap hos en mongolisk stad som ett ortodoxt tempel i ett ryskt. I kloster kan du se unga munkar och, om du har tur, ta dig till en gudstjänst när de sitter vid ett bord och läser mantran antingen på tibetanska eller på sanskrit - en fascinerande syn.
Men lekmannamongoler är inte särskilt religiositeter. Bara i en jurta såg jag något som liknade ett litet altare, och jag såg aldrig några religiösa tillbehör i bilarna. Så om du inte går till städer och letar efter buddhistiska tempel där, kommer du inte att kunna avgöra vilken religion mongolerna ansluter sig till. Det är sant, som i grannlandet Buryatia, har reliker av shamanism bevarats här: längs vägarna finns "obos" - högar av stenar och pelare med blå trasor bundna till dem. Men till skillnad från Buryatia stannar inte förare bredvid dem och visar dem ingen respekt.
Underhållning
Av all mongolisk kultur är det bästa sättet för en resenär att bekanta sig med musik. Mongoler älskar att sjunga, och på vägen kan du ofta se följande bild: föraren börjar sjunga en melodisk och sorglig sång, och hans partner sjunger med honom så gott han kan. Eller så börjar en gammal dam sjunga en sång, och hela bussen tar upp den unisont. Om ingen sjunger, så sätter föraren på en kassett (förresten, jag har nästan aldrig sett CD-radio i bilar - bara kassettspelare) med mongoliska folkmusik eller moderna populära sånger och lyssnar på den och tittar på vägen som sträcker sig mot horisont. Ganska ofta lyssnar mongoler, inklusive de som inte kan ett ord ryska, på rysk musik. Flera gånger hörde vi antingen Valeria eller Dima Bilan, eller låten "A Million Scarlet Roses" framförd av en mongolisk sångerska, som sjöng på ryska med en rolig accent.
Förutom att sjunga gillar folk också att dricka. Dessutom verkar det vid första anblicken som om det är ännu mer än i Ryssland. Under en månads resa i östra Sibirien erbjöds jag att dricka vodka en gång och på två veckor i Mongoliet fem gånger. Detta förklaras dock av att det i Mongoliet, förutom föraren, alltid är många passagerare i bilen, och för att göra resan roligare dricker de ett halvt glas, medan föraren begränsar sig till te med mjölk. I Ryssland kör chaufförer mestadels ensamma, du kan inte dricka här.
Lyrisk avslutning
Vad jag fortfarande inte förstod efter resan var varför mongolerna för åttahundra år sedan behövde lämna sina mysiga nomadläger och inhemska stäpper och gå erövra halva världen. När allt kommer omkring skulle de inte föda upp boskap och bygga jurtor på erövrade länder, så olika från Mongoliet - alla dessa kinesiska risfält, gamla städer Centralasien, toppar i Kaukasus, iranska öknar och ryska skogar. Och det finns inget sätt att känna igen i dessa fridfulla och vänliga människor dessa onda och grymma erövrare som marscherade med eld och svärd hela vägen till Adriatiska kusten. Kanske handlar allt om en stark personlighet som kan samla och leda människor - jag vet inte.
Men Mongoliet gör det möjligt att förstå en annan sak: att hela vår civilisation, allt som mänskligheten har hittat på under de senaste tusen åren, i grund och botten är trevliga, men inte så nödvändiga, överdrifter. I det här landet använder folk dem knappt, och de som de faktiskt har tycks ha lite behov av dem. Tiotusentals mongoler klarar sig utan avlopp, gas- och mikrovågsugnar, tvättmaskiner, datorer, telefoner, bilar och störs inte alls av detta. Och elektricitetens allsmäktiga kraft verkar bara användas för att titta på TV. Om det inte vore för honom skulle de helt enkelt fråga resenärerna vad som är nytt i världen. Och efter att ha lärt sig om alla våra framsteg, om Internet, rymdflyg, kärnenergi, nanoteknik och laserkirurgi, nickade de ogillande med huvudet varför uppfinna något om man för ett gott liv bara behöver en jurta, femtio getter, ett dussin hästar och en oändlig grön slätt.
Motorväg Khovd - Ulaangom 
En grupp fransmän och schweizare i jeepar 
Under en vecka i Mongoliet kunde jag fortfarande inte förstå vad det är: på utsidan är "fd Sovjetunionens sextonde republik", och på insidan är det jungfruliga Asien, eller vice versa: på utsidan är det jungfruliga Asien och på insidan är den "sextonde republiken"? Huvudkänslan hos en resenär i Mongoliet är häpnadsväckande, och vid varje steg. Mongoliets huvudkänsla, dess nationella motto är "ingen bryr sig!" Tja, den mongoliska Altai, Kobdoflodens dal i Bayan-Ulgii och Khovd aimags är den längst bort från huvudstaden och det mest atypiska hörnet av Mongoliet. I den första delen kommer jag att berätta om vägen dit från Ryssland och om de lokala, mestadels urbana, detaljerna; Jag lämnar berättelsen om nomadernas liv till den andra delen. Men för hela Mongoliet är dessa intryck typiska, eller bara för dess västra hörn - jag vågar inte gissa ännu.
Det finns också ett flygplan, men priserna för det är helt olika: från Ulgii till huvudstaden med buss kostar det 80 tusen tugriks (cirka 2000 rubel) och med flyg - 350 tusen. Planen här är vackra, allt som flög över oss var turboproppar, som denna Fokker 50.
Specifik transport (förutom flygplan förstås) ger också upphov till en specifik inställning till toaletten. Det finns inte ens de mest eländiga bytoaletterna på motorvägarna, det finns ingenstans att gömma sig i stäppen, så en sanitetshållplats ser ut så här: halva bussen kliver ut, bildar en linje och börjar lätta på sig själv. Eller kräkas – av två turer längs vägen Ulgii-Khovd att döma har ett kritiskt antal lokalbefolkning ett svagt vestibulärt system som brister vid passen. I stort sett kan du sätta dig bakom en sten, men det är om det finns en. Kvinnor i denna mening är inte mycket blygare än män, så mongoliska bussar kan starkt rekommenderas till anhängare av urinofili. Äcklade människor (som Olya och jag) kommer att behöva vara mentalt förberedda på allt detta. Till exempel, i Ulgiye finns en toalett utan dörr, mot gatan:
Med uppkomsten av sina städer verkar Mongoliet verkligen vara den "sextonde republiken". Samma femvåningsbyggnader, låga Stalinbyggnader och till och med träbaracker, samma garage, rostiga lekplatser och soptunnor, och naturligtvis balkonger, inglasade på vilket sätt som helst:
Bekanta landskap, om du har sett dem, eller:
På vissa ställen finns det också något annat - baracker med ovanligt frekventa fönster och fyrkantiga rör av gårdspannhus väcker hos mig associationer till Kina under Mao Zedongs tid, vilket jag aldrig har sett.
I allmänhet ser den mongoliska staden mer försummad och obekväm ut än till och med i Kirgizistan eller den ryska norra. I samma Khovd lades en gång marksten och kakel, lanternor och bänkar installerades, men utan dagligt underhåll blev allt detta täckt av skräp och damm. Nya byggnader ser särskilt kontrasterande ut - ingenstans i det forna Sovjetunionen finns det så trånga gårdar utan ett enda grässtrå:
Mongoliska ingångar är helt postsovjetiska - det vill säga unkna, täckta i skrift och täckta med reklam. Men till höger, var uppmärksam på en liten detalj - från tröskeln leder trappan inte bara upp, utan också ner: i de nya byggnadernas källare finns det också lägenheter!
I centrum av mongoliska städer kan du stöta på mycket bra Stalin-byggnader, främst förvaltningar, hotell och kulturcentra:
Två gånger - i Ulgii och Khovd - stötte vi på en stenur. Först skämtade vi om att detta var ett väldigt tydligt uttryck för hur mongoler förhåller sig till tid. Men när vi såg klockan en andra gång insåg vi att visarna på den var i exakt samma position. Vilken tid är präglad på dem? Revolution, självständighetsförklaring, någon form av seger?
Men det viktigaste "tricket" i mongoliska städer är att jurtor plötsligt bokstavligen hoppar ur dem från de mest oväntade platserna:
Låt oss säga en jurta i utkanten av en högskola - kanske är den bebodd av arbetare som reparerar någonstans i stäppen?
I Khovd, i utkanten, finns en hel Yurt-stad. Dessa är i huvudsak slumkvarter - människor kommer till staden och bygger sig inte en hydda av dynga och pinnar, utan sätter helt enkelt upp en jurta och bor i den. Vissa slår sig ner så bra att de sätter staket runt jurtan, omslutande områden, men jag tror att de flesta invånarna i jurtstäderna kommer till städerna för att tjäna pengar under säsongen:
Även på gårdarna till rika hus kan en jurta stå, åtminstone fungera som sommarkök, veranda eller vardagsrum. Det här är Ulgiy - det finns ingen jurtstad här, men det finns nästan fler jurtor placerade på gårdarna, och observera att de har en annan design - i Khovd är jurterna mongoliska (ger), och här - turkiska (kazakiska-ui) ):
Mongoliska städer är ett mycket slående monument till vad som kallas "falsk urbanisering." Här i Khovd betar en ko på gräsmattan nära det centrala torget:
42. Fotograferad av Olya.
Och ett av Ulgiyas "tricks" är den vanliga boskapskörningen genom staden:
Nötkreatur är långt ifrån det enda anmärkningsvärda djuret i mongoliska städer. Jag observerade samma sak i Kosh-Agach, det vill säga detta är tydligen ett vanligt drag för Trans-Altai - här finns det drakar istället för kråkor:
De sitter på vajrar, träd, tak:
Cirklar över papperskorgen:
47. foto av Olya
De dyker in på gårdar och jagar duvor, valpar, kattungar eller kött till hunden medan hon sover i kenneln:
48. foto av Olya
Så det är inte konstigt att repellers hänger på kraftledningar:
Det mongoliska språket är vackert, även om det där vi var representerades främst av inskriptioner och scenmusik. Jag tror att "tydlig skrift" passade honom mycket mer än det kyrilliska alfabetet: alla "holes bu schil ubeschuur." Men innebörden av inskriptionerna är generellt sett tydlig: "Kom in, du kommer att bli förvånad!", "Allt är VÄLDIGT komplicerat där, tänk innan du gör något" och "Från elden kommer det att bli TAMKHI-TATAKH-GARGAKHYG!"
Kontingenten i Mongoliet, om den skiljer sig från Centralasien, Kazakstan eller Altai, är inte mycket: det finns både slarviga selyuker och attraktiva, stilfulla ungdomar. Jag kommer inte ihåg Gopniks här, och polisen är vänlig och inte benägen till utpressning - det har aldrig funnits historier som de centralasiatiska i Mongoliet. De säger att det kan vara lätt att stöta på berusade människor här, men vi har inte haft sådan erfarenhet och av hörsägen är berusade människor inte aggressiva mot turister och i värsta fall kommer de att försöka slåss. Återigen, som jag förstår från andras anteckningar, är situationen här mycket värre än med aggression, med stöld - det är bättre att inte lämna saker utan uppsikt även vid gränserna.
En annan ovanlig egenskap hos Mongoliet är kanske den enklaste och mest smärtfria övergången till demokrati i historien. Fram till 1911 var det en provins i Kina, 1921-90 var det ett ganska totalitärt socialistiskt land, och på 1990-talet blev det demokratiskt - utan oroligheter och pogromer, utan en "nationens fader" med en järnordning, utan politisk hysteri. Sedan 2017 har landet styrts av sin femte president, det mongoliska folkets (tidigare folkrevolutionära) och demokratiska partier avlöser regelbundet varandra i val. Lenin i Ulaanbaatar revs först 2012, men i Khovd, på en av butikerna (!) hänger Sukhbaatarorden - tydligen råder det socialistisk nostalgi här:
Men den röda stjärnan samexisterar fredligt med hakkorset. Mongoliet skickade husvagnar med varma kläder och kött för att hjälpa Sovjetunionen, tiotusentals kamelresor från Khovd till Biysk. Kanske fanns det mongoliska frivilliga vid fronten, men i princip bekämpade mongolerna inte fascismen. En viktig skillnad mellan Mongoliet och fd Sovjetunionen är att det inte finns någon stämpel från det stora fosterländska kriget. Därför, för mongolerna, är hakkorset bara ett solstånd:
Innan resan var jag säker på att Mongoliet hade blivit ett protektorat av Kina. Men jag skulle säga att det är sinicized i nästan större utsträckning. Tadzjiker är lika glada över omnämnandet av Kina som ukrainare är över ordet "Europa", men mongolerna har en långvarig rädsla för det himmelska imperiet, för vilket de kan kontakta Ryssland. De säger att kinesiskt inflytande är mer märkbart närmare Ulaanbaatar, men Bayan-Ulgii och Khovd ser definitivt mot norr:
Jag skulle uppskatta att behärskningen av det ryska språket här är ungefär på samma nivå som de mest icke-rysktalande platserna i före detta Sovjetunionen, såsom södra Tadzjikistan eller Estlands lantliga vildmark. Varannan person här kan tala ett par ord på ryska, och på nästan vilken trångt plats som helst kommer det att finnas minst en person som pratar ryska nästan flytande. Dessutom hörde jag om detta från olika människor, mongoler är mycket samvetsgranna i sina studier, så om en mongolisk talar ryska, så är det värt det. Det går att förklara sig här på ryska, och det är i alla fall mycket lättare än på engelska. Kunskaper i engelska, föreföll det mig, korrelerar med ålder (typiskt för ungdomar), men kunskaper i ryska, enligt min åsikt, korrelerar inte med någonting - bland ungdomar och jurtbor och bland den äldre generationen och stadsbor kom vi i alla tre fallen i lika stora proportioner. Generellt sett är spänningen mellan de två stormakterna mycket påtaglig här. Till exempel träffade vi en gång en kvinna vars dotter studerar i Peking och hennes son i Tomsk.
Ett märkligt uttag med olika kontakter på Khovd-hotellet är ett tydligt bevis på Kinas närhet med sina billiga konsumtionsvaror till hela världen. Kanske är det därför Mongoliet verkar närmare den anglosaxiska världen än de postsovjetiska länderna, möjligen med undantag för de baltiska staterna.
En annan egenskap hos Mongoliet är att nästan ingenting produceras där. I huvudsak handlar allt om gruvor och boskapsskötsel, men malmen kommer inte att säljas i butik. Enligt statistiken kommer 2/3 av importen till Mongoliet från Kina, 1/3 från Ryssland, men i livsmedelsbutiker i Ulgiya och Khovda ser andelen ganska omvänd ut. Varornas geografi i ett land som inte är belastat med stöd från inhemska producenter är imponerande - på hyllorna och montrar, ett kalejdoskop av Ryssland, Kina, Kazakstan, Ukraina, Korea, Tyskland, Polen, Israel, Japan ... Jag minns hur vi innan avfärd köpte 5 choklad - och allt från olika länder. Men många produkter är helt enkelt inte tillgängliga i Mongoliet, eftersom lokalbefolkningen inte är intresserade av dem - till exempel såg vi inte ost i butikerna.
Det är faktiskt inte så många mongoliska produkter, men allt vi stötte på var utmärkt. Till exempel, här är det otroligt välsmakande och mycket naturliga fruktvattnet "Goyo":
Tja, det är ingen hemlighet för många resenärer att mongolisk gryta är den bästa i världen:
Och du kommer säkert att fråga - var är Genghis Khan? Så nej. Under en vecka i två västra aimags såg vi inte ett enda monument över universums Shaker.
Mongoliet är ett land som verkligen kan överraska dig. Här finns som jämförelse intryck från samma år om Centrala Mongoliet från Denis - se INNEHÅLL!
Mongoliska Altai – det kommer inlägg!
Kobdos land. Första intryck av Mongoliet.
Kobdos land. Om nomadiska kazaker.
Ulgiy. Huvudstad i mongoliska Kazakstan.
Ulgii-Khovd. Mongoliska vägen.
Khovd (Kobdo). Äldsta staden Mongoliet.
Mankhan. Zakhchinernas land och stenålderns hällristningar.
Mongoliska Altai. Vägen till Khurgan-Nur.
Mongoliska Altai. Kobdinsky sjöar.
Mongoliska Altai. Tillbaka genom Tsengel.
Icke-Altaj Kazakstan - se INNEHÅLL!
Steppe Altai - se INNEHÅLL!
Under rymddräktens vikt
En av Parisföreläsningarna som anordnas av Internationell utställning surrealismen förvandlades nästan till tragedi för Salvador Dali, som var inbjuden till den. Enligt konstnären behövde föreläsningen lite animation och klarhet, så han tog på sig en rymddräkt. Med sin chockerande och samtidigt tunga outfit ville konstnären, som han själv erkände för journalister då, symboliskt skildra en fullständig kreativ fördjupning i sig själv. Allt började ganska traditionellt, den extravaganta konstnären fotograferades med Rupert Brinton Lee och hans fru Diana. Men när Dali försökte ta av hjälmen visade det sig att den satt fast: luften i rymddräkten tog slut och artisten började kvävas. Om kostymen inte hade slitits sönder, kunde detta trick ha kostat den excentriske livet, och den intet ont anande allmänheten skulle ha applåderat och njutit av den dramatiska effekten.
Ovosiped - cykel
Den 7 december 1959 ägde presentationen av ovocypede rum i Paris: en anordning som uppfanns av Salvador Dali och väcktes till liv av ingenjör Laparra. Ovosiped är en genomskinlig boll med en sits fixerad inuti för en person. Denna "transport" blev en av de enheter som Dali framgångsrikt använde för att chocka allmänheten med sitt utseende.
Chockerande skyltfönster
Dalis vistelse i Amerika blev den mest skandalösa tiden i hans liv. Redan 1939 gick konstnären med på att designa fönstret i Bonuit Tellers butik på Fifth Avenue och, det måste sägas, detta beslut gjorde honom mer känd än någonsin. Istället för konstgjorda peruker hade de tidiga 1900-talets skyltdockor som Dali använde i kompositionen riktigt hår klippt från ett lik. Dessutom bestod kompositionen av ett svart satinbadkar, ett badkar och en baldakin av buffelhuvud, i vars tänder det fanns en blodig duva. En sådan skyltfönster kunde inte gå obemärkt förbi för New York-bor. Allmänhetens intresse var så stort att det var omöjligt att gå längs trottoarerna på denna gata. Stadsförvaltningen, av rädsla för oroligheter, beslutade att avveckla Dalis sammansättning. Konstnärens reaktion var dock oväntad. Arg välte han satinbadkaret, slog sönder det spegelvända skyltfönstret med det och gick ut på gatan, där polisen grep honom.
"Regnig taxi"
När han organiserade en utställning i Paris 1938 gjorde Dali sitt bästa för att väcka allmänhetens intresse. Strax före öppningen sa han att detta skulle bli en av de mest fantastiska händelserna under första hälften av 1900-talet. Och så blev det. Innan de gick in i byggnaden bjöds utställningsbesökarna på en extravagant överraskning - "Rainy Taxi". Maestro skapade en bil där det regnade, golvet var täckt av murgröna och hundra Bourgognesniglar kröp på en skyltdocka som satt i baksätet. Idag kan en sorts "taxi", modifierad och utökad senare av konstnären, ses av alla besökare på teatermuseet i Figueres.
"Cadillac" istället för en tjur
Den 12 augusti 1971, i Dalis hemland, i staden Figueres, anordnades en festival för att hedra konstnären. Invigningen började med en tjurfäktning och en procession skapad i stil med Dalis favoritkonstnär, Goya. Den enda punkten som stack ut från den övergripande bilden var Salvadors öppna Cadillac. Maestro viftade med handen som hälsning till alla närvarande och bevisade att han inte skulle gå vilse ens mot bakgrund av de spanska tjurarna, och skulle kunna överraska. Förresten var Dali's Cadillac en del av en speciell "Caddy"-linje, som bara bestod av fem bilar. Ägarna till denna begränsade serie var förra seklets mest kända eller chockerande personligheter: en tillhörde USA:s president Roosevelt, den andra till Clark Gable, den tredje ägdes av Al Capone, som hade släppts vid den tiden, den fjärde blev Galaparets och Salvador Dalis egendom, namnet på ägaren till den femte bilen är fortfarande okänt. Inget dåligt köp, märk väl, med tanke på att Dali bara använde sin Cadillac för offentliga framträdanden.
"Andalusisk hund"
1929 ägde premiären av filmen "Un Chien Andalou" rum i Paris, som var resultatet av Salvador Dali och Luis Buñuels gemensamma arbete. De skrämmande och chockerande scenerna i målningen (att skära en ögonglob med ett blad, myror som kryper ur en avskuren hand, etc.) gjorde den till det kanske mest kända surrealistiska verket av de två skaparna. Manuset skrevs på bara två veckor och var baserat på Dali och Buñuels drömmar. "Un Chien Andalou" mottogs, tvärtemot regissörernas förväntningar, entusiastiskt av allmänheten. Den tragiska döden för filmens ledande skådespelare bidrog till filmens dystra ära. Pierre Batcheff dog av en överdos av drogen Veronal den 13 april 1932 på ett hotell i Paris och Simone Mareille självbrände sig den 24 oktober 1954 på Place Périgueux i Dordogne. Dali använde senare filmen som en inspirationskälla för en annan chockerande handling. Han vann återigen över allmänheten genom att framträda framför tv-kameror i en kista översållad med pengar och angripen av myror, med äggskal i ansiktet.
Mongoliet med svamp
I sitt liv slutförde Dali själv arbetet med endast en film, Impressions from Upper Mongolia, som släpptes 1975. I filmen, som inte fick mycket allmänt erkännande, berättade han historien om en expedition som gick på jakt efter enorma hallucinogena svampar. Videoserien "Impressions of Upper Mongolia" bygger till stor del på förstorade mikroskopiska fläckar av urinsyra på en mässingsremsa. "Författaren" till dessa fläckar var Dali själv. Under loppet av flera veckor "målade" han dem på en bit mässing.
"Drömboll"
Den 18 januari 1935 anordnar Joella Levy och Carice Crosby Drömbalen för att hedra Dali och Galas avgång från New York. På kostymbalen dök konstnären upp som en monter för sin frus behå, han använde en hummer som huvudbonad och svarta vingar i vita handskar stack ut bakom Dalis rygg. Gala gick i en röd cellofankjol, ett grönt livstycke och en celluloidbebis som huvudbonad. I sitt "Secret Life" skulle Dali senare skriva att bilden av det "charmiga liket" som hans följeslagare valde väckte ännu mer uppmärksamhet än Evas kostymer, blodiga nattlinnen och säkerhetsnålar som fastnat i huden på andra damer. Journalister skapade en riktig skandal av detta chockerande utseende av det gifta paret vid balen. Faktum är att vid den tiden diskuterades kidnapparen av barnet till familjen Lindbergh flitigt i pressen, och en av journalisterna på en parisisk tidning skrev att det inte bara fanns en docka på Galas huvud, utan en bild av den kidnappade. bebis. Konstnären själv avvisade en sådan "version" av outfiten.
Kärlek för tre
I slutet av 1965 träffade Salvador Dali den då berömda modellen Amanda Lear, som blev hans älskarinna. Favoritens utseende gjorde konstnärens lagliga fru allvarligt arg, men den egensinniga Gala vänjer sig gradvis vid den ovanliga kärlekstriangeln. De går ofta på promenader tillsammans, äter på restauranger och går på mottagningar. Naturligtvis provocerade sådan offentlig lätthet bara reportrarna, som inte förlorade trion ur sikte. Varje intervju under den perioden var inte komplett utan frågor om konstnärens personliga liv, som han svarade på med sin karaktäristiska humor. Men ett av maestrons upptåg gjorde Amanda allvarligt arg. I en intervju med tidningen Minute uppgav Dali att hans flickvän var hans ex-pojkvän, Alain Tap, och stärkte därmed redan existerande rykten om modellens transsexualitet, som uppstod på grund av den låga klangfärgen i modellens röst.
Jacket är ett afrodisiakum
Jackan, även känd som Afrodisiac Dinner Jacket, uppfanns av Salvador Dali 1936. 83 koppar mintlikör och döda flugor hängdes upp i tunna strån från smokingen, och konstnären använde en bh istället för en skjortfront. Den ursprungliga "afrodisiakumjackan" har endast bevarats i fotografier, från vilka den periodvis återskapas för specialutställningar. Senare, vid en av mottagningarna, dök Dali upp i en jacka som påminde om exemplet från 1936. Den här gången byttes dock likörglasen ut mot numrerade kristallshotglas. Fotografiet där maestro fångas i denna märkliga outfit utsågs av BBC:s tv-kanal som en av 1900-talets symboler.
