Akşam zaten oradaydık.
Rybachiy ve Sredny yarımadaları, onlarca yıldır askeri olarak özel olarak korunan bir bölge olmuştur. O zaman muhtemelen kimse onların içinden geçmeyi hayal bile etmedi. Rusya'nın en kuzeydeki anakarasında, Arktik Okyanusu kıyılarında, Avrupalı \u200b\u200bdüşmanlardan koruyan askerlerin, füzelerin ve sınır muhafızlarının bulunduğu yarımadalar olduğunu biliyorlardı.
Çadırı kurarken hemen ortaya çıkan ilk arzu, bu çiçekleri ve otları kurtarmaktı. Bırakın tekerleklerinizi ayaklarınızla ezmeyin.
Zaten bu sert iklim koşullarında doğmuş olmalılar.
3.
4.
90'larda Gorbaçov uygar dünyalara tavizler verdi ve orduyu yarımadadan çekti. O zamandan beri, Ruslar seyahat, eğlence ve balıkçılık için başka bir geniş bölge elde ettiler.
5.
Ordu daha sonra ayrıldı, ancak bölge statüye göre devredilmedi. Rybachy ve Sredniy yarımadaları, kesin bir aidiyet statüsü olmadan havada süzülüyor. Askeri yerleşimler terk edildi. Değerli eşyalar yağmacılar tarafından çalındı \u200b\u200bve zaman ve kuzey rüzgarları sopayı aldı.
Baktığınız her yerde askeri teçhizat kalıntıları, ordudan ve yeni gezginlerden gelen çöpler var. Bu nesnelerden sadece üzüntü ve hayal kırıklığı ile koşar. Fotoğraf çekmek istemedim.
6.
Rybachiy Körfezi'nin tüm kıyıları boyunca bir tür yapıdan bir kütük dalgası fırlatıldı.
7.
Murmansk'ta denizde balık tutmak için bir dükkana gittiğimizde ve yol boyunca yiyecek topladığımızda, şehrin Alman bombalamalarından sonra şehri tamir etmek için henüz zamanı olmadığını fark etti.
Murmansk'tan svorotok'a yarımadalara giden yol birkaç saat sürdü.
Kontrol noktasından sonra Norveç'e giden asfalt yoldan, birkaç yüz metre sonra sağa döndüğümüzde, 1943'te hemen SSCB'ye girdik.
Uyarılmama rağmen, bu kadar cehennem gibi yollardan hala şok oldum. "Alman bombardıman uçakları yolları noktasal olarak bombaladı" çıktı.
Hedefe 100 km, 10 saatte yürüdük. Arabamız gerçek bir SUV olmasına rağmen yine de yüzlerce kez dipten çarptı.
Bu kadar cehennem gibi yolların sadece bizim yolumuzda değil, her yöne doğru olmasına rağmen. O peri masalındaki gibi: Oraya gidersen tekerlekleri kırarsın, buraya gidersen arabayı terk edersin.
9.
10.
Her metrede tehlikenin olduğu bu sözde yollarda yalnızca gerçek aşırılıkçılar seyahat ediyor.
11.
Nehirler aşıldı, hayatta kalan küçük köprüler, geçitler, su birikintileri ve çamur dönüşümlü. Bu nedenle, yarımada, gezginler, cipler, balıkçılar, meydanlar, kar motosikletleri arasında büyük saygı görüyor.
12.
Yolda burada burada kırık arabalar ...
13.
Doğa, ilk bakışta kıtlığıyla kendisinden uzağa bakmaya izin vermedi. Fotoğraf çekmeyi başaramamamız üzücü, birkaç kez durduk. Bunun için zaman yoktu.
14.
Yolumuzun birkaç yerinde, bu bölgenin doğal bir park gibi olduğuna dair saygı görmeye değmeyen bazı şablonlar vardı. Bu, bir yerde ofislerin, maaş alan çalışanların olduğu anlamına gelir.
15.
Ne yapıyorlar, belki bir çardak inşa ettiler ve bu pek olası değil.
16.
Bir sonraki anıtta.
17.
Yarımadalarda binlerce asker öldü. Birçok anıt. Bazıları iyi durumda.
18.
Terk edilmiş anıtlar bunun gibi yarımadalarda bol miktarda bulunur.
Daha yakından bakıldığında çimenlerle büyümüş bir düzine mezar taşı görülmektedir.
Ve şehirlerde Zafer Bayramı'nı görkemli bir şekilde kutluyor ve ölümsüz bir alay düzenliyoruz.
19.
Anıtların terk edilmiş olması gerçekten şaşırtıcı değil. Murmansk kahramanının tam şehrinde, anıtlar yok ediliyorsa ve onları onaracak kimse yoksa, o zaman uzaktan onlara karşı daha iyi bir tutum beklemeye değmezdi.
20.
21.
Balık tutmak için izin alacak kimse yok. Yani, en azından yakalayabildiğiniz kadar, en azından tonlarca balık, yengeç, karides, hasat.
Belki de izinsiz avlandığımızda kaçak avcı statüsündeydik.
22.
Denizde bir balık denizi vardı ..))
Derinlikteki farklı balıklar, bir kaşığın hemen saldırıya uğramasını ve bir kancaya yakalanmasını bekliyor gibiydi.
Bu korkunç görünen balık gibi yabancılar da vardı.
Her ihtimale karşı denize dönmesine izin verdik. Sonra inceliğin en nadir olduğunu öğrendik.
23.
Denizin derinliklerinden öyle ucubelerimiz var
24.
Balık o kadar iyi yakalandı ki, ilk günden itibaren "nereye koymalı?" Sorusu ortaya çıktı.
Ekipteki en kurnaz balıkçılar ilk gün aceleyle denize açıldılar ve kalpten iki kutu farklı balık avladılar. Yani ikinci, üçüncü gün balık tutmak tabuydu. Atma onu?
Sonra yiyebildikleri kadar yakaladılar. Ve dün yemedikleri balıkları seçici olarak yakaladılar.
25.
Kızarmış pisi balığı balığı, oh, ne kadar lezzetli!
26.
Gazla yemek pişiriyorlardı. Bu arada, Rybachye'de böyle bir ağaç yok. Tam teşekküllü bir ateşin yapılamayacağı bazı küçük el sanatları.
İşyerinde Semeshkin Anatoly Konstantinovich.
27.
28.
29.
Keith kıyıdaki varlığımızı beğendi ve her gün bize yüz metre yaklaştı ve meydan okurcasına kaynayan suyu borulardan üfledi. Ona bir delik açın ve su dışarı sızdı.
30.
Akşam yemeğinde bir balina yakalamak istedik. İstişare ettiler ve istişare ettiler ve karar vermediler.
31.
Büyük bir balıktan ve Ermeni votkasından elde edilen Shashlik iyi gitti.
32.
Arkhangelsk'ten iki arabalı ve römorklu, yengeç konusunda uzmanlaşmış bir grup balıkçı. Balıkları saklamak için koşulları vardı. Bu nedenle, hem balıkları hem de yengeçleri cesurca yakaladılar.
Dahası, ağları ve tuzakları nereye ve nasıl kuracaklarını biliyorlardı.
Yengeci ağdan çıkarmaları için onlara bir dakika bile yardım ettim. Ama olabildiğince çok yedi. Ondan önce, yengeç tadını sadece mağazalarda satılan çubuklardan biliyordum. Nefis bir şekilde inanılmaz.
Bu kısımlarda çok fazla yengeç olduğu ortaya çıktı. Kamçatka'dan üremek için getirildikten sonra, o kadar çok şey boşandı ki ya körfezden ya da kıstak yoluyla Norveç'in sularına geçtiler.
Paradoks, Norveçlilerin endüstriyel olarak yengeçleri yakalayıp Rusya da dahil olmak üzere toplu olarak satmalarıdır.
Ve Rusya'da mafya sorumluları, amatör balıkçılığa bile izin verilmiyor. Resmi olmamakla birlikte oldukça yasal olmasına rağmen, yengeçler Murmansk'ta her köşede, toptan ve perakende olarak ve her şekilde satılmaktadır.
Ekibimiz nasıl olduğunu bilmiyordu ve yengeç yakalamadı. Ama Arkhangelsk köylüleri bize davrandığında yediler ve bize her zaman davrandılar.
33.
Yere indirdiğim yengeç savaşçıydı ve bana saldırdı ve beni yemek istedi. Ama kaçmayı başardım ..
34.
Yengeçlerin daha uzun süre kalması için deniz suyunda kaynatılması gerektiği ortaya çıktı.
35.
Havaalanına geri dönerken ne için yengeç sattıklarını görünce ve o 10 gün içinde kaç ruble yediğimi saydığımda, kendimi çoktan hasta hissettim. Bu parayla desteklenen bir inamark satın almak mümkündü.
36.
Arkhangelsk halkı bize yengeç avlamanın bir yolunu gösterse de, biz Urallar için bu mümkün bir rüya değildi. Bu tür şeyleri yanınızda getirin vb.
Bu arada, bazen, ama çok nadiren ve sadece iyi insanlar Rybachy'ye geldiğinde, yarımada ılıktır ve öyle ki güneşlenip denize dalabilirsiniz. Yaptığımız.
37.
38.
O kadar sıcaktı ki sadece karpuzla soğudular. Bu karpuz yiyen gibi.
39.
Arktik Okyanusu kıyılarının açıklarında Rusya'nın en kuzeyindeki anakarada yüzdüler. Yüz kilometrelik bir yarıçap içinde kadın olmadığı için mayosuz yüzdüler.
40.
Deniz suyu çok berraktı! Balık ve yengeçlerin balinayı saymadan burada rahatlamasına rağmen kıyı açıklarındaki tüm balıklar görülebiliyordu.
41.
Rybachye'de hava son derece değişken. Rusya'nın kuzey kesiminde olması gerektiği gibi, hava rüzgarlı, soğuk, karlı yağmurlar, ardından fırtına ve yağmurlu güneş.
Kendimiz için hissettiklerimiz. Bir fırtına rüzgarı balıkçı çadırını anında parçaladı, ancak yarımadada votka içmek için nereden geldiklerini hatırlamıyorum.
42.
Dışarıda hava nasıl olursa olsun buradaki denizin her gün aynı anda içeri ve dışarı aktığı ortaya çıktı.
Denizden gelen bir dalga anında lastik botlara su bastı. O zaman birçok insan onları kıyıya sürükleyemedi.
43.
Fotoğrafta Izhevsk grubunun bekçisi var. En zalim adam. Hep uzağa baktı ve emretti: "Buraya bir ton balık alın, oraya bir ton yengeç alın! .."
44.
En ufak bir itaatsizlik için neredeyse arkadaşımı parçalara ayırdı.
Şaka yapıyorum, sahnelenen çekimler. En iyi adam
45.
Bazı Izhevsk adamları kampta bulut meyveleri topladı ve reçel pişirdi. Ne diyebilirsiniz arkadaşlar, yanlarında ihtiyatla şeker ve tabak getirdiler.
Ve cloudberries çok lezzetli ve ekşilikle tatlıydı.
46.
47.
Fotoğraftaki tüm bu ıvır zıvırların bir arabaya, dört sağlıklı erkeğe ve başka bir pis köpeğe nasıl sığacağını merak ediyorum. Aksi takdirde şimdiye kadar herkesin kendi arabasıyla seyahat etmesi pahalıdır. Ve arabayı bu yollarda terk edin.
48.
Yarımadada son 20 yılda turistler için inşa edilen tek evler. Tuvalet dışarıda. Denizde yıkamak için .. Koşullar bir çadırda olduğundan biraz daha iyidir.
49.
Ama çadırında, karmaşa her zaman sabit olsa da, sıcacık ve sıcak ...
Çünkü kendi !!!
50.
Almanlarla savaş sırasında SSCB için yarımadalar savunmada önemliydi. Sonra Rybachy'nin savunması olan Sredny, denizden gelen saldırıları püskürtecek şekilde inşa edildi. Kıyılardan, birliklerimiz Alman filosunun Barents Denizi'ndeki hareketlerini kontrol etti ve Murmansk'a ulaşmalarına izin vermedi.
Ve şimdi, yakından bakarsanız, her metrede çeşitli tipte yapılar görülebiliyordu.
Barents Denizi kıyılarını bombalayan patlamamış denizaltı karşıtı tekneler.
51.
Klasik teknik çözüm.
52.
Taşa çakılan bu 4-5 cm kalınlığındaki çivinin amacı net değildir. Muhtemelen Vikingler günlerinden.
53.
54.
Yarımadaların gerçekten tarihi bir müze bölgesi haline gelmesinin nedeni budur.
Rusya'nın en kıta kuzey kenarı olan Zubovka yolunda, yol kenarındaki "rehberimiz" Taş Devri'nin kaya resimlerini gösterdi.
Yüzyıllarda bu zorlu topraklarda kimler boyadı, Finliler, Ruslar veya Norveçliler anlamadı.
55.
Vikingler (Norveçliler) yarımadalarda yaşarlardı ve ticaret karakollarının kalıntıları, mezar yığınları şeklinde kültürel izlerini bıraktılar.
56.
Ordumuz, yıkılmış yapılar şeklinde taze ve ölümcül bir şekilde medeni olmayan bir iz bıraktı.
Norveçliler, yarımadadan daha kuzeyde, yaşam için cennet koşullarını yarattılar. Dünyadaki şanslılardan biri olduk.
Bu arada yarımadalarda sadece korkutucu kalıntılar var.
57.
Öte yandan, kıyı açıklarında denizaltılar var ...
59.
Rybachy'yi tam bir hayal kırıklığıyla terk etti, ancak buraya tekrar dönme niyetiyle.
Geri dönmek isterdim ama römorklu bir cipte değil. Rahat bir otelde kalın, kaçak avcı olma korkusu olmadan balık yakalayın, yengeç yiyin, yarımadada dolaşın, akşam odanıza gidin, pencereden soğuk rüzgarlara bakın, kendinizi bir battaniyeye sarın ve sabaha kadar uyuyun.
60.
Yarımadaları Vikingler veya Finliler kiralayabilir mi? Ve bizim için, ofset nedeniyle, birkaç haftalığına insan gibi rahatlamaya gelip bedavaya mı?
Elbette hikayede yanlışlıklar olacaktır, öyleyse düzeltin.
Önemli, gönderiyi beğendiyseniz, beni beğen, yorumla destekleyin.
Rybachy'yi görmek ve ölmemek için ... zevkle, en azından dene. Bu sözler, Rusya'nın en kuzeyindeki Avrupa bölgesini ziyaret etmenin duyguları çok doğru bir şekilde yansıtıyor. Yarımadanın etrafında dolaşmak gibi bir his veriyor, birkaç ülkeden geçiyorsunuz: dağlar, deniz, şelaleler, göller ve hatta farklı mevsimler var.
"Gümüş Kolyeyi Açmak" keşif gezisinin bir üyesinin dediği gibi: "Bu, hayatımda gördüğüm en harika şey!"
Yakın zamana kadar yarımada kapalı bir bölgeydi, bu yüzden buraya sadece arabayla gelebilirsiniz.
Rybachiy Yarımadası, Arktik Okyanusu'nun Laponya kıyısında yer almaktadır. Anakara ile Rybachy yarımadası arasında Sredny yarımadası bulunur. Birçoğu bu yarımadaları tek bir yarımada olarak görüyor ve onlara bir isim diyor - Rybachy. Bu geniş bölgede bir yolcunun durabileceği sadece dört üs var.
Üssün mega misafirperver adamlarının yardımıyla Rybachy'yi tanıdık. "Soğuk Kuzey"... ATV'lerde yarımadada bir geziye geç kaldık - hava artık izin vermiyordu, bu yüzden insanlar arasında bir GAZ-66'da bölgeye hakim olduk - shishiga.
İşte o bir ateş makinesi - Shishiga, bu tür yolları, dağları ve sadece merak edebileceğiniz geçitler geçer.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yarımadada ağırlıklı olarak askeri ve jeologlar yaşadı. 90'larda Rybachy neredeyse terk edilmişti, bu yüzden birçok yerdeki yollar ve köprüler öyle bir durumda ki, onları aşmak bir arayış haline geliyor. Ancak Shishiga her şeyle başa çıktı ve keşif gezisinin üyeleri artık anakaradaki evlerinde mutlu bir şekilde oturuyorlar.
Yarımada boyunca iki günlük yolculuk sırasında 2 kişi ve bir araba gördük.
Deniz kuyuları. Buradan 2200 km sonra Kuzey Kutbu var.
Kuzeydeki konumuna rağmen, Rybachy Yarımadası Murmansk bölgesindeki ve Rusya'nın kuzeyindeki en sıcak yerdir. Yarımadanın açıklarında deniz tüm yıl boyunca donmaz.
Beyaz kuzular Barents Denizi'nin dalgalarını bırakmaz, gitmek istemiyorum. Deniz soğuk olmasına rağmen güneşte çok çekicidir. Ancak rehberimiz bizi şu konuda teşvik ediyor: "Henüz çok şey görmediniz !!!"
Karelia'nın ova şelaleleri ve anakara Murmansk bölgesinin ardından, Rybachy şelaleleri yüksekliği ve gücü ile hayranlık uyandırıyor.
Bir sahil ve hava kozmik bir hızla değişiyor.
Kekursky Burnu'nun girişinde bulutlar dağıldı ve güneş çıktı.
Muhtemelen yarımadanın en güzel kayaları burunda yer almaktadır. Bir keresinde kulağıma tulum sesleri geldi ve ergenlik çağımdaki deliklerde gördüğüm "Highlander" dizisindeki gibi gözlerimde bir İskoç kafesi parladı :)
Kekursky burnunun yakınında Guba-Vaida var, rehberlerin ve kitapların söylediği gibi, İngilizlerin, Danimarkalıların ve Hollandalıların mallarını satmak için yelken açtığı Kegor pazarlık alanı vardı. Buradan bu mallar zaten Arkhangelsk ve Moskova'ya gidiyordu.
Motka Dağı kar ve sisle karşılaştı, çünkü hiçbir şey göremedik. Buradaki manzaraların Kekursky Burnu'ndan daha güzel olduğu söylense de.
Savaş sırasında, bu dağda bir tümen komuta merkezi kuruldu. Genel olarak, kesinlikle ayaklarımıza bakmamız gerektiği konusunda uyarıldık, çünkü Rybach'ta hala "savaşın yankıları" bulabilirsiniz.
Blogcular blog yazarlarıdır. Tür yok, ancak Megafon'dan İnternet var. Burada kalıp yarımada internet detoks programını bozmam gerekti.
Terk edilmiş binaları seviyorsanız, burada görecek bir şeyiniz var. Bolshoye Ozerko garnizonu 1987'de dağıtıldı ve 90'larda herkes köyü terk etti.
Köyün bir hastanesi, bir okulu, bir kantin, bir dizel istasyonu ve hatta bir müzesi vardı.
60'larda ve 70'lerde, yarımadalarda tüm hizmetlere sahip ilk beş katlı ev ortaya çıktı.
Bir başkasının dairesinde dolaşırken her mutfakta bir ocak olduğunu görürsünüz, yarımadada tüm bunları inşa etmek için ne kadar inanılmaz bir çalışma gerektiğini ve insanların hayatlarını düzenlemesinin ne kadar zor olduğunu anlarsınız.
Tüm çabaların boşa gitmesi ve kimsenin buna ihtiyacı olmaması üzücü.
Bir sonraki şelaleye gidiyoruz.
Fotoğraflar Rybachy'nin doğasının tüm güzelliğini ve gücünü yansıtmaz. Kamera ekranına bakıyorsunuz ve her şey düz, küçük görünüyor. Bir kamera istemek ve sadece etrafta gördüğünüz her şeyi özümsemek istiyorum.
Ağaçlardan daha yüksek olan mantarları görmek ister misiniz? İşte buradalar - boletus.
Ve dünyaya gördüklerini hemen anlatma arzusunu durdurmanın bir yolu yok. Aynı Megafon periyodik olarak bize bu fırsatı verdi.
Storitel'de Kuzey Denizi Rotasının kökeni hakkında mutlaka bir şeyler dinliyorum :)
Yollarda, yapıştırma direği olan taşlarla dolu variller var - yer işaretleri. Bunun da ordudan kaldığı söylendi.
Cape German, yanında bir meteoroloji istasyonu ve bir deniz fenerine ev sahipliği yapan Vaida-Guba köyüdür. Rusya'nın Avrupa yakasının en kuzey noktası olan burun, binlerce turisti kendine çekiyor.
Ne yazık ki, kıyıda oldukça fazla plastik vardı (Greta, haklıydın) ve 3 yıl önce fırlatılan bir balina kalıntıları. Burada ayrıca birçok cairns var. Piramidin inşası sırasında kişinin bir dilek tuttuğuna ve yapı ne kadar güçlü ve büyükse, rüyaların gerçekleşme olasılığının o kadar yüksek olduğuna inanılıyor.
İşte buradayız Dünyanın Sonundayız!
MMP-1966 - 2008 Kahraman Rybachy. (Bölüm 1).
Hayatımın neredeyse çoğu beni Rybachy Yarımadası'na bağladı. İlk kez 1966 yılının Temmuz ayında, bir LMU öğrencisi olarak Murmansk'a vardığımda, buharlı gemi "Ilya Repin" ile Rybachy'ye - yıllık uygulama için gittim. Daha sonra MMP yolcu gemilerinde navigatör ve kaptan pozisyonlarında olan Rybachiy Yarımadası'na gittim: Ilya Repin, Petrodvorets, Akop Hakobyan, Vologda, Klavdiya Elanskaya, Kanin ve mx "Polaris". Rybachy'ye son ziyaretim 2007 yazında mt Polaris'teydi, Rybachy, Murmansk Shipping Company'den yarımadada petrol arayan uzmanlar tarafından yönetiliyordu. Daha sonra NV Kulikov'a bu yerlerde petrol bulamayacağını söyledim. Ve böylece oldu ...
Hala tüm Murmansk sakinleri için kutsal olan bu topraklarla ilgili en güzel anılarım var. Yıllarımın çoğu, nakliye şirketinin gemilerinin Murmansk - Ozerko düzenli yolcu hattında durup tüm yarımadanın sakinlerine ihtiyaç duydukları her şeyi sağladıkları zaman, yarımadaya adanmıştı. Anakara ile iletişim o dönemde ağırlıklı olarak MMP yolcu gemileri aracılığıyla gerçekleştiriliyordu. Bir başka yıl Özerko'yu yılda yüz defa ziyaret ettim, yürüdüm ve yarımadayı aşağı yukarı gezdim. İyi dostum ve tüm yarımadanın son komutanı Albay Viktor Viktorovich Kudelya'nın Özerko'daki tugayın komutasında olduğu 1988-2003 dönemi için özel ve en güzel anılarım var. Literatürde Rybachy Yarımadası hakkında ve özellikle de Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasındaki kahramanca sayfalarına dair çok şey yazılmasına rağmen, hatıralarım açısından dikkatimi sevgili toprağıma vermek istiyorum. Ayrıca Rybachiy Yarımadası'nın geçmişine küçük bir tarihi gezi yapmak istiyorum.
Rybachiy Yarımadası (Sami köyü Giehkirnjrga, Fin Kalastajasaarento, Norveç Fiskerhalvya) Kola Yarımadası'nın kuzeyinde bir yarımadadır. İdari olarak Rybachy, Murmansk bölgesinin Pechenga bölgesinin bir parçasıdır. Barents Denizi ve Motovsky Körfezi ile yıkanır. Denize birden düşen bir yayladır. Yayla, killi şeyller, kumtaşları ve kalkerlerden oluşmaktadır. 300 m'ye kadar yükseklik Tundra bitki örtüsü. Yarımadanın açıklarında, ılık Kuzey Burnu Akıntısı sayesinde deniz tüm yıl boyunca donmaz. Kıyı suları balık bakımından zengindir (ringa balığı, morina, kapelin vb.). Sredny yarımadası, yarımadanın güneyinde yer almaktadır. Kuzeyden, nispeten büyük bir koy - Zubovskaya Körfezi, 3,5 kilometre boyunca yarımadaya uzanıyor.
Antik çağlardan beri, Rybachy Pomors kıyı sularında balık tutmaktadır. 17. yüzyılda 109 balıkçı kulübesi ile 16 balıkçılık kampı vardı. 16. yüzyıldan beri, Rybachy Yarımadası adı zaten anılmıştır. 1594 seferinin bir üyesi olan Hollandalı gezgin Guyen van Linshoten (İngilizce), "Balıkçı Yarımadası denen Kegoth ülkesini" gördüğünden bahseder. Stephen Barrow (İngilizce) 23 Haziran 1576'da, Rusya'nın kuzey kıyılarına seyahat ettikten sonra, sorgulama sırasında Kigor köyünde olduğunu iddia ediyor ve 1555'teki günlüklerinde Kegorsky Burnu'ndan (şimdi Almanca) bahsediyor. Burada Rus devletinin Avrupa ile ticaretinin geçtiği canlı bir pazarlık vardı. 1826'da Rusya İmparatorluğu ile Norveç arasındaki sınır çizildiğinde, yarımadada Norveçli yerleşimcilerin yaşamasına rağmen yarımada Rusya'ya tahsis edildi. 20. yüzyılın başında 500 kişinin yaşadığı yarımadada 9 Norveçli ve Fin kolonisi vardı. Finlandiya bağımsızlığını kazandıktan sonra, yarımadanın batı kesimi, Sovyet-Fin savaşından sonra Sovyetler Birliği'ne iade edilen Finlere bırakıldı.
Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında, yarımada ve kıyı sularında Sovyet ve Alman birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Murmansk'ta bir caddeye stratejik yarımadayı savunan savaşçıların adı verilmiştir. Savaşın sona ermesinden sonra, yarımada, NATO üyesi Norveç'e çok yakın olduğu için ağır bir şekilde askerileştirildi. Şu anda, askeri garnizonların çoğu burada tamamen kapalı. Son zamanlarda, Rybachiy Yarımadası'nın toprakları nihayet halka açıldı. Ve hemen düzinelerce cip, arazi aracı ve kuzey aşırı uçtaki yüzlerce taraftar buraya koştu ...
Rybachy Yarımadası gerçekten dünyanın sonudur. Rusya'nın Avrupa kısmının en kuzey noktası buradadır. Bu, özellikle okyanusun kenarında bir uçurumun üzerinde dururken, kuvvetli kuzey rüzgarından gözlerinizi kısarak bakarken akuttur. Arkanın arkasında - radar istasyonunun "uzay topları" ve deniz fenerinin işaret parmağı ve göz alabildiğince önünde - su boşluğu. Rybachy doğal olarak kapalı bir alandır. Ancak önceden sınır muhafızlarından uygun izni talep ederek buraya kesinlikle yasal olarak ulaşmak mümkündü. Girişin kapalı olduğu tek kişi yabancılardır. Daha önce, her tarafı suyla çevrili olan bu küçük çıplak kara parçası tam anlamıyla askeri birimlerle doluydu. Bir NATO üyesi olan Norveç sadece bir taş atımı uzaklıkta ve kuzey limanlarımıza giden tüm su yolları geçip gidiyor. Şimdi her şey değişti.
Birlikler geri çekildi, geri kalan küçük birimler korkutucu görünüyor: kasvetli, eski püskü kışlalar, dağınık ekipman kalıntıları, kaşlarının altından bakan kirli, kurt benzeri askerler. Bütün bunlara bakmak istemiyorum.
Murmansk'tan Rybachy'ye, araba ile giderseniz, sadece birkaç saat uzaklıktadır. Ancak bu yol son derece ilginç. Manzara kelimenin tam anlamıyla her on kilometrede bir değişir. Hala yoğun ormanlar yerini hafif ormanlara bırakıyor, onların yerini "kuzey cüceleri" alıyor ve daha da kuzeyde - ve gözden kayboluyorlar. İnce bir çalı sadece kayaların arasındaki ovalarda bulunur ve her yerde burada kök salmış yosunlar, likenler ve bazı çimler burada hala çiçek açmayı başarır. Bu gerçek tundradır. Sadece tundra alçak ve bataklık değil, kayalıktır. Küçük dağ sıraları tüm yarımada boyunca uzanır ve fantastik bir benzersiz rahatlama oluşturur. Vadilerde, onlara öyle diyebilirseniz, saydam göller, bataklıklar, dereler ve dereler var. Bütün bunlar, her zamanki klişeyi takiben, bir uzay manzarası demek istiyorum, ama aslında, manzara en dünyevi, onu tanımlamak için uygun sıfatları bulmak zor. Bir renk cümbüşünün ve sürekli bir yaşam kutlamasının olduğu tropiklerden bahsetmek çok daha kolay. Ve burada rüzgar, kayalar, taşlar, su ve yosundan başka bir şey yok gibi görünüyor, ama tüm bunlar o kadar büyüleyici ki bazen bu resme saatlerce durmadan bakmak istersiniz.
Ama otuzlu yıllarda burası kalabalıktı, Ruslar, Finliler, Sami burada yaşıyordu, kuşun adı Tsyp-Navolok olan koca bir Norveç köyü bile vardı. İşte Rybachy'nin eski nüfusu hakkında "Rusya'nın Kuzeyi Rehberi" nde (St.Petersburg, 1898, s. 78) yazılanlar:
- “Rybachy Yarımadası'nın doğu kıyısında, Tsip Navolokom'un yanında, daha sonra Tüccar Zebek'e ve ondan Rybak toplumuna geçen St. Gemi faktörü, ringa balığı ve kapelin yakalamak için Amerikan gırgır teknesini kullanarak ve yemi korumak için donmuş ısırması uygulayarak Murmansk ve Beyaz Deniz balıkçılığımızdaki faaliyetlerinin dikkate değer bir izini bıraktı. " Bu alıntıyı Kola ülkesinin büyük bir uzmanı olan Murmansk yazarı Mihail'in kitabından ödünç aldım. Fındık "Orphaned Shores" internette kendi web sitesinde yayınlandı. Orada yayınlanan fotoğraf, Mikhail Oresheta'nın elinde sakallı ve megafonlu, isimsiz bir sınır muhafızının yanı sıra eski düşmanımız ve şimdi Alman dostumuz Gerhard Dag ve Kuzey Denizi okul çocukları Galina Penkova'yı gösteriyor. Misha, hayatını kuzey topraklarımıza adamış yerel bir tarihçi ve tarihçidir.
Tundrada yürümek bir zevk - her şeyi kilometrelerce ötede görebilirsiniz ve neredeyse her adımda alışılmadık ve farklı bir şeyle karşılaşıyorsunuz, şimdi egzotik bir canavar, şimdi de savaştan kalan patlamamış bir maden. Burada, kelimenin tam anlamıyla, rengarenk bir keklik ayaklarınızın altından fırlar ve özenle sağlığına uygun olmadığını iddia ederek sizi yavrularından uzaklaştırmaya başlar. Genellikle, inanmış gibi yaparak, onun peşinden giderim, mesafesini korur, uzaklaşmam ama yakınlaşmamasına izin vermem. Sonra geri döndüm ve nasıl olduğunu görüyorum, ailesi için güvenli bir mesafede olduğuma ikna olmuş, yüksek sesle gıcırdıyor, her iki pençesinden - çocuklara geri dönüyor.
Tabii ki, burada balık da bulunur - Rybachy Yarımadası adı nereden gelir? Ve bu balık gerçekten asildir: kahverengi alabalık, alabalık, lezzetli somon.
Rybachye'de bu güzel balığın bulunduğu yüzlerce dere, nehir ve göl vardır. Rybachye'de her mevsim ve büyük bir başarıyla balık avladım.
Ve bir zamanlar, 19. yüzyılın ortalarında, Rybachye ve balinalar başarıya ulaşmadan "sallandılar". Son kez, hatırladığım kadarıyla, gerçek bir balina 1993'te Zubovka bölgesinde bir kum havuzuna kendini attı. Kanin üzerinden Gremikha'ya giderken bu balinayı Kildin Adası'nın doğusundaki gördüm ve hatta bir video kamerada havada süzülüp fantazi kurarken filme almak için çok yakın bir mesafeden yaklaştım.
80'ler ve 90'lardaki balıklar için uzağa gitmenize gerek yoktu. Onu Gemi Deresi'nde, Poltyna'da ve kristal ve soğuk sularıyla Ein'de yakaladım. Balıklar doğrudan kıyıdan görülebiliyordu. Tropikal adalara hindistancevizi veya muz-limon cenneti denirse, Rybachy şüphesiz bir cloudberry-yabanmersini-mantar cennetidir. Kızartma için mantar veya reçel için çilek toplamak için, geminin demirlediği iskeleden 200-250 metreden daha uzağa gitmemize gerek yoktu - çok sayıda mantar ve çilek vardı. Ve Viktor Viktorovich bana bir araba verdiyse, o kadar çok mantar vardı ki onları taşıyamazsınız. Ruslara, mantar mevsiminin en başında, kahverengi huş ağaçları gelinceye kadar dikkat ettiler, ama gün ışığına çıktıklarında ve hemen öyle bir miktarda "eğik biçmeleriyle bile", güçlü kırmızı kafalı çörek otu kadar ilgi çekmeyi bıraktılar.
Porçini mantarının bolca büyüdüğü yerleri biliyordum, ama elbette onları kimseye vermemeye çalıştım. Kuzey ginsengi kim bilir? Akarsuların vadileri boyunca, taşların arasında, bazen tam sarp kayalıkların üzerinde, kuzey "ginsengimiz" büyür - pembe bir radiola veya basit bir şekilde - "altın kök". Onunla bir kereden fazla görüşmek zorunda kaldım - iskeleden en yakın tarlalarıma kadar yavaş bir yolculuğun yaklaşık çeyrek saatiydi. Altın kökte rizomlar ve kökler tıbbi amaçlar için kullanılır, Temmuz ayının ikinci yarısında ve Ağustos ayının ilk yarısında yalnızca en az 2 saplı büyük örneklerden hasat edilir. Bitkinin rizomları ve kökleri, tirosol, radyolosit glikozit, uçucu yağlar, tanenler, antraglikozitler, malik, gallik, sitrik, süksinik, oksalik asitler, laktonlar, steroller, flavonoller (hiperazid, kuersetin, izokersetin, kaempferol) ve şekerler (başlıca sukroz), lipitler.
Farmakolojik çalışmalar,% 40 alkoldeki rizomlardan elde edilen özütün, ginseng ve eleutherococcus preparatlarına benzer şekilde sadece uyarıcı ve adaptojenik bir etkiye sahip olmadığını, aynı zamanda kan basıncını da arttırdığını göstermiştir.
Rybachye'de sonbahar çabuk, aceleyle, telaşsız değil, iş gibi geliyor. Tundra, yazın olduğu gibi karanlık ve düşmanca bir hal alır ve geriye bakacak zamanı kalmaz ve güneş neredeyse kaybolur. Karanlık hızla düşer. Geri dönüş olmayacağı açıktır: söylenir ve basta ciddidir. Petersburg'da olduğu gibi ileri geri koşmayacak, sonbahar işini yapacak ve işlerini hemen kışa devredecek. Kasvetli ve düşmanca, rüzgârlarıyla ciddiyeti hatırlatarak Rybachiy üzerindeki gücünü serbest bırakır. 1968'de bir kasırganın Özerko Körfezi kıyısındaki binaların yarısını yıktığını gördüm.
Kuzeydeki tüm mevsimler oldukça iyi tanımlanmıştır. Acele etmezler ve birinden diğerine atlamazlar. Kış hemen bir boğazla sarılır ve sonuna kadar gitmesine izin vermez. Burada kış hiçbir yerde acele etmiyor. İlan edildi ve hemen al. Şiddetli donlar, yoğun ve bir tür sert kar fırtınası, burada patronun kim olduğunu hemen gösterir. Ruhunda değilse, şeytani dansını çevirebilir, böylece istemeden saygı duymaya başlarsınız.
Kızılağaç ve huş ağacı olan Rybachye ve Sredny'deki orman, yalnızca rüzgarların çok güçlü olmadığı dere vadileri boyunca büyür, ancak burada bile ağaçları tuhaf bir şekilde bükerler. Ağustos ayında yamaçlar leylak-mor söğüt çayı ile kaplıdır. Sonbahar Eylül ayında başlar, tundra bordo kırmızısı olur, yaban mersini olgunlaşır, yaban mersini ve yaban mersini yerine geçer, bulut meyveleri Ağustos ortasında daha erken ayrılır. Ekim ayında, yaban mersini karların altına girecek, böylece kekliklerin baharda yararlanacak bir şeyleri olacak - yüce Doğa bu sayıdaki her şeyi düşündü.
Ein'in dudağı, Rybachye'de bir tür vahadır. Yarımadanın orta ve kuzey bölgelerinin aksine, daha önce sığırların otlatıldığı yemyeşil çimenler bile vardır. Guba, bir gecede burada durmaya değer olan dik uçurumların bulunduğu yüksek tepelerle çevrilidir. Savaş sırasında dudak, Rybachye'deki garnizonun ana tedarik kaynağıydı - bunun için kalıntıları hala görülebilen bir iskele inşa edildi. Körfezin bir başka cazibesi de batık araştırma gemisi "Perseus". Onega'da 1918'de bir avcılık gemisi olarak buz konturlu iki direkli bir buharlı yelkenli gemi inşa edildi, ancak 1922'de tamamlanmamış gemi Arkhangelsk'te modernize edildi ve bir araştırma gemisi oldu. Doğrudan amacı için, gemi 1923'ten 1941'e kadar Arktik Okyanusu denizlerinde faaliyet gösterdi. Gerçek bir yüzen deniz bilim enstitüsüydü. Hatta geminin bazı teknik verilerini bulmayı bile başardım: yer değiştirme - 550 ton, uzunluk - 41,5 metre, genişlik - 8 metre, taslak - 3,2 metre. Bu gemide 1'i meteorolojik biri olmak üzere 7 laboratuvar vardı. Balık sürülerini tespit etmek için yankı sirenleri ilk kez bu gemide kullanıldı (1939)! Savaşın başlangıcından beri (1941'den beri), "Perseus" orduya teslim edildi ve aynı yıl Alman uçakları tarafından batırıldı. Böylece gemi ve bilimsel laboratuvar, yukarıda bahsedilen iskelenin temeli oldu. Düşük gelgitte, kalıntıları hala görülebilir ...
"Bolshoye Ozerko" - ... 1860 yılında Rybachy'nin güneybatı kıyısında bir koloni olarak ortaya çıktı ... 1920'de Novoozerkovskaya volostunun merkeziydi. 1926'da nüfus 247, 1938'de -127 kişi idi. 1930'da, "Pogranichny Rybak" kollektif çiftliği düzenlendi ... 1960 yılında, Özerko köyü, halk arasında "Fin" olarak adlandırılan bir dizi prefabrik panel ev tarafından belirlendi ... Yıllar geçtikçe, Srednee ve Rybachye'de bulunan uçaksavar füze sistemleri ahlaki ve taktiksel olarak geçersiz hale geldi. Seksenlerin sonlarında - doksanların başında, azalmaya başladılar ... 1994 sonbaharında, son asker ve subay grubu Özerko köyünden ayrıldı. Yıllar boyunca böylesine güçlükle yaratılan her şeyde bir pogrom dönemi başladı. Şu anda, ulusal karakterimizin en kötü özellikleri ortaya çıktı - kötü yalan söyleyen her şeyi almak, götürülemeyeni yenmek.
Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra, şüpheli bir mirasımız var: oraya buraya dağılmış füze sistemi siloları, kışlalar, denizaltı üsleri. Bu hassas tesislerin inşası devlete milyarlarca dolara mal oldu ve şimdi Kuzey Kutbu'nun dikenli rüzgarları altında yok ediliyorlar. Sanki hiç kimsenin ihtiyaç duymadığı bir barakaymış gibi, hala restore edilebilen inanılmaz derecede karmaşık, pahalı mekanizmaların tamamen terk edilmesi canımı yakıyor. Ben de Sovyet döneminde Rybachye'de birçok askeri tesisin inşasında yer aldım, Hakob Hakobyan gemisinde ve ayrıca nakliye şirketinin diğer kargo ve yolcu gemilerinde binlerce ton inşaat malzemesi taşıdım. Bu nedenle, 1995'ten sonra yarımadaya ne olduğuna bakmak benim için iki kat acı vericiydi.
2007'de, son kez oradayken, bir ATV ile yüz kilometreden fazla yol kat ederek, bir zamanlar doğduğum yerlerde Rybachy'de dolaşmak istiyorum.
Sredny ve Rybachy yarımadalarının terk edilmiş yapıları, kişinin Sovyetler Birliği'nin yükseliş ve düşüş tarihini, yerine getirilmemiş umutların ve gerçekleşmemiş planların tarihini incelemesine izin veriyor. Terk edilmiş bir köy, yalnız hasta bir insan gibidir: yaşıyor gibi görünüyor, ama neşe yok. Her zaman abartılı davrandık. Deniz stratejik sınırımızda, Rybachy ve Sredny yarımadalarında özellikle şiddetli bir şekilde hissediliyor. Bu, Sovyet döneminin donmuş bir müzesidir. Terk edilmiş garnizonlar ve savunma tahkimatı, tundranın vücudundaki yaralar gibidir. Yabancı. Birçoğu var, ancak her biri kendi yolunda yalnız ve her birinin kendi kaçış hikayesi var.
İlk bakışta yaşam için ihtiyacınız olan her şeye sahip olan garnizonlar - yüksek binalar, kulüpler, spor salonları, ancak tek bir yaşayan ruh değil. Yalnız gezginler tarafından nadiren ziyaret edilen, haritada kaybolan, bir gecede öksüz kalan hayalet köyler. Dahası, Rybachi kahramanlarının sarkık başıyla birlikte anıtlar var. Geçmişin, savaşçı gibi, kimsenin ihtiyaç duymadığı ihtişamla doymuş gölgeleridir. Söyleyecek bir şey yok. Şimdi köy terk edilmiş bir savaş alanına benziyor. Ve teslim edilebilecek en az bir gram daha metal veya yanınıza alabileceğiniz bir tuğla daha olduğu sürece çökecek ve bozulacaktır. Yağma süreci çok büyük bir ölçekte ... Ama yağma olmasa bile bu evlere hayatın geri dönebileceğine inanmıyorum. Bizim gerçekliğimiz şu ki, bir sahibini kaybeden iyi bir ev bile her zaman yenisini bulamaz. Bu özellikle silahlı kuvvetlerin sahip olduğu binalar için geçerlidir.
Rybachy, ne yazık ki sadece balıkçılık açısından değil, çok elverişli bir konumdadır: Norveç'e bakan yarımada, birliklerimiz için mükemmel bir sıçrama tahtasıdır. Yakın gelecekte onun ya da en azından bir kısmının sivil olması pek olası değil.
Rybachiy Yarımadası'ndaki köylerin neredeyse tamamı yok edildi. Birkaç metal işçisi şu anda Bolşoy Özerko'da yaşıyor ve metal kalıntılarını topluyor. Orası bir mezarlık gibi güzel ve ürkütücü.
Burada, jeologların kampına ulaşıp geri döndükten sonra 2007 yazında bir ATV ile Rybachy'ye son yolculuğuma başladım. Pratik olarak köyden başlayarak. Bolshoye Ozerko, İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılmış bir yol var ve yarımadadaki diğer tüm "yollardan" kökten farklı. Onlara kıyasla, bu tam teşekküllü toprak bir otoyol; Arabaların yarımadaya ulaşması onun içinden geçiyor (tabii ki, sadece geçişten geçebilenler)!
Ortanın tam merkezinde bulunan Zemlyanoye (Pummanki) köyü, genellikle uzaktan gerçek bir ormanı andıran bir şeyle çevriliydi. Bir yerlerde Zemlyanoye'nin hala bir yerleşim köyü olduğunu duydum ... ama kenar mahallelere taşınır taşınmaz, hiç şüphe yoktu: uzun zamandır orada kimse yoktu. Terk edilmiş evler, yolun tam ortasında bırakılan ekipmanlar ... Bu yerlerin tarihini bilmiyorsam, yaklaşık 15-20 yıl önce burada bir savaş başladığını ve sakinlerin ellerinde olan her şeyi bırakarak kaçtığını varsayardım. Ancak gerçek daha üzücü - başkent binalarına sahip bu kadar iyi konumlanmış bir köy, askeri birimlerin yeniden konuşlandırılması nedeniyle terk edildi. Ama burada sınır muhafızlarından arkadaşlarımı pek çok kez ziyaret ettim. Burada güzel bir saunada yıkandık, balık tuttuk, avlandık, mantar ve çilek topladık. TT'lerden makineli tüfeklere ve el bombası fırlatıcılarına kadar neredeyse her tür silaha ateş ettiğim mükemmel bir atış poligonu vardı. Vykat deresinde ağlar kurdum ve somon avladım. Doğal olarak, şimdi Vykat'ın karşısındaki köprü yıkılmıştı, ancak oldukça kabul edilebilir bir ford yakındaki arabalar tarafından çoktan "aşağıya çekildi" ve ben de gidebildim ...
Birkaç saatlik yolculuktan sonra, eski jeologlar kampına ulaştım, tekrar Ozerko'ya dönmek için Sredny'ye döndüm.
Ama şimdilik, Zemlyanoy Burnu'ndan batı kıyısı boyunca, içinden birçok küçük pınarın geçtiği, en iyi şeyl plakalarından yapılmış 30 metrelik uzun bir uçurum boyunca gidiyorum. Ünlü "İki Kardeş". Burada bir tür mistisizm var - Sami'nin antik çağlardan beri Pummanki dağını büyücülerin (noids) yaşam alanı olarak görmesi sebepsiz değil. Efsaneye göre ikisi - Noyd-Ukko ve Noyd-Akka kardeşler - zulümlerinden dolayı cezalandırılarak bu taş heykellere dönüştürüldü. Güzel yerler! Rybachy yarımadasının Milli Park olarak ilan edilmesi, Savunma Bakanlığı'ndan, doğal ve diğer mirasın korunmasında görevli ilgili yapılara zorunlu olarak devredilmesi ile birlikte, Barents Denizi kıyısındaki turizmin gelişmesine katkı sağlayabilir ve bu da olumlu bir etki yaratabilir. askeri mirasın korunması ve nesneleri hakkında. Turistler hala bu yerleri zevkle ziyaret ediyorlar, ancak sadece vahşi bir şekilde.
Gaz ve petrol yataklarının özelliği olan hidrokarbonların varlığının izleri, birkaç on yıl önce Srednee'de keşfedildi. 70'lerde, SSCB Jeoloji Bakanlığı orada sondaj yapılmasını tavsiye etti, ancak yarımadada yeterli jeofizik araştırma yapılmadı.
1994 yılında bölge idaresi, Rybachye'de sismik araştırmalar yapan Severshelf firmasını birkaç petrol firmasının desteğiyle tescil ettirdi. Oilmen için cesaret verici sonuçlar verdiler. Görünüşe göre, petrol sahası yarımadadan denize - Rybachinskoye petrol sahasına uzanıyor. Uzmanlara göre, prensip olarak, tüm standartlara tabi olarak, karada sondaj ve petrol üretimi, açık deniz sondajından çok daha güvenlidir.
Lukoil-Arctic-Tanker'ın eski genel müdürü Murmansk Shipping Company'nin ortak sahiplerinden Nikolai Kulikov 2002 yılında yeni bir şirket kurdu ve Murmanskneftegaz, bir yıl sonra yarımadada faaliyet göstermek için lisans aldı. Hatta şirket kayıtlıydı ve nakliye şirketine ait bir binada bulunuyordu. Murmanskneftegaz, Mart 2003'te faaliyete başlamak ve aynı yılın sonbaharında profil üzerinde çalışma düzenlemek için yalnızca bir lisans (MUR serisi 11451 NP) verdikten sonra, Sredny yarımadasında, aslında Sredny ve Rybachy arasındaki kıstak üzerinde araştırma çalışmalarına başladı. Yarımadaya ekipman getirilmeye başlandı - demonte bir petrol kulesi, traktörler ve diğer ekipmanlar. Aynı zamanda jeolojik arama sondajı için ruhsat şartlarına göre belirlenen iş için proje ve gerekli belgeler geliştirilmemiştir. Murmansk bölgesinin Pechenga bölgesinin idaresi, tundranın bir kısmının ölümünü ve bu konuda bir çatışma durumunu engellemeyen işe başlama zamanlaması hakkında bilgilendirilmedi. Yerel ren geyiği çobanlarının görüşleri de dikkate alınmadı.
Ve tüm bunlar, örneğin, lisans şartlarına aşağıdaki fıkra eklenmiş olmasına rağmen: “3.1.4. Saha jeofizik çalışmasına ve kuyu inşaatına ancak ilgili iş türlerinin projelerinin geliştirilmesinden sonra başlamak için. Önerilen faaliyetin çevre (ÇED) üzerindeki etkisini değerlendirmek için prosedürü düzenleyin ve uygulayın. Devlet ekolojik uzmanlığı nesnesinin bileşimine ÇED materyallerini dahil edin. Bellona-Murmansk çevre örgütü başkanı Sergei Zhavoronkin, "Görünüşe göre, limited şirketin başkanları belgeye bakmamışlar bile" diyor.
Murmanskneftegaz'ın 1991 yılından beri güçlü bir faaliyet geliştirmeye başladığı arazi, 500'den fazla ren geyiği bulunan Rangifer ren geyiği yetiştirme çiftliği tarafından kiralanmıştır. Petrol işçilerinin genişlemesini öğrenen ren geyiği yetiştiricileri, bölgesel arazi komitesine yöneldi. Sergei Zhavoronkin, "Ren geyiği çobanları başka türlü davranamazdı, çünkü kiracılar, kiraladıkları topraklardaki öfkeden öncelikle onlar sorumludur," diyor. Aralık 2003'te Murmansk bölgesinin kara komitesi, petrolcüler araziyi yasa dışı yollarla ele geçirdiklerini tespit etti ve Murmanskneftegaz'ı üç ay içinde bulunan eksiklikleri giderme yükümlülüğü ile para cezasına çarptırdı. Ayrıca Murmanskneftegaz'ın yarımadadaki faaliyetleri sonucunda kurulan bölge doğal kaynaklar dairesinin müfettişleri olarak ren geyiğinin ana besini olan likenli yaklaşık 4 hektarlık toprak örtüsü tahrip edilmiştir. Doğal Kaynaklar Dairesi, hazırlık çalışmalarının askıya alınması ve departmana gerekli tüm belgeleri sağlama emri çıkardı.
Ancak, bildiğim gibi çalışma bugüne kadar Srednee'de yapılıyor. Yeni kapitalistlerin silahları ve tankları yok ve var olanlar da uzun süredir ateş etmiyor.
Yıllar boyunca Rybachy'yi ziyaret ettiğim yıllar boyunca, neredeyse her meydanda, her derede, her bataklıkta meyveli ve her gölü balıklı olarak yürüdüğüm ve araştırdığım yerlerin bir haritası hâlâ elimde. Bunların hepsi yerli yerlerdir. Bütün bunlar kahramanca Rybachy. Bütün bunlar ortak hafızamızdır - hatırlamak isteyenler ve tüm bunların değerli olduğu kişiler için. Umarım Rybachy bir gün yeniden doğar. Ama bu daha sonra olacak.
Bugün nerede mutlu? Belki de bu "bugün mutlu", son Rybachy komutanı Viktor Viktorovich Kudel tarafından görülmüştür? Veya diğer binlerce Rybachin sakini? Neden 1941-1945'te milyonlarca babamız ve büyükbabamız öldü? Galip olmak mı yoksa sonunda mağlup olmak mı? Bu soruların kesin bir cevabı yok. Ama hala! Rybachiy Yarımadası'nın kahramanlarına şeref! Ve onlara sonsuz hafıza!
Özerko'ya, ruhumda yüz kilometreden fazla bir acılıkla döndüm ...
Birkaç yıl önce, kendime bir cip aldığımda, Rybachiy Yarımadası'na gitme hayalim vardı. Birkaç kez, çeşitli nedenlerle, rüyamı gelecek yıla ertelemek zorunda kaldım ve arabamı Rybachiy Yarımadası boyunca sürmek bana bir jepper gibi bekaretten mahrum bırakılmaya benzer bir şey gibi görünmeye başladı ve sonra tüm yollar açık. Ve nihayet bu yıl araba gitmeye hazırdı ve kararlılıkla boğulmuş durumdayız. Ve rüya gerçek oldu!
Sabah 5'te Karshevo yakınlarındaki ormandan Murmansk'a uzun ve zorlu bir yolculukla başladık. Pudozh'dan neredeyse 700 km sağanak yağmurda yürüdü. Murmansk pisti, yenilenen birkaç bölüm dışında neredeyse mükemmel. Saat 23: 00'de nihayet Murmansk'a vardık ve dört tekerlekten çekişli gezginler arasında çok popüler olan 69 Parallel Hotel'de kaldık. Tanıştığımız herkes içinde kaldı. Ve otelin yakınında, kirli canavar cipleri çoktan sıradan hale geldi.
Kendilerini tüketen sutralar arabaları tamir etmeye başladı. İlk önce, Lekhin P3 üzerindeki dengeleyiciyi yerine geri koydular ve ardından, kesilmiş cıvatayı kestikleri ve dengeleyici braketini yerine geri getirdikleri Svyat'a gittiler. Kutsal, yardımın için tekrar çok teşekkür ederim. Ayrıca, yırtık bir arka aks havalandırması ve arka aks kilit sensöründen yırtık teller buldular. Rybach'ta buna ihtiyacım olmayacağını umuyoruz.
Tüm onarım faaliyetlerini tamamladıktan ve yiyecek satın aldıktan sonra Kola parkurlarına dönüyoruz ve nihayet akşam neşeyle Rybachy'ye doğru yola çıkıyoruz.
1. Tekerlekleri Arktik Okyanusu'nun tuzlu sularına batırdı.
2. Kuzey Kutup Dairesini dördüncü kez ve ilk kez arabayla geçtim. Ve her seferinde bu ana anlaşılmaz bir coşku duygusu eşlik ediyor.
3. Sınır kontrolünü geçtikten sonra hemen sağa Titovka boyunca yola sapıyoruz ve büyük Melnichny şelalesine doğru gidiyoruz.
6. Kafamı karıştırmıyorsam, şelalenin üzerinde şimdi cansız Bolshaya Titovka köyüne elektrik sağlayan küçük bir hidroelektrik santrali vardı. Güncellenen bilgilere göre, bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bir Alman hidroelektrik santralidir.
7. Şimdi doğal yıkım
8. İkinci aşama
9. Şelalenin arkasındaki Titovka nehri vadisi
10. Bir saat içinde veya belki daha fazla, zaten alacakaranlıkta olan Sredny yarımadasına ulaşıyoruz. Ve işte böyle bir sürpriz. Savaşçıyı yakalayın, çekim hakkında bilgi edinin ve gece nerede kalkacağınızı öğrenin. Henüz bir bilgi yok, ancak çekimler İki kardeşe giden yol bölgesinde olacak. Üzülüyoruz, üç aylık bir bebekle Dzhimnik'teki adamlarla tanıştığımız Yauhonokanyarvi Gölü yakınlarında kamp yapıyoruz. Bir şişe viski içmek için buluşuruz ve şafak vakti yatarız. Bir raporla karşılaşırsanız, merhaba arkadaşlar.
11. Sutra tekrar askere geliyoruz, önümüzdeki iki gün ateş olmayacak diyorlar. Orta’nın batı kısmını mutlu bir şekilde yırtıyoruz.
12. Küçük şelale
13. Ve burada, herkese göre, atış bölgelerinden biri. Yolun etrafındaki her şey ahşap kirpi ve dikenli tellerle kaplı.
14. Bu harika bir yol!
15. Sonunda Ponochevny bataryasına ulaştık
17. Garip bir şekilde bazı mekanizmalar çalışıyor. Bir kulenin bir daire içinde döndüğü ortaya çıktı
18. Ancak kaldıraçların çoğu koptu ve silahlardan birinin namlusunu kesmeye çalıştılar.
19. Kıyıya geri iniyoruz ve İki kardeşe gidiyoruz
20. Ve işte buradalar
21. İki kardeş ve iki makineyle bir soğanı kestik, buradaydık-)
22. Rybachy yarımadasına varıyoruz ve ilk karşılaştığımız şey, kabinde ve bagajında \u200b\u200bbir sürü yanmış malzeme bulunan yanmış bir altı.
23. Alacakaranlık başlıyor. Geceyi geçirmek için bir yer arıyoruz. En tepede bulunan eski hava savunma mevzilerini çağırıyoruz. Bir bakışta yarımadanın batı kısmı. Etrafa keskin bir gözle baktığımızda, rüzgârdan çalılarla korunan ve umut vaat eden güzel bir yer buluyoruz.
24. Kızgın mantarlar
25. Akşam yemeğinden ve porto şarabından önce sabırsız olan Lech, anahtarı 36'ya eğdi.
26. Pozisyona park edilmiş
27. Çalılıkların arasından azimutu kırıp eski siperi yarıp okyanusa bakan muhteşem bir yere gittik. Merkeze kadar yoğun bitki örtüsü. Vnatyag neredeyse kumda geziyor. Rybachy'ye gelişimizi Portekiz limanı ve muhteşem gün batımının ışınlarında bir puro ile düzenleyip kutluyoruz.
28. Sutralar sağanakla uyandı. Hızla kampa döndük ve kahvaltıyı sonraya erteleyerek Cape Nemetsky'ye taşındık. Radardan kalan her şey Lena
29. Yarımadanın güzelliğinin kişileştirilmesi
30. Toplar. Oraya gidemezsin.
31. Hızla deniz fenerine ulaştık. Bariyerli uğursuz bir tuğla ve asılı bir bisiklet, geçidin daha da kapalı olduğunu ima ediyor.
32. Komşu harabelerin çatısına tırmanıyorum ve hızla nereye taşınabileceğimi buluyorum.
33. Ve burada Rusya'nın Avrupa kısmının en kuzey noktasındayız. Coşku!
34. Taşlar, algler, zaaapah. Denizanası etrafta yüzüyor ve neon gibi elektrik ışığıyla parlıyor.
37. Eski siperler yakınında.
38. Manzaralar harika. Bir fotoğraf bunu aktaramaz. Ya da benim becerim bu güzelliği aktarmaya yetmiyor.
39. Rüzgar sadece cehennem gibi. Ancak çadırların kurutulması uygundur.
40. Çadır - uçurtma
41. Vaydai-Guba'dan geçiyoruz ve her şeyi nasıl alt üst edebileceğinize şaşırıyoruz.
42. Vaydai-Guba
43. Zaman zaman bu tür taşlar vardır.
44. Ölü köy Skobeevsky'ye ulaşıyoruz
45. Issızlık
47. ve çocuk sever
48. Patikaya geri dönüyoruz ve Zubovka'ya gidiyoruz
49. Yolda pitoresk bir şelalede duruyoruz
51. Sadece dalmak istediğiniz kristal berraklığında suyla banyo yapın. Ancak oradaki su gerçekçi olmayan bir şekilde buzlu.
52. Yanımızda birkaç şişe topluyoruz.
54. Dağ nehirlerinden geç
55. Ve yine görünümler
56. Kırmızı çilek tarlaları
57. Biraz daha hızlı hareket edebiliyorum. Zerdeçal bittiğinde ve yerel standartlara göre aşağı yukarı nezih bir yola çıktığımızda, Lech'i beklemeyi bırakıyorum.
58. Ve sonra mutluluk gelir. Sandy, zerdeçaldan sonra kesinlikle düz yol. Tam olarak iniyoruz.
59. Bu tepeye kumlu volkan adını verdiler.
60. İleride sadece palmiye ağaçlarının bulunmadığı kumsal var.
61. Yol yeniden deneme haline gelir.
62. Biraz daha deneme ve bu sahile gidiyoruz.
63. Arabalarımızı hızlandırarak tekrar iniyoruz.
64. Ve bozuk paralarla dalga geçiyorlar.
65. Lyokha yüzmeye çalışıyor, ama pek iyi sonuçlanmadı \u003d) Uzun süre ileri koştum ama her şey sığdı. Hızla çok soğudu ve arabaya geri döndü \u003d)
66. Şimdi Murmansk'a gitmeyi denemelisin. Leha'nın yakıt ikmali yapmasını beklerken, ren geyiğini görüyoruz. Demek onlar bunlar.
67. Ve buraya su birikintisine düşerek zamanında geldi.
Ancak Murmansk'a ulaşma ümidi gözlerimizin önünde eriyip gidiyordu. Yol daha iyi olmadı. Zaten karanlıkta Sredny'ye gidiyoruz ve yarımadanın doğu kesiminde bir sınıf öğrencisi üzerinde boğuluyoruz. Titreşimlere dayanamadığı için susturucum düşüyor. Gece Jauhonokanyarvi Gölü'nde tekrar kalkıyoruz.
69. Sutra, yine bir otelde kaldıkları Murmansk'a taşındı. Daha uzağa gitme gücü yoktu. Bu manzaraları seviyorum.
70. Zaten asfalta yaklaştığımızda Lehin tamponunun nasıl acı çekmeye devam ettiğini görüyoruz.
71. Sutra, Medvezhyegorsk'a uzun bir yolculukla yeniden yola çıktık. Murmansk pistinde, bu arada, üst geçidi olan çok sayıda cep var. Kulaklarımız çoktan patlamaya başladığından, susturucu ile bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ancak her şey işe yaramaz, sadece kaynak ve yeni borular yardımcı olacaktır. Bu meseleyi Moskova'ya kadar erteliyoruz ve kulağımıza eziyet etmeye ve köylerde yoldan geçenleri korkutmaya devam ediyoruz.
Temmuz ortasında, işsiz, meslektaşlarım ve ben kendimizi Murmansk'a iki haftalık bir iş gezisinde bulduk. Arabamla Murmansk'a geldiklerinden beri boş zamanlarını aktif olarak geçirmeye çalıştılar: Kola Körfezi'nde defalarca avlanan şehri gördük, iki kez Teriberka'ya gittik ve ayrıca Rybachy Yarımadası'nı ziyaret etmeyi başardım ...
Bir hafta sonu kiralık bir dairenin kanepede uzanıyordum ve Rybachy Yarımadası hakkındaki bilgileri ve otomobil yolcularının yorumlarını akıllı telefonumdan okumaya karar verdim. Ne kadar çok okursam, oraya gitme fikri o kadar çok oluyor. Kötü yollar ve geziye hazırlıksızlık nedeniyle sadece Musta-Tunturi geçidine gitmeyi, kayalıklar boyunca yürüyüp savaş yerlerine dönüp geri dönmeyi planladım. Hazırlanmak yarım saatten fazla sürmedi, aslında hiçbir ücret yoktu, sadece kahve içtim, bir sigara içtim ve gittim. Yolda yakıt ikmali yapmayı, yiyecek ve su için mağazaya gitmeyi planladım, ancak bir şekilde tüm mağazalardan geçtim ve yakıt ikmali yaptıktan sonra arka koltukta yaklaşık 50 ml su olan bir şişeyle gittim. Yemeğe karşı bu tutum büyük bir hataydı, bunu çabuk anladım. İş gezimizin iki haftası boyunca yaklaşık 30 ° C'lik bir sıcaklık vardı ve bu yüksek nemle birlikte korkunç bir tıkanıklık yarattı. Gezinin günü bir istisna değildi ve Murmansk'tan zaten 50 kilometre uzakta içmek istedim.
Murmansk'tan Titovka kontrol noktasına giden yol mükemmel, kontrol noktasında herkes belgeleri kontrol ediyor. Anladığım kadarıyla ücretsiz seyahatin temel şartı Rusya Federasyonu vatandaşlığıdır. Kontrol noktasından sonra sağa, toprak yola dönün, aslında bu andan itibaren macera başlıyor. Titovka Nehri boyunca uzanan yolun tamamı çukurlar ve tümsekler içinde, yolun geri kalanı gibi, muhtemelen “kapsamın” kalitesini açıklamanın bir anlamı yok, çünkü böyle bir kapsam yok, İnternette çok sayıda inceleme var, sadece dikkatli bir şekilde sürmenin oldukça mümkün olduğunu söyleyeceğim.
Nehir boyunca uzanan yol doğal manzaralarla doludur ve hayranlık duymak ve fotoğraf çekmek için defalarca durdum. Ne yazık ki, fotoğraf yüksekliği aktarmıyor.
Bir süre sonra, yol nehrin soluna gider ve dolambaçlı bir şekilde geçide doğru yükselir. Elbette Kafkasya değil, ama kayalık kuzey tepelerinin kendine has bir güzelliği var, bu sadece buraları ziyaret edenlerin tekrar tekrar buraya gelmesi değil.
Titovka boyunca giderken çok susamıştım, damağım birbirine yapışmış ve çatlamış hissi vardı, kesinlikle geçide ulaşıp geri dönmeye karar verdim. Bir noktada, başka bir deliği atlarken, bana bir şişe yol tozunda yatıyordu, sürdüm, aynaya baktım - gerçekten bir şişe gibi görünüyordu. Durdu, yaklaştı ve şaşkına döndü, yolda toz bir buçuk litrelik kapalı bir şişe su “Kutsal Pınar” serdi. O anda bu benim için bir işaretti, geçidin ötesine gitmem gerektiğinin bir işaretiydi. Gerçekten de, ruh hali hemen düzeldiği ve daha ileri gitme gücü ve arzusu ortaya çıktığı için sarhoş olmaya değerdi. Ondan sonra hızla Musta-Tunturi geçidine ulaştım.
Maalesef bu geziye hazırlıklı değildim ve bir planım yoktu, ilgi çekici noktalarım yoktu, bu yüzden geçitte durup çevredeki kayalıklar boyunca yürüdüm. Savaşın izlerini aramak için zirveye tırmandı. Bulundu.
Savaş yankısı Geçitten sonra, ressamın fırçasına layık görüşlerle dolu yol alçalmaya başladı. Defalarca durdum ve hayran kaldım. Böylece Sredny yarımadasına ulaştım. Sredny yarımadasından geçmeyi sevmedim: ölü bir yol, arabayı bir yandan diğer yana sallıyor, 10 km / s hız, solda monoton bir manzara ve sağda Bolshaya Motka dudağı. Zaman zaman körfez kıyısında ziyarete gelen balıkçı ve turist kampları da oluyordu. Orta Manzaralar - savaşta ölen Sovyet askerlerinin anıtları. Bence Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın tarihine dokunmak için benim gibi geçip değil, düşünerek, belirli noktaları bilerek Sredniy'e gitmelisiniz. Konstantin Simonov, "Topçu Oğlu" şiirini bu yerlerde ve bu yerlerde meydana gelen olaylarla ilgiliydi.
"Bir topçunun oğlu" K. Simonov'u hatırlattı 
Orta Yarımada bir savaş Ortadaki arabayı doğu kıyısı boyunca sürdüm ve Rybachy ile kıstağa geldim. Kendime, kıta Rusya'sının Avrupa kısmının en kuzey noktası olan yarımadanın en kuzey noktası olan Cape Nemetsky'ye ulaşma görevini kendime verdim. İncelemelerden birinde Rybachy'nin batı kıyısı boyunca oraya gitmenin daha iyi olduğunu okudum ve ben de bunu yaptım. Kıstağı geçtikten hemen sonra, sağda terk edilmiş Bolshoye Ozerko köyünü bırakarak, Nemetsky Burnu'na giden yola sola döndüm. Rybachiy Yarımadası artık Sredny Yarımadası kadar tekdüze değil, en azından bana öyle göründü. Güneşe doğru sürdüm, bazen taşların ve çukurların etrafından dolaşmayı zorlaştırıyordu, ama manzara tek kelimeyle harikaydı.
Rybachye'nin batı tarafındaki yol Srednee'nin doğu yakasından daha iyidir, hız da 10-15 km / s'dir, ancak bir şekilde chtoli'den daha çeşitlidir. Araba bir yandan diğer yana daha az gevezelik ediyor, ancak birçok büyük taş ve geçit var. Acele etmezseniz, hemen hemen her arabadan tamamen geçer.
Belki de kumsal, Solucan Deresi'ne yaklaşık bir kilometre kadar ulaşmadan bende en güçlü izlenimi bıraktı. Koyu gri kum, bir meleğin gözyaşı kadar şeffaf, batan güneşin ışınlarında deniz suyu, sakin ve ılık bir akşam ... Hemen yüzmedim, dönüş yolunda neşelenmeye karar verdim ama ileriye baktığımda, ebb o zamana kadar geri ittiği için başaramadığımı söyleyeceğim su yaklaşık 150 metre ve plaj manzarası artık o kadar muhteşem değildi. Fotoğraf aktaramaz, kişisel olarak görülmeli, buna değer!
Bu yerden Cape German'a sadece bir taş atımı idi. Yolda duran askeri birliği atlamak için başarısız girişimlerde tundranın yollarında biraz saparak hedefime ulaştım.
Aşağıda, cep telefonuyla çektiğim videolardan kör ettiğim kısa bir video taslağı var. Bir elimle çekim yaptım, diğeri direksiyonu tuttu, iki elimle direksiyonu tutarken üstesinden gelinmesi gereken alanlar perde arkasında kaldı.
Son noktada, bir saatten fazla kalmadım, yürüdüm, denize hayran kaldım ve geri döndüm. Dönüş yolculuğu aynı rotayı izledi. Evi 14-30 civarı terk etti, 9-30 civarı geri döndü.
Rybachy boyunca giderken, bir Fransız gezgin arabasıyla tanıştım. Yakındaki insanları fark etmedim, bu yüzden sadece geçtim. Petersburg'a döndükten sonra, arabalarının panosunda belirtilen siteye gittim ve onlar hakkında, araba ve seyahatleri hakkında bilgi okudum. Okuyun, ülkemize sadece futbol stadyumlarında ve büyük şehirlerdeki barlarda değil, onu gören yabancıların gözünden bakmak ilginç.
Not: Sizden istemek benim görevim olduğunu düşünüyorum arkadaşlar, lütfen çöp atmayın. Tundra hiçbir şey almaz, bıraktığınız her şey yüzyıllarca değilse bile on yıllarca yalan söyler. Toprak tabakası çok küçüktür, lastik izleri ile yırtılmaz, çok uzun süre iyileşir, yollar vardır.
P.P.S. Bir hafta önce artık araba ile Rybachy'ye gitmediğimden emindim, ancak şimdi doğru hazırlık ve nasıl bir rota planlayacağım hakkında düşüncelerim var. Gideceğim, kesinlikle gideceğim ama acelem yok, balık tutup geceyi çadırda geçirerek ...
