В эту африканскую страну летят на сафари или ради пляжей Индийского океана. Эмилия Супрун вместе с мужем уехала туда жить. И готова делиться впечатлениями - и туристическими, и житейскими...
Подружка переехала жить в Штаты, Испанию, на Кипр.. Этим в общем-то никого не удивишь. А вот переехать жить в Кению?! Согласитесь, решение на первый взгляд не самое логичное. Ни процветающим это государство не назовешь, ни самым безопасным.
Тем не менее. Эмилия Супрун и ее муж Роман уже год живут в африканской стране, название которой у многих наших соотечественников ассоциируется со львами, слонами, носорогами и прочей сафари-живностью. Тем интереснее!
Эмилия готова рассказать о том, что видит и чувствует человек, впервые попавший в Кению, что там стоит делать туристам, а что - не нужно (на тот случай, если вы соберетесь провести отпуск на сафари или на пляжах Индийского океана).
В общем, вместо стереотипов-страшилок или завлекалок менеджеров турфирм - реальный опыт русских кенийцев. Первая часть рассказа Эмилии кажется очень уж радужной. Ну, что ж, такое настроение у человека, целый год живущего под солнцем!... Посмотрим, что будет дальше.
Февральское утро. Ноябрьское было таким же. Фото: Роман СУПРУН.
Жизнь в южных широтах, как наркотик, вызывает зависимость от тепла, солнца и моря-океана. Сразу и навсегда: улыбаясь каждому дню, с ужасом представляешь себе перспективу возврата в наши серые и угрюмые северные широты. Жизнь в теплых краях заманивает в свои сети, влюбляя с первого взгляда в небесную синь, жаркое солнышко, непременные пальмы и радушных местных жителей.
Не избежала тропической лихорадки и я, прожив сначала четыре года в Египте, а затем перебравшись в Кению.
Я ехала разгадывать тайны Черного континента, полного неожиданностей, опасностей и испытаний, а попала в страну, жизнь в которой спокойна, размеренна и безопасна. Живя в трехэтажной вилле с бассейном и видом на океан, по цене аренды сопоставимой с однокомнатной «хрущевкой» в Москве, практически невозможно сохранить первооткрывательское настроение.
Вот за такими фотографиями из национальных парков и летят в Кению туристы. Фото: Роман СУПРУН.
Смешно слышать, как люди жалеют меня, бедную, вынужденную жить в шалаше и лазить на пальму за кокосами, а сами каждое утро разгребают машины от снега, стоят в бесконечных пробках и пытаются выбрать из множества представленных в супермаркетах фруктов и овощей не мороженные, спелые и ароматные.
ЗАВТРАК НА ПАЛЬМЕ
Да, мой завтрак, а также обед и ужин, не растут на пальме, на которую я должна ежедневно залезать, рискуя жизнью. Они мирно, добропорядочно и очень скучно, как и подобает приличным продуктам, лежат на полке супермаркета
Кенийский супермаркет не отличить от подмосковного - на фото уж точно. Фото: Роман СУПРУН.
В Кении развиты три сети гипермаркетов, Nakumatt, Naivas и Taskys, предоставляющие огромный выбор фруктов и овощей, бакалеи, галантереи, техники, мебели и вообще всего, что только можно представить себе на полках любого уважающего себя большого магазина.
В Момбасе (второй по величине город Кении, расположенный на берегу Индийского океана, торговый и туристический центр. - Ред.) множество ресторанов, кафе, ночных клубов, есть даже боулинг, картинг и 3D-кинотеатр. Не Нью-Йорк, не Москва, но никакой опасности для жизни из-за бедной инфраструктуры нет.
В желтой жаркой Африке тоже живут наши люди. Фото: Роман СУПРУН.
РУССО ТУРИСТО И НЕТУРИСТО
В Кении живет порядка сотни русскоязычных резидентов, даже официальный глава диаспоры есть. Несмотря на свой внушительный бизнес, Александр всегда старается выделить время на знакомство с новоприбывшими и сам рассказывает о местных реалиях, помогает, чем может и советует как что правильно сделать.
Здесь есть русская туристическая компания, автосервис, охранная фирма, магазин купальников, салон красоты, прокат автомобилей, фотостудия, агентство недвижимости – хоть русский бизнес медленно, но верно разрастается год от года, свободных ниш еще достаточно на любой вкус и кошелек.
Нас мало, поэтому все друг друга знаем, пусть даже по слухам, так что, приехав, сразу можно найти себе компанию.
А вот такие соседи - это, интересно, плюс или минус жизни в Кении? Фото: Роман СУПРУН.
ОСТОРОЖНО, ОБЕЗЪЯНКИ!
«Некоторые туристы просят нас организовать им вооруженную охрану. Такое впечатление, что в Чад приехали! Да тут даже у отельных секьюрити из оружия только рогатки – обезьянок отпугивать!», - недоумевает Станислава Рейзин, русский гид в Кении.
Слухи об ужасах Черного континента сильно преувеличены – по крайней мере, живя в Момбасе и катаясь по национальным паркам, никаких угроз себе любимой я до сих пор не заметила.
Да, не стоит ходить в одиночку в темноте по улицам на окраин города, подсвечивая себе дорогу IPhone… Но и на родине такой поступок будет, мягко говоря, неосмотрительным, не так ли?
А в сообщениях в СМИ о перестрелках почему-то не упоминается, что все инциденты случаются на границах с Сомали или Угандой, где живут полудикие племена, периодически воюющие за коров. Но если вы в здравом уме - не надо ездить в ту пустыню, тем более что в Кении помимо Индийского океана есть более 50 национальных парков.
Найроби - столица одной из самых быстроразвивающихся стран Восточной Африки. Здесь живут около 4 млн человек, половина - в трущобах. В бедных районах безработица достигает 40%. Многие зарабатывают разбоем, проституцией и наркоторговлей. Там нет ни канализации, ни водоснабжения. Как живут кенийцы за чертой бедности - галерея Настоящего Времени
Большое количество жителей трущоб вовлечены в криминальную активность. Эти люди производят домашний алкогольный напиток "чангаа" - африканский вариант самогонки. В переводе с суахили это значит "убей меня быстро"
Чангуу варят из кукурузы, специальной травы сорго и авиационного керосина. После употребления 300-400 мл напитка человек теряет сознание, а на следующий день страдает от сильнейшего похмелья
Производство таких напитков в Кении считается нелегальным. Полицейские нередко устраивают рейды по трущобам, чтобы выявить изготовителей и продавцов алкоголя. На фото - момент задержания одного из возможных продавцов чангии
По всей Кении орудуют десятки преступных группировок. Нередко обычные жители становятся жертвами перестрелок. Шрам на теле этого мужчины появился после того, как местная банда Макадера напала на него. Преступники думали, что он - полицейский доносчик
Кения - бывшая британская колония. В колониальный период местных жителей насильно обращали в христианство
Даже после получения независимости в 1963 году, около 78% населения до сих пор исповедуют христианство
В трущобах отсутствует какая-либо санитария. Мусор оттуда не вывозят, поэтому жители его просто сжигают
Дома в бедных районах сделаны из мусора, ворованных и любых других подручных материалов. Так выглядят "рестораны" быстрого питания в трущобах
Такая картина встречается довольно часто в малоосвещенных районах трущоб: мужчины помогают друг другу делать героиновые инъекции
По подсчетам кенийского правительства, в стране находится около 600 тыс. единиц нелегального огнестрельного оружия. Жители трущоб часто носят с собой пистолеты для самозащиты, однако нередко простые споры заканчиваются перестрелками
Проституция - один из способов, которым женщины и девушки зарабатывают себе на жизнь. Элис (слева) сейчас 20 лет, у нее есть ребенок, которого она родила в 15. Ее муж погиб в перестрелке сразу после рождения сына. Оставшись без средств к существованию, она решила заняться проституцией. Рядом с девушкой сидит 17-летняя Клэр. Она в этом бизнесе уже 3 года, но своей историей решила не делиться
Людей нередеко похищают по разным причинам: от долгов до продажи в рабство. По сообщениям очевидцев, этого человека выбросили на скорости из проезжающей машины. Из-за многочисленных травм он едва мог стоять на ногах
Тем не менее, проблема кроется и в правоохранительных органах. Обычные кенийцы жалуются, что в большинстве случаев преступления остаются нераскрытыми, а иногда полицейские и вовсе проявляют агрессию к людям. Офицеры в свою очередь говорят, что им тоже приходится регулярно сталкиваться с насилием
На фото - родственники и друзья несут гроб с телом погибшего от рук полицейского Джексона Мулы. Близкие Джексона говорят, что его подстрелил полицейский под прикрытием на одном из рынков Найроби
Грустно было уезжать из этой прекрасной страны. «Я хотел только одного, - писал Хемингуэй, - вернуться в Африку. Мы еще не уехали отсюда, но, просыпаясь по ночам, я лежал, прислушивался и уже тосковал по ней… Сейчас, живя в Африке, я с жадностью старался взять от нее как можно больше - смену времен года, дожди, когда не надо переезжать с места на место, неудобства, которыми платишь, чтобы ощутить ее во всей полноте, названия деревьев, мелких животных и птиц; знать язык, иметь достаточно времени, чтобы во все это вникнуть и не торопиться. Всю жизнь я любил страны: страна всегда лучше, чем люди».
О путешествиях, автостопе и немного об Африке
Sun 21 Dec 2014
Notre vie est un voyage
Dans l”hiver et dans la nuit
Nous cherchon notre passage
Dans le ciel ou rien ne luit.
Путешествовать легко и приятно, достаточно лишь закрыть глаза.
Выхожу на трассу через город, неважно где, в Китае или Индии или Бирме – люди заняты своими повседневными делами, вечер, солнце, дорога, по обочинам растут деревья, еду на крыше грузовика, ветер в лицо, закрываю глаза.
1997 год – две недели добираюсь один в столицу Тибета – Лхасу из Ченду по самой высокогорной дороге в мире: пешком, в кузове грузовика, ветер, дождь, холод. Наконец, добираюсь до Джоканга – главного монастыря в центре Лхасы. Весь день сижу у входа, наблюдаю, за проходящими мимо меня людьми. Ночевка – тут же на площади в спальнике. Чтобы через год второй раз попасть в Тибет, обходим с женой китайский пост около Голмуда, ночью пытаемся поймать попутку – какая то пьяная компания китайцев – наверное, только они могли нам остановиться в таком месте. Привет Лхаса – едем на запад в Али, Кашгар, лишились ковриков, ночевать в спальниках под открытым небом в Тибете без них тяжко, тогда еще мы ездили без палатки, иногда проходим по 50-60 километров в день – нет машин. Перед Кашгаром едем в колонне с военными, сель уничтожил 30 км дороги, дождь, рядом гора К2, горная река, пробираемся по склонам гор, руки содраны в кровь, идти очень опасно, радуемся обгоревшим на костре кукурузным лепешкам, два дня и мы в Кашгаре, китайская виза просрочена, стопом до Урумчи, спим на газоне в городе – лишились фотика, фотопленок и обуви – жалко фотографии – босиком на трассу в Хоргос.
Америка, Сан-Франциско, если выбирать местожительство, конечно же там, хотя нет – сейчас я выберу Африку. Работа в компании по уборке квартир, работа в хосписе для больных СПИДом, ведь люди иногда умирают. Путешествие автостопом с западного побережья на восточное – из Сан-Франциско в Майями, Кей Вест, Нью Йорк. Ночь, водитель грузовика играет на губной гармошке и рулит своей машиной ногами на скорости 120 км в час, наверное, он немного не в себе, женщина – водитель огромного трака «No guns, no drugs». Ночь на газоне у супермаркета, нас не видно, рядом негр продает наркоту, увидел нас: What are you doing here? Did you see anything? – Nothing, man. Кей Вест – самая южная точка США 90 миль до Кубы, ночами шифруемся, чтобы не спалила полиция, ночуем под скамейками в летнем кинотеатре, днем передвигаемся по городу с коляской из супермаркета, чтобы не носить рюкзаки. Женщина, каждый день выходит на трассу около своего городка, сидит и ждет чего-нибудь или кого-нибудь, иногда ее кто-то подвозит, но она всегда возвращается обратно. Через год снова работа там же в Сан-Франциско, немного денег и снова путешествие –уже в Мексику, Гватемалу – пирамиды Теотивакан, Паленке, Тикал, солнце, океан, пиво Sol, Corona, танцы, маленькие мексиканские городки с церковью на центральной площади, вечер, народ гуляет. В Паленке – конкурс костюмов детей, маленький мальчик в костюме кролика плачет – занял последнее место, кролики не пользуются популярностью в Мексике, там же до водопадов нас подвозит немец – двадцать лет назад он поехал на месяц в Мексику и остался там навсегда – сейчас купил параплан, катает людей над водопадами. Назад в Сан-Франциско когда остался один доллар на двоих, Нью Йорк – мы с женой и двое наших друзей из Москвы одновременно и независимо друг от друга оказались в этом городе. Одна работает танцовщицей в стриптиз клубе, другой программист. Встреча друзей, ночь - едем на машине на Ниагарские водопады, пару ящиков пива, уснули на лужайке у водопадов, утро – туристы вокруг, валяемся на траве, похмелье. Водопады лучше смотреть со стороны Канады, покидаем США, идем по мосту, канадцы нас разворачивают назад в США – нет их канадской визы, ну и ладно, зато посмотрели на водопад с моста, красотища…
Индия - 100 рупий (2,5 $) в день на троих – мы с женой и наш друг – первая его поездка заграницу. Три месяца автостопом: Индия, Непал, снова Индия, Пакистан, Иран, Азердбайжан, Россия. В Аллахабаде раз в 12 лет собирается народ на праздник Кумбл Мела, чтобы голыми искупаться в Священной реке Ганг. Одновременно сотни тысяч человек со всей Индии собираются в городе, проехать нельзя, дороги перекрыты, народ висит даже на крышах поездов. Мы попали туда, случайно, один парень еще на Мэйн Базаре в Дели спросил нас: вы приехали на Кумбл Мелу? Так мы узнали про праздник и поехали туда. Потом Варанаси, это недалеко. По улицам ходят толпы народа, слишком много людей в одном городе, бесплатно раздают хлеб, наливают чай, для нас это актуально, денег все меньше и меньше. Периодически мимо пробегают люди, на носилках несут мертвых на берег сжигать. Странный город. Потом едем в Катманду, потом в Даржилинг. Toy train в Даржилинг – ночуем у команды рабочих этого поезда, предлагают утром поехать на нем, спасибо, не надо, слишком медленно 70 км за 10 часов, стопом быстрее, ошибка – одновременно с поездом въезжаем в Даржилинг вечером на грузовике со щебенкой, сидим в кузове на камнях, горы, красотища, только надо крепко держаться, чтобы не упасть. Стопом до Калькутты, перед городом сели на электричку, на вокзале жена падает в обморок, слишком душно, поливаю ее водой, мой друг орет – это все, блин, твоя экономия, ладно берем на день гостиницу, жена – не надо, оклемалась. Пури, храм солнца, океан, палатка на берегу, неделя отдыха, ночью – шум волн, навязчивая идея – вроде вода приближается, ночью нас может накрыть волной... Ночами жена будит меня, заставляет считать количество шагов до воды. Последний день на океане решаем отметить в кафе, кстати, в первый раз в Индии, до этого готовили на примусе сами, ладно шикуем, долго выбираем рыбу, которую нам будут готовить. Возвращаемся стопом в Дели, в одном городке ночуем на железнодорожной платформе, утром обнаружили возле нас на рельсах дохлую корову, уже вздулась, но не мешает движению поездов, местные, «вдруг», тоже замечают ее, долго возятся, чтобы поднять тушу на платформу, мы готовим завтрак на примусе и наблюдаем, приятное зрелище. Получение визы в Иран в Дели, посещение нашего посольства, для получения рекомендательного письма для посольства Ирана, наши вымогают деньги, требую встречи с консулом, ладно будет вам консул – приходит какой то человек, говорит я – консул, хотя он просто клерк в посольстве, говорю (ору): Вы что думаете, что мы идиоты? Мне нужен консул – ладно подождите. Пока продолжается крик - моя жена и наш друг тихо и мирно посапывают в креслах в коридоре – устали после стопа из Пури. Приходит консул – ладно, давайте ваши паспорта, сделаем вам рекомендательные письма – ого! как ваши фамилии? Да вас же разыскивают ваши родственники в Москве, тут же было землетрясение, мы ничего не знали, неделя на берегу океана в Пури. Так нас нашли. Круто. Кстати, в нашем посольстве в Непале то же самое, там мы получали рекомендательное письмо в посольство Пакистана для визы. Амритсар, Золотой Храм, одновременно едят сотни разных людей, оказавшихся в этом месте. Тянешь две руки, и на твои ладошки падает теплая и вкусная лепешка. Для нас бесплатная еда – просто необходимость – на полтора месяца путешествия через Пакистан и Иран осталось всего 50$ на троих. Живем несколько дней в Золотом Храме – волшебное место. Пакистан - за месяц путешествия по этой замечательной стране ночевали в палатке только пару раз, деньги не понадобились совсем, работает восточное гостеприимство. Небольшой городок у Афганской границы, ночуем у полицейских, поздно вечером – стрельба, полицейские подрываются и уезжают в горы, стрельба затихает, возвращаются, начальник полиции нам – хорошо, что я отговорил вас ехать туда вечером, повезло вам, поедете утром, когда будет спокойно, читает нам перед сном свои стихи на английском. Иран. Ночное шоссе, наш грузовик несется по нему, водитель спрашивает у моего друга – кем работашь? – тоже водителем, но в Москве – отлично, тогда садись за руль – поменялись –иранец садится рядом со мной, достает небольшой примус, ставит мне его на колени, зажигает, накаляет спицу, небольшой шарик, через ручку по очереди вдыхаем с ним опиум, водитель моему другу – попробуй притормози – не получается, что за фигня? – не бойся с третьего качка тормоза сработают – блин, предупреждать надо! Спустя несколько лет возвращаюсь со своим годовалым сыном и женой в эту страну – супер!
Открыл для себя короткий путь в юго-восточную Азию: Казахстан-Китай (Урумчи – Ланчжоу – Ченду -Куньминь) и далее в Лаос или Бирму, потом в Тайланд, Малайзию, итд, можно через Вьетнам и Камбоджу. Ездили с женой подряд несколько лет, месяца по три, обычно с ноября по февраль. Куньминь – Мандалай пересекаем границу в Бирму по земле – нет информации, но все таки попадаем в Бирму из Китая по земле, золотой треугольник, Мандалай, Баган, озеро Инле, Янгон- ночуем в храмах. Буквально влюбился в эту страну, обычный водитель грузовика подвозит нас, показывает свой дневник – там его стихи на английском, размышления о его жизни, мне запомнилось “ в жизни человека есть две вещи, которые нельзя приобрести, их можно только потратить – это любовь и время”. Поднимаемся на священное место в Бирме – падающий камень – полдня поднимаемся с женой по горам наверх, женщинам нельзя прикасаться к камню. Через пару лет возвращаюсь в Бирму на великах из Индии с другом. Встречаем на берегу моря новый 2007 год, несколько дней живем на берегу в палатке, играем с местными в футбол, открываем для себя местное пиво Sky beer – прямо из пальмы, свежее, супер! Тайланд – клево передохнуть там пару-тройку недель после автостопа из России, стопить там очень легко, наверное, проще всего в мире. Самое лучшее место в Тайланде – национальный парк Ко Тарутао – это несколько островов на юго-западе Тайланда около границы с Малайзией. Ставим с женой палатку в национальном парке около Хуахина на восточном побережье, вечер, море, костер – никого нет, странно, только наглые собаки выпрашивают у нас еду, на следующий день узнаем про цунами, сдаем кровь для пострадавших. Китай, деньги кончились совсем, поем на улице русские народные песни, немного юаней на пиво. Каждый раз обратный путь из Тайланда в Китай проделываем зимой, обычно в феврале, от Куньминя начинает немного холодать, к Урумчи становится совсем плохо -30 мороза, денег на обратную дорогу, конечно, не остается, типа 10 – 20 $ на двоих на весь Китай от Лаоса до Казахстана, ночевать в палатке при – 20 мороза тяжело – пользуемся гостеприимством китайцев или теплыми зданиями ж/д вокзалов, ночами тепло, да и помыться можно. С едой у китайцев лучше всего в мире, с понятиями о том, что путников надо накормить (вкусной едой) тоже. Правда, с вождением не очень, грузовик, усталый водитель – на полном ходу врезаемся в другой грузовик, стоящий у обочины, кабина сминается, вылетаю в переднее стекло, … Три недели в китайской больнице, у жены повреждено колено, возвращаемся домой на поездах.
Африка. Открываю для себя этот континент, вместо автостопа – велосипед. Природа, дикие животные. Люди… пока нет четкого ощущения от Африки, зацепило, хочется вернуться снова. Люди выносливые, терпеливые, доброжелательные, молча переносящие трудности, много детей вокруг, болезни, люди с оружием, много солнца. Бухаем с русскими летчиками в баре Four Turkeys – главное место съема проституток в Энтеббе - тоже заболели Африкой, уже 10 лет здесь, купить участок земли на озере, построить дом, почему нет? Работают на угандийскую армию, воюют с Джозефом Кони, уже на территории ЦАР, туда – оружие, обратно – тушканов (так они называют трупы), угандийские солдаты гибнут от малярии, тонут в реках, погибают в перестрелках. Хотят Дзозефу подарить оранжевую майку, чтобы случайно не убить его, кому война, а кому мать родная. Ночная жизнь – Найроби, Лодвар, Джинжа, Кампала, Энтеббе,.. Танцы до утра, весь мокрый от пота, полностью растворяюсь в толпе танцующих людей. Кения, небольшой городок Лодвар на самом северо-западе, ночной клуб. Пару часов назад вернулся из Локиччогио, граница с Южным Суданом, мои спутники отказались сопровождать меня сюда, остались ночевать в гестхаусе, сославшись на усталость. Заканчивается очередная бутылка пива. Кто-то кричит мне что-то на ухо, киваю в ответ, туго понимая о чем идет речь. Двигаюсь в такт музыке, меня пытается учить танцевать местная девушка, что-то спрашивает у меня. Толпа людей движется в каком то странном танце, я – всего лишь маленькая частичка всего этого.
Раз, два, на счет три я просыпаюсь. Москва, метро, все вокруг какое-то ненастоящее, серое, люди вокруг суетятся, бегут куда-то. Открываю глаза.
Дверь в лето
Mon 15 Dec 2014
"В любом месте ты найдешь только то, что взял с собой"
В заднице мира, вроде Европы.. Пожалуй, я бы туда столько много не увез с собой. Не влезло бы ни в самолет, ни в автобус, ни в машину.
В Кении наступили не самые лучшие времена. Страна в которой хорошо развито животноводство переживает самую сильную засуху за последние сто лет. Помимо этого в стране сильная перенаселенность, что в свою очередь побуждает многие племена бороться за ресурсы и территорию. Племена которые поселились возле озера Туркана и начали заниматься рыболовством, практически перестав заниматься животноводством, в скором времени начнут искать новое место для жизни, потому как рядом с озером начали строиться плотины по проекту развития гидроэнергетики в Кении. Знаменитый фотограф Брент Стиртон отправился в Кению для того чтобы сделать эти снимки, показав всему миру, как страна переживает самую сильную засуху за столь долгие годы.
1. Множество скелетов лежат под палящим солнцем на месте резни скота, которое принадлежит племени Покот, Кения .
2. Пастух сидит на месте своей сгоревшей хижины.
3. Место для резни скота, вид сверху.
4. Солдат ищет подозреваемых, которые скрываются от закона и оружие в домах племени Самбуру.
5. Кенийский солдат охраняет стадо которое племя Рендили украло у племени Борана.
6.
7. После того, как на территории Койа начались захваты скота, это место превратилось в безлюдную пустыню.
8. Река Эвасо Ньиро - единственная большая река во всей стране.
9. Дома в долине Рифт.
10. Водопой коз.
11. Пастухи, которые нелегально пасут свой скот в Национальном заповеднике Мара, просыпаются очень рано.
12. Фермеры работают на кукурузном поле.
13. Маленький городок на окраине Национального заповедника.
14. Племя Масаи.
15. Школа.
16. Дети племени Масаи в школе-интернате.
17. Пастух облепленный мухами рано утром в Национальном заповеднике.
18. Небольшая больница. Основные пациенты это дети с малярией и пневмонией.
19. Воины Масаи идут по своей земле.
20. Иногда пастухи подрабатывают повара для приезжих туристов.
21. Остальные пытаются развлечь туристов танцами.
22. Вид сверху на домики в которых останавливаются туристы.
23. Саруни Лодж считается элитным отдыхом в Кении.
24. Трущеба Кибера которую вы видите на снимке, считается самой большой в Кении.
25. Мечеть городе Каджахо.
26. Сомалийские и кенийские школьницы идут в школу.
27. А вот и общий вид на озеро Туркана.
28. Скот пасется близ озера Туркана.
29. Племя Дассанех.
30. Дети купаются в озере Туркана.
31. Церемония обрезания в племени Дассанех.
32. Церемония обрезания.
33. Рыба телапия, которую ловят в водах озера Туркана.
34. Перед рыбалкой надо подготовить сети.
35. Рыба телапия лежит в котелке, который аккуратно стоит на голове женщины.
36. Работа на археологических раскопках.
37.
38. Рабочий потягивается после нескольких часов работы.
39.
40. Женщина волнуется за свою дочь которая болеет эпилепсией.
41. Рабочие чинят ветряную мельницу, которая доставляет воду в город Илерет.
42. Лекции миротворческого контингента для племен Дабра и Дасенеч.
43. Река Омо.
44. Пастухи моются в реке.
45. Воины племени Камо готовятся к столкновениям с воинами племени Буме за право владения землями вдоль реки Омо.
46. Воин племени Камо на огневом рубеже.
Смотрите так же:
