Um país de incríveis extensões de estepe, onde por muitos quilômetros ao seu redor você pode não encontrar uma única alma viva, e tradições nacionais, tão fortes quanto o espírito do guerreiro mongol, estão gradativamente ganhando força no mercado turístico como destino exótico. Durante a viagem, os principais companheiros do turista certamente serão o sol forte e incansável, coberto de neve cadeias de montanhas e feixes de bandeiras coloridas cercando estupas budistas.
Pontos importantes
- Para uma viagem à Mongólia Turista russo não é necessário visto.
- Alugue um carro na região onde Genghis Khan nasceu, viajantes experientes não recomendado. A qualidade das estradas e o estado dos carros oferecidos deixam muito a desejar. Além disso, você pode facilmente se perder nas estepes da Mongólia.
- Para adquirir passagens de trem ou ônibus para viagens dentro do país, você precisará de passaporte.
- A diferença de preços de passagens aéreas locais para mongóis e estrangeiros é bastante significativa.
Escolhendo asas
Voos diretos para a Mongólia estão disponíveis em várias cidades além dos Urais:
- A Aeroflot tem voos programados às terças, sextas e domingos. Um voo direto em asas russas levará pouco mais de 6 horas e a passagem custará aproximadamente US$ 680.
- A Mongolian Airlines também aceita passageiros várias vezes por semana. Seus preços começam em US$ 800.
- Será muito mais barato voar de avião companhias aéreas turcas através . O preço é a partir de US$ 550; a viagem levará 13 horas, excluindo conexões.
- Os chineses voam para Ulaanbaatar de Sheremetyevo via. Preço do ingresso para Voo aéreo A China começa em US$ 650.
Você também pode viajar para a Mongólia de trem. O trem Moscou-Ulaanbaatar sai duas vezes por semana da plataforma da estação Yaroslavl, na capital russa, e chega à capital mongol em pouco mais de quatro dias. Preço do ingresso – a partir de $ 90.
Hotel ou apartamento
A maior parte dos hotéis na Mongólia foi herdada pela república desde os tempos das realidades socialistas. O estoque de quartos de “três rublos” é composto principalmente por antigos hotéis de estilo soviético, mas os hotéis “cinco” já se distinguem por um nível moderno de serviço e conforto. O último ponto se reflete na política de preços, e um quarto de hotel na capital com cinco estrelas na fachada custará em média US$ 150 por noite.
Se você pesquisar, também existem hotéis modernos de 3 estrelas em Ulaanbaatar, mas o preço por dia, mesmo em tal hotel, pode chocar um turista inexperiente. Um quarto para dois custará entre US$ 60 e US$ 100. É verdade que por esse dinheiro os hóspedes recebem Internet sem fio, academia, traslado gratuito para o aeroporto e chuveiros. Em suma, os novos “três rublos” em Ulaanbaatar merecem mais estrelas do que receberam.
No entanto, as opções de alojamento padrão quando se viaja na Mongólia só estão disponíveis na capital e algumas principais cidades. Fora deles, a única casa turística é uma yurt mongol. Os parques de campismo Yurt estão adaptados às necessidades turísticas e estão equipados com comodidades bastante civilizadas. O custo de pernoite em uma yurt começa em US$ 30 para o conforto mais básico.
Os mongóis também alugam apartamentos privados na capital, e esta opção de alojamento é bastante digna de consideração. Um apartamento de três quartos, que pode acomodar confortavelmente uma empresa de pelo menos seis pessoas, com cozinha, banheiro e Internet, pode ser facilmente reservado em sites especializados por US$ 40 a diária. Os preços de um quarto privado em um apartamento compartilhado variam em torno de US$ 15 por noite.
Detalhes do transporte
A Mongólia tem uma rede bem desenvolvida de ferrovias, rotas aéreas e direções de ônibus. Todas as estradas do país levam invariavelmente a Ulaanbaatar e, portanto, a maioria das transferências ocorre lá.
Os ônibus conectam todas as cidades e grandes vilas da Mongólia. Nos trens, costuma-se dividir em assentos e compartimentos reservados, familiares aos residentes russos, e os mais baratos são os assentos sentados. O preço de uma passagem de compartimento de Ulaanbaatar para a cidade fronteiriça de Zamun-Uud, por exemplo, será de cerca de US$ 20. As cidades estão separadas por 750 km.
O transporte intramunicipal de passageiros é realizado por ônibus e microônibus. A tarifa é mínima e os meios de transporte parecem absolutamente idênticos aos russos.
Rouxinóis não são alimentados com fábulas
Resumindo, a comida na Mongólia é farta, as porções são grandes e os preços são muito razoáveis. Por exemplo, um almoço de três pratos para dois em um restaurante de nível médio custará US$ 25, por um conjunto padrão de “hambúrguer mais batatas e uma bebida” no McDonald's você terá que pagar US$ 7, e você pode fazer um lanche em um restaurante. café à beira da estrada com pastéis frescos por apenas US$ 4.
Os preços dos pratos mais populares em cantinas baratas na Mongólia são os seguintes: salada - US$ 1, prato de carne quente - US$ 2,5, sopa - US$ 2, chá - US$ 0,5.
Detalhes úteis
- Há até 260 dias de sol por ano na Mongólia e o sol nessas latitudes é excepcionalmente ativo. Não se esqueça de colocá-lo na sua mala protetor solar com um fator alto.
- Alugue um SUV com motorista local para passeios pelas estepes e outras áreas off-road – melhor opção viagens independentes pela Mongólia. Viajar neste cenário custará entre US$ 70 e US$ 80 por dia.
- Um litro de gasolina custa cerca de um dólar.
Melhor viagem para a Mongólia
O clima fortemente continental da Mongólia significa inverno e verão reais com temperaturas correspondentes. Em julho, os residentes de Ulaanbaatar costumam ver +35°C ou mais nos termômetros, e no auge do inverno o mercúrio cai para níveis semelhantes. O clima oferece as condições mais confortáveis para passear pela capital na primavera e no início do outono.
No deserto de Gobi, mesmo apesar do calor intenso do dia, pode fazer muito frio à noite e, portanto, a época ideal para viajar por esta região da Mongólia é a primeira metade do outono.
Um dos eventos culturais mais vibrantes da Mongólia é o festival Naadam, que acontece em meados de julho. Participa toda a população masculina do país. O destaque do programa são as competições de habilidades típicas da Mongólia: tiro com arco, corridas de cavalos e luta livre. Os vencedores do evento nacional recebem um emblema especial e são respeitados por seus vizinhos e colegas.
O filme é lindo, excepcionalmente moderno para a década de 1970, e confirma meu palpite recente: Dali, que por algum motivo é considerado o surrealista padrão na Rússia, não é realmente um surrealista (ele rompeu com esse movimento antes mesmo da guerra), mas um dos primeiros verdadeiros pós-modernistas. Avalia-lo de acordo com os critérios do modernismo é obviamente errar o alvo.
Mas mesmo o espectador do século XXI, Dali, consegue fisgá-lo. O espectador da nossa geração está pronto, após 20 minutos de visualização, com alegria (“uau!”) para reconhecer o gênero do mockumentary, que lhe é bem conhecido - mas no final, Dali (100% natural) com franqueza desarmante relata: Eu te enganei, todas essas imagens alucinatórias são apenas musgo nas paredes de um antigo castelo e rachaduras na camada de tinta das pinturas de Vermeer. E acontece que este não é um falso documentário, mas simplesmente um ensaio sobre a arte e os limites do conhecimento. Porém, já no momento em que, algures a meio do filme, Dali declara que a sua obra é inteiramente inspirada nos cogumelos narcóticos da Alta Mongólia, este é um lixo tão óbvio que o espectador deveria ter adivinhado o que era o quê. Dali antecipa alegremente os julgamentos das pessoas comuns (eles dizem: “O que esse Dali fumou para desenhar tal coisa?”) - este é um truque do mesmo tipo que o comentário “psicanalítico” no final de “O Príncipe Negro” de Iris Murdoch, uma paródia pensada para derrubar a arrogância do leitor/espectador atencioso, imaginando que já entendeu tudo.
A densidade cultural do filme está à beira de uma estrela de nêutrons. A mítica Alta Mongólia é uma paródia maligna da Shambhala de Roerich (e como Roerich é chato e pálido neste contexto!), mas também dos sonhos europeus medievais do Reino do Preste João (a corrosão na caneta-tinteiro em que Dali supostamente fez xixi é uma referência ao que foi mencionado na “Carta” do Preste João “a um crocodilo que queima árvores com a sua urina) e à mania actual dos psicadélicos nos anos 70. A cena em que Dali pinta um retrato de si mesmo pintando um retrato de Gala, que por sua vez se reflete no espelho - claro, não é apenas um comentário sobre sua própria pintura, mas também uma citação de “Las Meninas” de Velázquez, uma dos artistas favoritos de Dali. E muito mais.
Contudo, esta densidade leva a pensamentos sombrios sobre o destino do erudito no século XX. Século XX - a época é anticultural em seus sentimentos. Alguns queriam se livrar do fardo da cultura para acelerar o ritmo do progresso, outros - em prol de um retorno à natureza e à naturalidade, e ainda outros - “porque não se pode escrever poesia depois de Auschwitz”. O que deve fazer alguém que não quer tirar essa bagagem dos ombros? Sim, e ele quer, mas não vai conseguir, porque para ele não é um fardo, mas sim um equipamento de mergulho com oxigênio? Acontece que a única saída para ele é tornar-se um pós-modernista.
Neste aspecto, Dali é semelhante a Tolkien e Umberto Eco. Todos os três são pessoas de uma erudição elitista colossal, estranha à sua época, que se revelou desnecessária e suspeita para a intelectualidade do século XX, e todos os três encontraram uma resposta viva na cultura popular. Mas Tolkien representou este cenário como uma tragédia, Eco representou-o como um drama existencialista do absurdo e Dali representou-o como uma comédia. E, aparentemente, ele gostou.
Quase não tive preparação para viajar pela Mongólia. Duas semanas antes de cruzar a fronteira, eu não sabia que iria para lá. Portanto, muitas coisas que deveriam ter sido conhecidas com antecedência e estudadas mais detalhadamente no local passaram por mim. Posso ter perdido alguns pontos turísticos ao longo do caminho. Mas, em qualquer caso, penso que a minha pouca experiência será útil para as futuras gerações de viajantes. Não abordarei questões gerais descritas em vários tipos de guias (como viajar de avião, trem, carro, cavalo, etc.), para isso consulte os links na seção “informações”. Só direi o que vi e ouvi com meus próprios olhos.
Informação técnica
Estive na Mongólia de 19 de junho a 8 de julho de 2009. Junto com a polonesa Agnieszka, que agora trabalha em Ulan-Ude, entramos no país pela passagem de fronteira em Kyakhta (República da Buriácia), passamos dois dias em Ulaanbaatar, e dirigiu ao longo da rota Ulan -Bator - Arvaikheer - Bayankhongor - Altai - Khovd - Ulaangom - Kharkhorin - Ulaanbaatar. Depois dirigi sozinho pela rota Ulaanbaatar - UNDU©rkhaan - Bayan-Uul e parti para a Rússia pela passagem de fronteira de Verkhniy Ulkhun ( Região Trans-Baikal). Viajamos a maior parte do caminho de carona e parte de microônibus e ônibus.
Aqui e mais adiante no texto eu uso os nomes mongóis originais objetos geográficos, com exceção de Ulaanbaatar, que escreverei na tradicional transliteração russa (em mongol o nome da cidade é escrito como “Ulaanbaatar”).
Mapa de viagem
Vantagens e desvantagens
A Mongólia é famosa por duas coisas. A primeira é uma população nómada que preservou o seu modo de vida tradicional. Dizem que para os mongóis a vida não mudou muito desde a época de Genghis Khan, e isso parece ser verdade: grande parte do país ainda vive em yurts, cria gado, vagueia de um lugar para outro em busca de novas pastagens , come carne e leite. Só que muitas pessoas agora andam em UAZs e camiões japoneses, enquanto as pessoas mais ricas têm antenas parabólicas e painéis solares perto das suas yurts. Mas o resto é o mesmo, até os trajes nacionais que os mongóis usam não nos feriados importantes, mas na vida cotidiana.
A segunda vantagem é a natureza bela e intocada. Esta não é a estepe monótona do sul da Rússia ou da Ucrânia, que evoca tédio e melancolia. As paisagens das estepes da Mongólia são sempre belas e variadas e muito raramente são desfiguradas por construções humanas. A planície que se estende ao longe no horizonte é sempre emoldurada por belas colinas, em algum lugar você se depara com rochas ou pedras pitorescas, em algum lugar a estepe se transforma em um deserto rochoso ou arenoso, em algum lugar dá lugar a montanhas cobertas de floresta. E por toda essa extensão da Mongólia, aqui e ali há yurts e rebanhos gordos de grandes e pequenos animais vagam: vacas, cabras, ovelhas, cavalos, camelos, iaques.
As desvantagens da Mongólia decorrem logicamente das vantagens. A bela natureza e o modo de vida tradicional foram preservados devido ao fato de a civilização ainda não ter chegado até aqui. Só Ulaanbaatar, cujas fotos já mostrei, pode ser chamada de cidade civilizada, onde há tudo o que você precisa para a vida. A maioria das outras cidades se assemelha mais a assentamentos de tipo urbano. O centro regional da Mongólia assemelha-se ao mais recente centro regional russo; os centros regionais da Mongólia até se assemelham a aldeias. E entre essas cidades existem vastos espaços onde a presença humana é perceptível apenas em yurts e sulcos solitários na estepe (ver seção “Estradas”).
Em geral, depois de viajar pela Mongólia, a Rússia começa a parecer um país completamente civilizado, com muitas estradas e ferrovias, cafés à beira da estrada, banheiros, lojas e supermercados. Quando deixei a Mongólia para a Rússia, tive a clara sensação de que estava voltando da Ásia para a Europa - porque nos últimos 50 km antes da fronteira havia uma estrada de terra morta com buracos e poças, ao longo da qual passavam de 1 a 2 carros por dia, e depois da fronteira havia asfalto liso e com bom trânsito. Em suma, é bom que estejamos cem anos à frente de pelo menos algum país. A única coisa em que a Mongólia está visivelmente à nossa frente é o desenvolvimento da pecuária. Depois de ver rebanhos de várias centenas de animais que, como gafanhotos, ocupavam as pastagens verdes da Mongólia, não é muito alegre olhar para três ou quatro vacas magras e famintas vagando perto de alguma aldeia Trans-Baikal.
Mas fora isso, como já disse, o nosso país é muito mais civilizado. Apesar de toda a minha paixão por viajar, ainda adoro conforto, estradas suaves, carros velozes, um almoço quente pelo menos uma vez por dia e um banho quente pelo menos uma vez a cada dois dias, e voltei para a Rússia depois da Mongólia com algum alívio. Portanto, leia as descrições da Mongólia e pense bem se você está preparado para tais dificuldades ou se é melhor fazer uma viagem de carona pelos países do Benelux.
Informação
Guia Lonely Planet para a Mongólia (Inglês)
Relatório de viajantes no fórum bpclub.ru
Para conhecer o contexto cultural e histórico, recomendo a leitura do maravilhoso livro de Isai Kalashnikov “The Cruel Age” (parte 1 e parte 2) - a história da vida de Genghis Khan desde o nascimento até a morte, e também assistir ao excelente filme de Nikita Mikhalkov “Urga - o Território do Amor” sobre a relação entre russos e mongóis na China.
Vistos
Na Rússia há uma embaixada da Mongólia em Moscou, bem como consulados em Ulan-Ude, Irkutsk e Kyzyl. Normalmente é impossível solicitar um visto sozinho sem convite, o consulado irá encaminhá-lo imediatamente para uma agência de viagens. Em Ulan-Ude, a obtenção de um visto em uma agência de viagens custa 2.300 rublos, incluindo taxas consulares, e leva de 10 a 12 dias. Nos comentários dizem que as coisas estão melhores em Moscou - não sei, verifique com o comentarista. Anteriormente, o consulado de Kyzyl emitia vistos sem convite, mas agora, creio, não é mais o caso.
Bater
Existem até 10 passagens de fronteira entre a Rússia e a Mongólia. Geralmente funcionam das 9h00 às 17h00. Escrevi com mais detalhes sobre a travessia da fronteira em Kyakhta, em Upper Ulkhun -. É interessante que apenas três travessias são internacionais, ou seja, residentes de terceiros países podem cruzar a fronteira ali. Portanto, se você não é cidadão da Mongólia ou da Rússia, só pode cruzar a fronteira em Kyakhta (Buriácia) ou Tashanta (República de Altai), ou atravessá-la de trem em Naushki (Buriácia). Observe que a travessia em Kyakhta é uma travessia de carro, você não pode atravessá-la a pé, portanto, se estiver viajando em uma parada, você terá que entrar em algum tipo de carro na fronteira. A travessia em Upper Ulkhun (Território Trans-Baikal) é pedestre, ninguém obriga você a entrar em um carro ou ônibus.
Os ônibus circulam de Ulan-Ude para Ulaanbaatar todos os dias, além disso, o trem Moscou - Ulaanbaatar passa pela capital da Buriácia. Não sei como estão as coisas em outras regiões.
Estradas
Antes de viajar para a Mongólia, pensei que não havia estradas na Rússia. Agora entendo que em nosso país ainda existem estradas, e até boas. Porque os caros da Mongólia são o tipo de lata que você provavelmente não verá em lugar nenhum. Somente de norte a sul, da Rússia à China, uma estrada de asfalto decente passa por Ulaanbaatar, além de haver trechos de Ulaanbaatar a oeste até Arvaikheer (569 km, dos quais, no entanto, 50-60 km ainda não foram construídos) com um ramal para Kharkhorin e de Ulaanbaatar para leste até UNDU©rkhaan (331 km). Pode haver outras áreas, mas não as visitei.
O resto é caro, incluindo as rotas mais importantes que ligam o oeste e o leste do país - geralmente são três ou quatro trilhas bem trilhadas na estepe que convergem e divergem e levam de uma cidade a outra. Entre as áreas povoadas não há postos de gasolina, nem cafés, nem postos de quilometragem, nem sinais de trânsito, nem guardas de trânsito, nem cobertura de telefonia celular - apenas uma planície nua ao longo da qual todos dirigem como bem entendem. No entanto, a qualidade das estradas é tal que não será possível ultrapassar o limite de velocidade mesmo que se queira, e a abundância de sulcos reduz ao mínimo as colisões. O terreno geralmente é tal que você pode até sair da pista e atravessar a estepe em qualquer direção.
Algumas pessoas conseguem dirigir nessas estradas mesmo em carros simples, mas ainda é melhor usar SUVs - jipes japoneses ou UAZs russos. Estes últimos, aliás, são preferíveis, porque são muito comuns entre os mongóis e, se acontecer alguma coisa, você encontrará rapidamente peças de reposição. Os mongóis também dirigem motocicletas, microônibus coreanos, caminhões japoneses e caminhões KAMAZ russos. Os turistas estrangeiros costumam viajar em jipes e motocicletas. Assim, na rodovia encontramos nossos colegas quatro vezes: poloneses em motocicletas, um grupo de franceses em jipes, um motociclista australiano e um grupo de coreanos viajando em microônibus (provavelmente também coreanos).
Se você estiver viajando com seu próprio transporte, certifique-se de ter um navegador GPS em vez de estradas, há direções, por isso é bem possível se perder se você dirigir acidentalmente ao longo de uma trilha que leva a alguma vila remota. É melhor comprar um mapa em mongol, pois assim será mais fácil saber pelos nômades onde você está e para onde deve ir. Se você pegar carona, basicamente poderá prescindir de um navegador. Os motoristas geralmente conhecem a estrada e dirigem de uma cidade para outra. O principal é saber exatamente para onde o motorista está indo e então confiar nele para encontrar o caminho certo.
Pegando carona
A Mongólia é o país mais difícil para pegar carona que já estive. Porém, pegar carona aqui é interessante e divertido, e se você tiver tempo de sobra, você pode pedalar por aqui. Basta ter em mente algumas peculiaridades da carona na Mongólia.
O primeiro e principal problema é o baixo tráfego. É muito bom conduzir apenas em estradas pavimentadas (ver secção “Estradas”). A rota da passagem de fronteira em Tashanta para Ulaanbaatar (via Ulaangom e Tsetserleg) também é bastante movimentada, embora aqui às vezes você possa esperar várias horas por uma carona. Em outras estradas, os carros passam muito raramente, até três ou quatro carros por dia. Portanto, seja paciente, e também livros, revistas ou palavras cruzadas - você pode pelo menos se manter ocupado enquanto fica sentado na estrada por meio dia. Resumindo, “na minha mochila há banha e fósforos e oito volumes de Turgenev” trata-se apenas da Mongólia. Às vezes ficamos tão cansados de ficar sentados à beira da estrada que pegamos nossas mochilas e caminhamos, e é por isso que muitos mongóis têm motoristas e moradores locais parecia que estávamos andando pelo país deles. É difícil explicar a eles a essência da carona, então isso é ainda melhor. Tenha também em mente que entre os centros regionais (se esta estrada não leva a Ulaanbaatar) o tráfego é muito baixo - por exemplo, de Ulaangom a MU©rU©n dificilmente é possível ir diretamente, porque o fluxo principal de carros para Ulaanbaatar segue mais para o sul, via Tsetserleg. E você não deveria nem tentar pegar carona nas estradas locais se não quiser ficar preso por cerca de uma semana.
O segundo problema é escolher o caminho certo para votar. É mais fácil sair de uma cidade grande: geralmente alguns quilômetros antes e depois de um grande assentamento há uma estrada de asfalto, então tudo que você precisa fazer é sair da cidade e começar a votar por essa estrada. A situação é diferente nas estepes ou perto de pequenas cidades e aldeias. Aqui os sulcos podem divergir em uma distância de até meio quilômetro e escolher o caminho certo é bastante difícil. Às vezes você pode navegar por linhas de energia, geralmente os postes estão localizados ao longo da via principal, mas essa regra nem sempre funciona. O melhor é encontrar algum tipo de elevação que ofereça uma vista do entorno, observar em que estrada o carro vai aparecer e, se acontecer alguma coisa, vá até lá rapidamente. Se você agitar os braços e o motorista te ver, ele provavelmente irá parar ou até mesmo se virar e vir em sua direção.
O terceiro problema é a superlotação de carros. Durante a viagem, viajamos apenas duas vezes em carro com um motorista. Normalmente, além dele, há passageiros no carro, que, via de regra, ocupam todos os assentos. É interessante que os carros parem mesmo lotados, descubra se algo aconteceu com você, mas nem sempre é possível entrar em um carro parado. Às vezes você está andando de carro com quatro ou cinco pessoas no banco de trás, com uma criança mongol sentada em seu colo, às vezes você está deitado sobre a bagagem na traseira de um caminhão, coberto de poeira e areia, às vezes você Estou sentado em um saco de dormir na cabine de um caminhão, expulsando um pouco um monte de coisas e os parentes distantes do motorista, que ele levou consigo. Resumindo, não espere conforto.
E o quarto problema é a falta de dinheiro da população local. Em princípio, todos esperam dinheiro para o transporte, mas a maioria é persuadida a pagar de graça. “Sem dinheiro” em “mungo baikhgo” mongol e sempre diga essas palavras uma ou duas vezes antes de entrar no carro. Apenas quatro vezes os motoristas, ao ouvirem tal frase, seguiram decepcionados e todas essas vezes isso aconteceu em um trecho movimentado da rodovia, onde rapidamente pegamos o próximo carro. Em outros lugares, os motoristas entendem que você terá que esperar mais meio dia pelo próximo carro e, depois de pensar muito, eles ainda acenam com a cabeça e dizem: entre. No entanto, motoristas de caminhão e residentes ricos de Ulaanbaatar em jipes fazem isso sem muita hesitação. Mas ainda é um pouco difícil - principalmente depois da Rússia, onde quase nenhum motorista pergunta por dinheiro, e nem aviso que estou dirigindo de graça.
Resumindo, recomendo, se os fundos permitirem, viajar pela Mongólia em seu próprio veículo. Se os fundos não permitirem, mas o tempo permitir, use uma bicicleta - não será muito mais lenta e, se você for um motociclista experiente, pode até ser mais rápida do que pegar carona. Por exemplo, cobrimos o trecho de 390 km de Bayankhongor a Altai em apenas três dias. E o trecho da cidade de Bayan-Uul até a passagem de fronteira de Verkhniy Ulkhun, com 49 km de extensão, dirigi o dia todo - aqui geralmente conseguia caminhar a pé no mesmo horário.
Mesmo assim, pegar carona ajuda você a conhecer melhor a vida local e a se comunicar com os mongóis, muitos dos quais falam russo. Portanto, se as dificuldades listadas não te incomodam, arrume a mochila e vá em frente.
Transporte regular
Somente em Ulaanbaatar existe uma espécie de rodoviária, de onde os ônibus vão para diferentes centros regionais de acordo com horários e tarifas específicas. Em outras cidades, os ônibus não circulam ou circulam da melhor maneira possível. Os guias recomendam procurar microônibus no mercado da cidade. Lá você também encontra motoristas que viajam para outras cidades e procuram companheiros de viagem para compensar despesas. Por alguma razão, a Lonely Planet chama isso exatamente de “carona”, ou seja, recomenda ir ao mercado e encontrar um carro assim. Não sei, na minha opinião, a carona tradicional ainda é mais eficaz.
É muito difícil navegar pelos preços dos ônibus. Por exemplo, de Ulaanbaatar a Luna (130 km) viajamos 6 mil tugriks, mas de Ulaanbaatar a Darkhan (220 km) meu companheiro de viagem viajou pelo mesmo dinheiro. Embora, talvez o fato seja que para Darkhan você dirige por uma estrada de asfalto, e parte do caminho para Luna é a trilha já descrita na estepe.
Pernoite
Todo mundo que viaja para a Mongólia definitivamente deveria passar a noite com nômades pelo menos uma vez. Isto é bastante simples de fazer: basta ir a uma yurt na estepe e pedir educadamente para visitá-la. Durante nosso único registro na yurt, geralmente agimos com muita delicadeza: perguntamos se era possível montar uma barraca ao lado da yurt, mas então, enquanto estávamos sentados e descansando depois de um dia quente, fomos convidados para a yurt em si. Em geral, se você estiver na estepe e houver uma yurt por perto, fique à vontade para pedir uma visita. É melhor levar doces e chocolates com antecedência, dar para as crianças, colocar algo na mesa para o chá e todos ficarão felizes. Se você tiver sorte, terá um jantar farto, mas simplesmente nos deram chá e leite de cabra.
Outro uma boa opção pernoites em cafés de beira de estrada. Quase todos possuem uma ou mais camas grandes de 4 a 5 metros de largura, onde quem pedir jantar ou café da manhã neste restaurante pode passar a noite gratuitamente. Normalmente o jantar para uma pessoa custa de 2 a 3 mil tugriks. É verdade que muitas outras pessoas dormirão na mesma cama, mas não creio que isso incomode os viajantes gratuitos se eles tiverem seu próprio saco de dormir.
Também existem hotéis nas grandes cidades. Ficamos nessas duas vezes: na cidade de Arvaikheer um quarto duplo custava 11 mil tugriks, em Altai 15 mil tugriks. O primeiro hotel não tinha chuveiro, o segundo não tinha água quente. Mas, na verdade, nas cidades você pode encontrar banhos públicos onde pode tomar banho por 1 a 2 mil tugriks.
Em locais especialmente procurados pelos turistas, existem pensões e hostels, incluindo uma espécie de yurt camping (várias yurts onde se pode pernoitar). Porém, para quem passou a noite numa verdadeira yurt, isto não será particularmente interessante: no seu interior não existem atributos de uma vida nómada, apenas algumas camas e mesinhas de cabeceira. Em Kharkhorin, essa pousada custava 5 mil tugriks por pessoa.
Bem, há uma grande seleção de acomodações em Ulaanbaatar. Em primeiro lugar, esta é a única cidade onde vivem membros mais ou menos activos do Hospitalityclub e do Couchsurfing, pelo que pode facilmente encontrar alojamento gratuito para passar a noite. Em segundo lugar, existem hotéis, hostels, pensões para todos os gostos e bolsos. A propósito, na pousada Golden Gobi há desconto para russos e poloneses: o administrador-chefe nos disse isso diretamente, então pagamos não seis, mas cinco dólares por pessoa por pernoite. Tenha em mente.
Comida
Os vegetarianos não têm nada para fazer na Mongólia. Todos os vegetais e frutas são importados da China, e os próprios mongóis produzem e comem quase tudo, desde carne ou leite. Somente em Ulaanbaatar você encontra saladas de vegetais, em outros lugares esse luxo é raro. Sempre fui carnívoro e anti-vegano, mas agora comecei até a sentir saudade do vinagrete ou da salada de tomate e pepino. Então esteja preparado, se você não suporta carne, para comprar os produtos necessários em Ulaanbaatar e levá-los com você.
O prato mais popular na Mongólia é o buuz, conhecido por quem visitou a região de Irkutsk ou Buriácia sob o nome de “pozy”. É carne finamente picada, embrulhada em massa e cozida no vapor. Uma coisa muito saborosa e nutritiva para me saciar, 4-5 pedaços foram suficientes para mim. Geralmente custam 300 tugriks por peça. Outro alimento popular é o khushuur, que se assemelha ao nosso cheburek nativo e custa de 300 a 400 tugriks cada. Além disso, o macarrão com pedaços de carne e batatas é popular, seja seco ou como sopa. Infelizmente, não me lembro como se chama, custa cerca de 2 a 2,5 mil tugriks. Na verdade, comemos principalmente esses três pratos durante a viagem.
Há muitos laticínios interessantes, mas, via de regra, não se vendem em cantinas, éramos atendidos em yurts ou em carros. Há um queijo fresco com gosto de requeijão, uma manteiga cremosa muito saborosa e uma bebida láctea com baixo teor de álcool que lembra o kumiss.
A principal bebida não alcoólica é o chá com leite. Eu não gostava dele em Ulaanbaatar, mas então, não tendo escolha, tive que amá-lo. Geralmente é servido sem açúcar, mas levemente salgado, porém não senti particularmente esse sal. Na capital também colocam um pouco de óleo, mas nas províncias não existe. No geral, um item muito nutritivo. Custa de 100 a 200 tugriks por xícara e às vezes é servido de graça.
Como em todos os outros aspectos, Ulaanbaatar e o resto da Mongólia são duas coisas muito diferentes. Na capital, a escolha gastronômica é ampla e variada. Há tanto cantinas baratas com os pratos e preços mencionados acima, quanto restaurantes pretensiosos com cozinha italiana, japonesa e outras para todos os gostos e bolsos. Uma vez até entramos em um café vegetariano. Um restaurante barato geralmente pode ser identificado pela palavra “gazar” na placa.
Quanto aos produtos, também existe uma grande diferença entre a capital e a província. Existem muitas lojas e supermercados em Ulaanbaatar com boa escolha produtos, em outras cidades existem principalmente pequenas lojas, cuja escolha é menor do que em qualquer loja rural russa. O conjunto de sempre: refrigerante, vodca, biscoitos de chocolate e, se tiver sorte, um pedaço enorme de carne na geladeira. Até o pão é raro. A loja pode ser identificada pela palavra “delguur” na placa.
Os cafés e grandes comércios só se encontram nas cidades, portanto, dada a qualidade das estradas e o baixo trânsito, é melhor ter sempre consigo água e comida para pelo menos um dia.
Linguagem
Muitas pessoas falam russo na Mongólia. Certa vez, recebemos uma carona de um graduado da Faculdade de Filologia da Universidade Estadual de Moscou. Dos motoristas encontrados o máximo de Eu sabia pelo menos algumas palavras e frases em russo e, com cerca de cada terceira pessoa, conseguia me comunicar de maneira bastante tolerável.
Mesmo assim, você não deve contar especificamente com o fato de encontrar mongóis que falam russo. Tente aprender um pouco de mongol, isso facilitará muito sua vida na hora de viajar e te ajudará a conhecer muito melhor a vida local. Infelizmente, eu conhecia apenas algumas frases importantes para um viajante e complementei o resto com palavras e gestos em russo. Mas se com gestos eu ainda pudesse dizer “posso montar uma barraca aqui” ou “pare aqui, por favor”, então poderia perguntar de forma mais complexa e perguntas interessantes(“Como vão para a escola os filhos dos nômades?”, “O que você usa para aquecer o fogão?”, etc.) não deu certo.
Um pequeno livro de frases da língua mongol
As frases que faltam para isso (a vogal dupla é lida como uma só, mas alongada):
Posso ir com você? Hamt yavzh bolkh uu?
Onde você está indo? Ta hasha yavzh ben vi?
Viajamos pela Mongólia Bid nar Mongoloor ayalazh baigaa
As pessoas conhecem o inglês muito menos do que o russo, principalmente os jovens instruídos, os mendigos metropolitanos e os trabalhadores do turismo.
Dinheiro
1 dólar = 1428 tugriks
1 rublo = 46 tugriks
É melhor trocar dinheiro imediatamente em Ulaanbaatar durante toda a viagem. No resto da Mongólia, os bancos são encontrados em números que não excedem os limites do erro estatístico.
Assim como os rublos bielorrussos, os tugriks da Mongólia existem exclusivamente em papel, então, ao viajar, você tem a sensação de que tem muito dinheiro.
Internet e comunicações
Existem vários operadores móveis, dos quais a Mobicom nos foi recomendada. Na estrada, a comunicação celular, claro, não funciona, mas em quase todos os grandes e pequenos áreas povoadas há cobertura.
1-2 Cibercafés são encontrados na maioria dos centros regionais e são abundantes em Ulaanbaatar.
Perigos e problemas
O que mais me assustou foram os cães dos nômades - dizem, se você se encaixar, chegue cedo na yurt, senão os cães que a guardam vão atacar. Eles até me recomendaram aprender a frase “nohoi horio”, que significa “segure os cachorros”. Portanto, eu esperava ver cães de caça malvados em cada acampamento nômade, que quase iriam despedaçá-lo. Na verdade, ao lado das yurts vimos cães meio mortos e esfarrapados, incapazes de assustar até mesmo o esquilo das estepes. Os mongóis não gostam muito de cães e muitas vezes os recompensam com um chute quando passam. É por isso que todos esses amigos humanos pularam de medo quando tentamos acariciá-los.
Outros animais perigosos já estão fora do mundo animais selvagens. Os guias listam lobos e ursos das estepes, escorpiões e cobras que vivem no deserto e carrapatos que vivem na grama. Não nos deparamos com nada disso. Os maiores animais selvagens que vimos foram lagartos menores que uma palmeira, correndo constantemente sob nossos pés no deserto de Gobi, e roedores das estepes, sejam hamsters ou marmotas.
Pessoalmente, não encontrei crimes, mas minha companheira de viagem, que caminhava sozinha em Ulaanbaatar no último dia, teve sua câmera roubada. No entanto, isso pode acontecer em qualquer cidade do mundo. E assim os mongóis são amigáveis e não agressivos; quase nunca são encontrados gopniks aqui. eu me senti em segurança total durante toda a viagem em qualquer lugar da Mongólia, ao contrário, aliás, da Rússia, onde nem sempre é agradável estar em pequenos centros regionais.
Clima
O clima na Mongólia é mutável, com fortes oscilações de temperatura. No inverno faz muito frio (Ulaanbaatar é considerada a capital mais fria do mundo), no verão costuma fazer calor. O calor do verão é amenizado pelos ventos que sopram na planície mongol, mas às vezes também criam grandes dificuldades. Algumas vezes soprou com tanta força que foi simplesmente impossível montar uma barraca, e na planície muitas vezes é impossível encontrar abrigo contra o vento. Não consigo imaginar o quão assustador deve ser aqui no inverno com tanto vento.
Rodovia Ulaanbaatar - Arvaikheer 
Arvaikheer 
Rodovia Arvaikheer - Bayankhongor 
Bayanhongor 
Rodovia Bayankhongor - Altai. Grupo de poloneses viajando em motocicletas 
BU©mbU©gU©r 
Deserto de Gobi do Norte 
Férias ou aula de educação física em uma escola local 
Buutsagaan 
Altai 
Rodovia Altai - Khovd 
O australiano Jeff, que mora em Ulaanbaatar há três anos. Eu estava viajando de ônibus para visitar os pais da minha noiva em uma vila na Mongólia. 
Khovd 
figura nacional
Os mongóis, como já escrevi, são pessoas muito simpáticas e acolhedoras. Os estrangeiros sempre serão ajudados e informados sobre onde, como e o quê. Ainda não aprenderam a aumentar os preços, pelo menos aqueles que não trabalham no sector do turismo. Para os mongóis, os russos são quase como uma família; muitos da geração mais velha lembram-se de ter estudado ou trabalhado na União Soviética. É verdade que não espere uma recepção tão aberta e calorosa como no Cáucaso ou no Oriente Médio - qualquer mongol que fale russo ficará feliz em conversar com você, mas é improvável que o convide para uma visita. Em geral, uma atitude amigável, mas bastante equilibrada.
Como muitos outros povos asiáticos, os mongóis são bastante despreocupados, relaxados e tranquilos. É uma situação completamente normal quando um vendedor ou administrador de um hotel sai do local de trabalho por uma ou duas horas e você precisa esperar ou procurá-lo em algum lugar próximo. Eles não têm muita pressa, especialmente porque, de qualquer forma, nada acontecerá rapidamente na Mongólia. Agnieszka disse que tem vários estudantes mongóis em Ulaanbaatar que estão constantemente atrasados meia hora ou uma hora para as aulas e ficam sinceramente surpresos quando são repreendidos por isso. E, de fato, na Mongólia, na estepe, um carro pode quebrar facilmente, você terá que esperar meio dia pela passagem de um carro, depois consertá-lo e, eventualmente, chegar ao seu destino um dia depois. Que meia hora de atraso. Em uma palavra, “os deuses não têm para onde correr, eles têm a eternidade pela frente”.
Ao mesmo tempo, os mongóis desenvolveram muito a assistência mútua. Se o seu carro quebrar, o primeiro carro que passa para e o motorista oferece ajuda. Muitas vezes ele pode ficar com você por várias horas, ajudando você a ligar um UAZ antigo ou substituir as molas de um caminhão. No entanto, dizem que em regiões remotas da Rússia, como Yakutia, Kamchatka ou Chukotka, tudo é exatamente igual.
De todo o povo mongol, as crianças mongóis causam uma impressão particularmente agradável. Eles são muito vivos e espontâneos, e os temas mais coloridos para a fotografia - ainda mais do que pessoas idosas ou cavaleiros arrojados. Eles claramente não são atormentados por quaisquer punições e proibições, mas também não são mimados com nada; e não há nada de especial para mimá-los aqui. Em vez de brinquedos de plástico têm um rebanho inteiro de cabras ou ovelhas, em vez de bicicleta ou patins têm cavalos, que muitos montam desde os seis ou sete anos de idade, e em vez de ruas sujas e portões há planícies verdes . Não há tentações e entretenimento citadino aqui, por isso eles ficam sinceramente felizes em ver qualquer chocolate que um estrangeiro visitante traga da cidade. Minha companheira de viagem gostava tanto das crianças mongóis que até quis comprar uma para si. É verdade que ela tem medo que o namorado de Kiev não entenda isso, afinal poucos homens são tão tolerantes quanto o herói do filme “Hipsters”.
Estilo de vida
Ulan Bator o único cidade real na Mongólia. Em termos de disponibilidade e desenvolvimento de infraestrutura, assemelha-se a um grande centro regional russo. Existem supermercados, cinemas, restaurantes, cibercafés, transporte público tudo que você precisa para a vida. O resto do país é um grande acampamento nômade. Mesmo em centros regionais uma parte significativa da população vive de forma nômade, no centro podem existir vários edifícios soviéticos de dois ou três andares, e está tudo cercado por setor privado com casas de madeira e yurts. Mas, claro, a verdadeira Mongólia começa fora das cidades.
Na estepe existem yurts a cada poucos quilômetros, no deserto a cada 10-20 quilômetros. Às vezes, uma yurt fica sozinha, às vezes, várias dessas habitações formam uma espécie de minivila. Eu esperava que o interior de uma yurt fosse completamente ascético, quase como uma barraca de camping, mas na realidade elas costumam estar sempre bem mobiliadas e lembram o interior de uma cabana russa ou mesmo de um modesto apartamento na cidade. São várias camas, um guarda-roupa, uma mesa, uma cômoda com fotos de parentes distantes, uma TV (às vezes até com DVD player). No centro há um fogão de barriga, cujo longo tubo é direcionado para um buraco redondo no meio do telhado.
A única ocupação das pessoas que vivem aqui é a criação de animais. Ao lado da yurt há um poste de amarração cravado no solo, ao qual vários cavalos estão amarrados, cabras ou ovelhas estão amontoadas em um curral (ou muitas vezes sem ele), iaques e vacas comem grama pacificamente nas proximidades e camelos vagam por o deserto e mastigar arbustos duros. Esses animais são simultaneamente toda a agricultura, indústrias alimentícias e têxteis e, muitas vezes, transporte.
Os mongóis praticamente não se dedicam à agricultura. Você pode dirigir por todo o país e não ver um único campo. Somente nas proximidades da cidade de Ulangom vimos alguma aparência de horta, e perto da fronteira com a Rússia recebemos uma carona de um motorista que disse que estava indo para algum tipo de fazenda. Em outros lugares, os mongóis não cultivam nada e usam todas as suas vastas planícies exclusivamente para pastagens. Eles dizem que ainda consideram pecado cavar e geralmente fazer qualquer coisa com a terra.
Os trajes nacionais são mantos grandes feitos de tecido grosso, geralmente cinza. Nunca o usei, mas, a julgar pela aparência, esse manto protege bem do vento cortante da Mongólia. E também, peço desculpas pelo detalhe íntimo, tal manto ajuda os mongóis a se aliviarem na estepe: geralmente é impossível encontrar abrigo aqui, então você pode se afastar um pouco das outras pessoas, ficar de pé ou sentar de costas para eles, cobertos com um manto, e fazem seus negócios sem que ninguém veja você, isso não é chocante.
Religião
Como qualquer outro país comunista, um renascimento religioso começou na Mongólia na década de 1990. Eles começaram a restaurar antigos e construir novos mosteiros, e a criar instituições educacionais religiosas. Mosteiro budista ou o templo tornou-se o mesmo atributo indispensável de uma cidade mongol como um templo ortodoxo de uma cidade russa. Nos mosteiros você pode ver jovens monges e, se tiver sorte, ir a um serviço religioso quando eles se sentam à mesa e leem mantras em tibetano ou em sânscrito - uma visão fascinante.
No entanto, os leigos mongóis não são particularmente religiosos. Somente em uma yurt vi algo parecido com um pequeno altar, e nunca vi nenhuma parafernália religiosa nos carros. Portanto, se você não for às cidades e procurar templos budistas lá, não será capaz de determinar a qual religião os mongóis aderem. É verdade que, como na vizinha Buriácia, aqui foram preservadas relíquias do xamanismo: ao longo das estradas existem “obos” - pilhas de pedras e pilares com trapos azuis amarrados a eles. Mas, ao contrário da Buriácia, os motoristas não param ao lado deles e não demonstram nenhum respeito por eles.
Entretenimento
De toda a cultura mongol, a melhor forma de um viajante se familiarizar é com a música. Os mongóis adoram cantar e, na estrada, muitas vezes você pode ver a seguinte imagem: o motorista começa a cantar uma música melódica e triste, e seu parceiro canta junto com ele da melhor maneira que pode. Ou uma senhora idosa começa a cantar uma música e todo o ônibus a canta em uníssono. Se ninguém canta, o motorista coloca uma fita cassete (aliás, quase nunca vi rádios CD nos carros - só toca-fitas) com músicas folclóricas mongóis ou populares modernas e ouve, olhando para a estrada que se estende em direção ao horizonte. Muitas vezes, os mongóis, incluindo aqueles que não sabem uma palavra de russo, ouvem música russa. Várias vezes ouvimos Valeria, ou Dima Bilan, ou a música “A Million Scarlet Roses” interpretada por uma cantora mongol, cantando em russo com um sotaque engraçado.
Além de cantar, as pessoas também gostam de beber. Além disso, à primeira vista parece que é ainda mais do que na Rússia. Durante um mês de viagem pela Sibéria Oriental, me ofereceram para beber vodca uma vez e, em duas semanas na Mongólia, cinco vezes. Porém, isso se explica pelo fato de que na Mongólia, além do motorista, há sempre muitos passageiros no carro, e para tornar o passeio mais divertido bebem meio copo, enquanto o motorista se limita ao chá com leite. Na Rússia, a maioria dos motoristas dirige sozinho; aqui não se pode beber.
Conclusão lírica
O que ainda não entendi depois da viagem foi por que, há oitocentos anos, os mongóis precisaram deixar seus aconchegantes acampamentos nômades e estepes nativas e conquistar metade do mundo. Afinal, eles não iriam criar gado e construir yurts em terras conquistadas, tão diferentes da Mongólia - todos esses campos de arroz chineses, cidades antigas Ásia Central, picos do Cáucaso, desertos iranianos e florestas russas. E não há como reconhecer neste povo pacífico e amigável aqueles conquistadores maus e cruéis que marcharam com fogo e espada até à costa do Adriático. Talvez seja tudo uma questão de uma personalidade forte que consegue reunir e liderar pessoas - não sei.
Mas a Mongólia permite compreender outra coisa: que toda a nossa civilização, tudo o que a humanidade inventou nos últimos milhares de anos, é, em essência, excessos agradáveis, mas não tão necessários. Neste país as pessoas quase não os utilizam, e aqueles que os utilizam parecem ter pouca necessidade deles. Dezenas de milhares de mongóis vivem sem esgoto, gás e fornos de microondas, máquinas de lavar, computadores, telefones, carros e não se incomodam com isso. E o poder onipotente da eletricidade parece ser usado apenas para assistir TV. Se não fosse por ele, simplesmente perguntariam aos viajantes o que há de novo no mundo. E tendo aprendido sobre todo o nosso progresso, sobre a Internet, voos espaciais, energia nuclear, nanotecnologia e cirurgia a laser, eles balançariam a cabeça em desaprovação, por que inventar algo se para uma vida boa você só precisa de uma yurt, cinquenta cabras, uma dúzia de cavalos e uma planície verde sem fim.
Rodovia Khovd - Ulaangom 
Um grupo de franceses e suíços em jipes 
Durante uma semana na Mongólia, ainda não consegui entender o que é: por fora está a “décima sexta república da ex-URSS”, e por dentro está a Ásia virgem, ou vice-versa: por fora está a Ásia virgem, e por dentro o interior é a “décima sexta república”? A principal emoção de um viajante na Mongólia é alucinante e a cada passo. A principal emoção da própria Mongólia, o seu lema nacional é “ninguém se importa!” Bem, o Altai da Mongólia, o vale do rio Kobdo nos aimags Bayan-Ulgii e Khovd, é o mais distante da capital e o canto mais atípico da Mongólia. Na primeira parte contarei a vocês sobre a estrada da Rússia até lá e sobre as especificidades locais, principalmente urbanas; Deixarei a história da vida dos nômades para a segunda parte. Mas para toda a Mongólia essas impressões são típicas, ou apenas para o canto ocidental - não me atrevo a adivinhar ainda.
Também existe um avião, mas os preços são completamente diferentes: de Ulgii à capital, de ônibus, custa 80 mil tugriks (cerca de 2.000 rublos) e de avião - 350 mil. Os aviões aqui são lindos, tudo que passou por cima da gente foram turboélices, como esse Fokker 50.
O transporte específico (além dos aviões, claro) também dá origem a uma atitude específica em relação ao banheiro. Não há nem os mais miseráveis banheiros rurais nas rodovias, não há onde se esconder na estepe, então uma parada sanitária é assim: metade do ônibus sai, forma uma fila e começa a fazer suas necessidades. Ou vômito - a julgar por duas viagens ao longo da estrada Ulgii-Khovd, um número crítico de residentes locais tem um sistema vestibular fraco que falha nas passagens. Em grande parte, você pode sentar-se atrás de uma pedra, mas isso se houver uma. Nesse sentido, as mulheres não são muito mais tímidas que os homens, por isso os ônibus mongóis podem ser fortemente recomendados aos adeptos da urinofilia. Pessoas enojadas (como Olya e eu) terão que estar mentalmente preparadas para tudo isso. Por exemplo, em Ulgiye existe um banheiro sem porta, voltado para a rua:
Com o aparecimento das suas cidades, a Mongólia parece verdadeiramente ser a “décima sexta república”. Os mesmos prédios de cinco andares, prédios baixos de Stalin e até quartéis de madeira, as mesmas garagens, playgrounds enferrujados e latas de lixo e, claro, varandas envidraçadas de qualquer maneira:
Paisagens familiares, se você as viu, ou:
Em alguns lugares há também outra coisa - quartéis com janelas incomumente frequentes e tubos de seção quadrada de caldeiras de pátio evocam em mim associações com a China da época de Mao Zedong, que nunca vi.
Em geral, a cidade da Mongólia parece mais negligenciada e desconfortável do que no Quirguistão ou no Norte da Rússia. No mesmo Khovd já foram colocadas pedras e ladrilhos, foram instaladas lanternas e bancos, mas sem manutenção diária, tudo isso ficou coberto de entulhos e poeira. Os novos edifícios parecem especialmente contrastantes - em nenhum lugar da ex-URSS existem pátios tão apertados sem uma única folha de grama:
As entradas da Mongólia são completamente pós-soviéticas - isto é, mofadas, cobertas de escritos e cobertas de anúncios. Mas à direita preste atenção a um pequeno detalhe - da soleira a escada leva não só para cima, mas também para baixo: nas caves dos novos edifícios também há apartamentos!
Nos centros das cidades mongóis você pode encontrar edifícios stalinistas muito bons, principalmente administrações, hotéis e centros culturais:
Duas vezes - em Ulgii e Khovd - encontramos um relógio de pedra. No início, brincamos que esta era uma expressão muito clara de como os mongóis se relacionam com o tempo. Mas quando vimos o relógio pela segunda vez, percebemos que os ponteiros estavam exatamente na mesma posição. Que horas estão impressas neles? Revolução, declaração de independência, algum tipo de vitória?
Mas o principal “truque” das cidades mongóis é que yurts de repente saltam literalmente delas dos lugares mais inesperados:
Digamos que uma yurt nos arredores de uma faculdade - talvez seja habitada por trabalhadores que fazem reparos em algum lugar da estepe?
Em Khovd, nos arredores, existe uma cidade inteira de Yurt. Estas são essencialmente favelas - as pessoas vêm para a cidade e não constroem uma cabana com esterco e gravetos, mas simplesmente montam uma yurt e vivem nela. Alguns se acomodam tão bem que colocam cercas ao redor da yurt, delimitando áreas, mas acho que a maioria dos habitantes das cidades-yurt vem para as cidades para ganhar dinheiro durante a temporada:
Mesmo nos pátios de casas ricas, pode haver uma yurt, servindo pelo menos como cozinha de verão, varanda ou sala de estar. Este é Ulgiy - não há cidade de yurt aqui, mas há quase mais yurts colocados nos pátios, e observe que eles têm um design diferente - em Khovd os yurts são mongóis (ger), e aqui - turcos (cazaque-ui ):
As cidades mongóis são um monumento impressionante à chamada “falsa urbanização”. Aqui em Khovd, uma vaca pasta no gramado perto da praça central:
42. Fotografado por Olya.
E um dos “truques” de Ulgiya é a movimentação regular de gado pela cidade:
O gado está longe de ser o único animal notável nas cidades da Mongólia. Observei a mesma coisa em Kosh-Agach, ou seja, esta é aparentemente uma característica comum no Trans-Altai - aqui há pipas em vez de corvos:
Eles sentam em fios, árvores, telhados:
Circulando sobre os montes de lixo:
47. foto de Olya
Eles mergulham nos quintais, caçando pombos, cachorrinhos, gatinhos ou carne para a cadela enquanto ela dorme no canil:
48. foto de Olya
Portanto, não é de admirar que os repelentes estejam pendurados nas linhas de energia:
A língua mongol é linda, embora onde estávamos ela fosse representada principalmente por inscrições e música de palco. Acho que a “escrita clara” combinava muito mais com ele do que o alfabeto cirílico: todos os “buracos bu schil ubeschuur”. Mas o significado das inscrições é geralmente claro: “Entre, você vai se surpreender!”, “Tudo é MUITO complicado aí, pense antes de fazer alguma coisa” e “Do fogo sairá TAMKHI-TATAKH-GARGAKHYG!”
O contingente na Mongólia, embora seja diferente da Ásia Central, do Cazaquistão ou de Altai, não é muito: há Selyuks desleixados e jovens atraentes e elegantes. Não me lembro dos gopniks aqui, e a polícia é amigável e não está inclinada à extorsão - nunca houve histórias como as da Ásia Central na Mongólia. Dizem que aqui pode ser fácil encontrar bêbados, mas não tivemos essa experiência e, segundo boatos, os bêbados não são agressivos com os turistas e, na pior das hipóteses, tentarão brigar. Mais uma vez, pelo que entendi pelas notas de outras pessoas, a situação aqui é muito pior do que com agressão, com roubo - é melhor não deixar as coisas sem vigilância, mesmo nas fronteiras.
Outra propriedade incomum da Mongólia é talvez a transição para a democracia mais fácil e indolor da história. Até 1911 era uma província da China, em 1921-90 era um país socialista totalitário e na década de 1990 tornou-se democrático - sem agitação e pogroms, sem um “pai da nação” com uma ordem de ferro, sem política histeria. Desde 2017, o país é governado pelo seu quinto presidente, os partidos Popular da Mongólia (anteriormente Revolucionário Popular) e Democrata substituem-se regularmente nas eleições. Lenin em Ulaanbaatar foi demolido apenas em 2012, mas em Khovd, em uma das lojas (!) está pendurada a Ordem de Sukhbaatar - aparentemente, há nostalgia socialista aqui:
Mas a estrela vermelha coexiste pacificamente com a suástica. A Mongólia enviou caravanas com agasalhos e carne para ajudar a URSS, dezenas de milhares de viagens de camelo de Khovd a Biysk. Talvez houvesse voluntários mongóis na frente, mas em princípio os mongóis não lutaram contra o fascismo. Uma diferença importante entre a Mongólia e a ex-URSS é que não há marca da Grande Guerra Patriótica. Portanto, para os mongóis, a suástica é apenas um solstício:
Antes da viagem, eu tinha certeza de que a Mongólia havia se tornado um protetorado da China. Mas eu diria que é sinicizado numa extensão quase maior. Os tadjiques ficam tão entusiasmados com a menção da China como os ucranianos ficam com a palavra “Europa”, mas os mongóis têm um medo de longa data do Império Celestial, pelo qual podem contactar a Rússia. Dizem que a influência chinesa é mais perceptível perto de Ulaanbaatar, mas Bayan-Ulgii e Khovd estão definitivamente voltados para o Norte:
Eu estimaria que o domínio da língua russa aqui estivesse aproximadamente ao nível dos locais de maior língua não russa da ex-URSS, como o sul do Tajiquistão ou o interior rural da Estónia. Cada segunda pessoa aqui pode falar algumas palavras em russo, e em quase todos os lugares lotados haverá pelo menos uma pessoa que fala russo quase fluentemente. Além disso, ouvi falar disso de diferentes pessoas, os mongóis são muito cuidadosos em seus estudos; portanto, se um mongol fala russo, então vale a pena. É possível explicar-se aqui em russo e, de qualquer forma, é muito mais fácil do que em inglês. O conhecimento de inglês, pareceu-me, se correlaciona com a idade (típico dos jovens), mas o conhecimento de russo, na minha opinião, não se correlaciona com nada - entre os jovens e residentes de yurt e entre a geração mais velha e os habitantes da cidade, viemos em todos os três casos em proporções iguais. Em geral, a tensão entre as duas grandes potências é muito perceptível aqui. Por exemplo, uma vez conhecemos uma mulher cuja filha estuda em Pequim e o filho em Tomsk.
Uma estranha tomada com plugues diferentes no hotel Khovd é uma prova clara da proximidade da China com seus bens de consumo baratos com o mundo inteiro. Talvez seja por isso que a Mongólia parece mais próxima do mundo anglo-saxónico do que os países pós-soviéticos, com a possível excepção dos Estados Bálticos.
Outra propriedade da Mongólia é que quase nada é produzido lá. Essencialmente, tudo se resume às minas e à pecuária, mas o minério não será vendido nas lojas. Segundo as estatísticas, 2/3 das importações para a Mongólia provêm da China e 1/3 da Rússia, mas nos supermercados de Ulgiya e Khovda a proporção parece bastante invertida. A geografia das mercadorias num país que não está sobrecarregado com o apoio dos produtores nacionais é impressionante - nas prateleiras e vitrines, um caleidoscópio da Rússia, China, Cazaquistão, Ucrânia, Coreia, Alemanha, Polónia, Israel, Japão... Lembro que antes de sair compramos 5 chocolates - e todos de países diferentes. Mas muitos produtos simplesmente não estão disponíveis na Mongólia, porque os habitantes locais não estão interessados neles - por exemplo, não vimos queijo nas lojas.
Na verdade, os produtos mongóis não são numerosos, mas tudo o que encontramos foi excelente. Por exemplo, aqui está a água de fruta incrivelmente saborosa e muito natural “Goyo”:
Bem, não é segredo para muitos viajantes que o ensopado mongol é o melhor do mundo:
E você provavelmente perguntará - onde está Genghis Khan? Então não. Durante uma semana, em dois aimags ocidentais, não vimos um único monumento ao Agitador do Universo.
A Mongólia é um país que pode realmente surpreender você. Aqui, para comparação, estão as impressões do mesmo ano sobre a Mongólia Central de Denis - veja CONTEÚDO!
Altai da Mongólia - haverá postagens!
Terra de Kobdo. Primeiras impressões da Mongólia.
Terra de Kobdo. Sobre cazaques nômades.
Ulgiy. Capital do Cazaquistão Mongol.
Ulgii-Khovd. Estrada da Mongólia.
Khovd (Kobdo). Cidade mais antiga Mongólia.
Mankhan. Terra dos Zakhchins e pinturas rupestres da Idade da Pedra.
Altai da Mongólia. Estrada para Khurgan-Nur.
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Cazaquistão não-Altai - veja CONTEÚDO!
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Sob o peso do traje espacial
Uma das palestras de Paris organizadas por Exposição internacional surrealismo, quase se transformou em tragédia para Salvador Dali, que foi convidado para isso. Segundo o artista, a palestra precisava de um pouco de animação e clareza, por isso ele vestiu um traje espacial. Com seu traje chocante e, ao mesmo tempo, pesado, o artista, como ele mesmo admitiu aos jornalistas da época, queria retratar simbolicamente a completa imersão criativa em si mesmo. Tudo começou de forma bastante tradicional, o extravagante artista foi fotografado com Rupert Brinton Lee e sua esposa Diana. Mas quando Dali tentou tirar o capacete, descobriu-se que ele estava emperrado: o ar do traje espacial acabou e o artista começou a sufocar. Se o traje não tivesse sido rasgado, esse truque poderia ter custado a vida do excêntrico, e o público desavisado teria aplaudido, apreciando o efeito dramático.
Ovosípede - bicicleta
No dia 7 de dezembro de 1959, aconteceu em Paris a apresentação do ovocípede: aparelho inventado por Salvador Dali e trazido à vida pelo engenheiro Laparra. Ovosiped é uma bola transparente com assento fixado no interior para uma pessoa. Este “transporte” tornou-se um dos dispositivos que Dali usou com sucesso para chocar o público com a sua aparência.
Vitrine chocante
A estada de Dali na América foi o período mais escandaloso de sua vida. Em 1939, o artista concordou em desenhar a vitrine da loja Bonuit Teller na Quinta Avenida e, é preciso dizer, essa decisão o tornou mais famoso do que nunca. Em vez de perucas artificiais, os manequins do início do século 20 que Dali usou na composição tinham cabelo real cortado de um cadáver. Além disso, a composição consistia em uma banheira de cetim preto, uma banheira e um dossel feito de cabeça de búfalo, em cujos dentes havia uma pomba ensanguentada. Tal vitrine não poderia passar despercebida aos nova-iorquinos. O interesse público era tão grande que era impossível circular pelos passeios desta rua. A administração da cidade, temendo agitação, decidiu desmantelar a composição de Dali. Porém, a reação do artista foi inesperada. Irritado, ele derrubou a banheira de cetim, quebrou com ela a vitrine espelhada e saiu para a rua, onde a polícia o prendeu.
"Táxi Chuvoso"
Ao organizar uma exposição em Paris em 1938, Dali fez o possível para despertar o interesse do público. Pouco antes da inauguração, ele disse que este seria um dos acontecimentos mais surpreendentes da primeira metade do século XX. E assim aconteceu. Antes de entrar no prédio, os visitantes da exposição foram presenteados com uma surpresa extravagante - “Táxi Chuvoso”. O maestro criou um carro em que chovia, o chão estava coberto de hera e cem caracóis da Borgonha rastejavam sobre um manequim sentado no banco de trás. Hoje, uma espécie de “táxi”, modificado e ampliado posteriormente pelo artista, pode ser visto por todos os visitantes do teatro-museu de Figueres.
"Cadillac" em vez de um touro
No dia 12 de agosto de 1971, na terra natal de Dali, na cidade de Figueres, foi organizado um festival em homenagem ao artista. A abertura começou com uma tourada e uma procissão criada no estilo do artista favorito de Dali, Goya. O único ponto que se destacou no quadro geral foi o Cadillac aberto de Salvador. O maestro acenou com a mão em saudação a todos os presentes e provou que não se perderia mesmo tendo como pano de fundo os touros espanhóis e seria capaz de surpreender. Aliás, o Cadillac de Dali fazia parte de uma linha especial “Caddy”, composta por apenas cinco carros. Os proprietários desta série limitada foram as personalidades mais famosas ou chocantes do século passado: um pertencia ao presidente dos Estados Unidos Roosevelt, o segundo a Clark Gable, o terceiro era propriedade de Al Capone, então libertado, o quarto tornou-se propriedade do casal Gala e de Salvador Dali, nome do dono do quinto carro ainda desconhecido. Não foi uma má compra, veja bem, considerando que Dali só usava seu Cadillac para aparições públicas.
"Cão andaluz"
Em 1929, teve lugar em Paris a estreia do filme “Un Chien Andalou”, fruto do trabalho conjunto de Salvador Dali e Luis Buñuel. As cenas assustadoras e chocantes da pintura (cortar um globo ocular com uma lâmina, formigas rastejando de uma mão decepada, etc.) tornaram-na talvez a obra surreal mais famosa dos dois criadores. O roteiro foi escrito em apenas duas semanas e foi baseado nos sonhos de Dali e Buñuel. “Un Chien Andalou”, contrariamente às expectativas dos realizadores, foi recebido com entusiasmo pelo público. A trágica morte dos atores principais do filme aumentou a glória sombria do filme. Pierre Batcheff morreu de overdose da droga Veronal em 13 de abril de 1932 em um hotel de Paris, e Simone Mareille se autoimolou em 24 de outubro de 1954 na Place Périgueux, em Dordogne. Mais tarde, Dali usou o filme como fonte de inspiração para outro ato chocante. Ele mais uma vez conquistou o público ao aparecer diante das câmeras de televisão em um caixão cheio de dinheiro e infestado de formigas, com cascas de ovo no rosto.
Mongólia com cogumelos
Em sua vida, o próprio Dali trabalhou em apenas um filme, Impressions from Upper Mongolia, lançado em 1975. No filme, que não recebeu muito reconhecimento público, ele contou a história de uma expedição que saiu em busca de enormes cogumelos alucinógenos. A série de vídeos "Impressões da Alta Mongólia" é amplamente baseada em manchas microscópicas ampliadas de ácido úrico em uma tira de latão. O “autor” destes spots foi o próprio Dali. Ao longo de várias semanas, ele os “pintou” em um pedaço de latão.
"Bola dos Sonhos"
Em 18 de janeiro de 1935, Joella Levy e Carice Crosby organizam o Dream Ball em homenagem à saída de Dali e Gala de Nova York. No baile à fantasia, o artista apareceu como vitrine para o sutiã de sua esposa, usou uma lagosta como cocar e asas pretas em luvas brancas espetadas nas costas de Dali. Gala vestiu uma saia de celofane vermelha, um corpete verde e um bebê de celulóide como cocar. Em sua “Vida Secreta”, Dali escreveria mais tarde que a imagem do “cadáver encantador” que seu companheiro escolheu atraiu ainda mais atenção do que as fantasias de Eva, as camisolas ensanguentadas e os alfinetes de segurança cravados na pele de outras mulheres. Os jornalistas criaram um verdadeiro escândalo com a aparição chocante do casal no baile. O fato é que naquela época o sequestrador do filho da família Lindbergh era amplamente comentado na imprensa, e um dos jornalistas de um jornal parisiense escreveu que na cabeça de Gala não havia apenas uma boneca, mas uma imagem do sequestrado bebê. O próprio artista rejeitou tal “versão” do traje.
Amor por três
No final de 1965, Salvador Dali conheceu a então famosa modelo Amanda Lear, que se tornou sua amante. O aparecimento da favorita irritou seriamente a esposa legal do artista, porém, a rebelde Gala está aos poucos se acostumando com o inusitado triângulo amoroso. Eles costumam passear juntos, jantar em restaurantes e participar de recepções. É claro que tal facilidade pública só provocou os repórteres, que não perderam o trio de vista. Cada entrevista desse período não ficava completa sem perguntas sobre a vida pessoal do artista, às quais ele respondia com seu humor característico. No entanto, uma das travessuras do maestro irritou Amanda seriamente. Em entrevista ao jornal Minute, Dali afirmou que a namorada era seu ex-namorado, Alain Tap, e com isso reforçou os rumores já existentes sobre a transexualidade da modelo, que surgiram devido ao timbre baixo da voz da modelo.
Jaqueta é um afrodisíaco
A jaqueta, também conhecida como Jaqueta Afrodisíaca, foi inventada por Salvador Dali em 1936. 83 xícaras de licor de menta e moscas mortas foram suspensas em canudos finos do smoking, e a artista usou sutiã em vez de camisa. A “jaqueta afrodisíaca” original foi preservada apenas em fotografias, a partir das quais é recriada periodicamente para exposições especiais. Mais tarde, em uma das recepções, Dali apareceu com uma jaqueta que lembrava o exemplar de 1936. Desta vez, porém, as taças de licor foram substituídas por taças de cristal numeradas. A fotografia em que o maestro é capturado com este estranho traje foi apontada pela emissora BBC como um dos símbolos do século XX.
